Home Link nachrüsten

[micha225]

Da ich mittlerweile ein elektrisches Garagentor habe und mich die Fernbedienung immer im Auto rumfliegen habe, hab ich mich wieder in das original Audi Ersatzteilregal gestürzt

Und das kam bei heraus:

Bedienungsanleitung:

Anleitung

Material:

(Bilder der Teile sind oben eingestellt)

Steuergerät (Bild 3)

8E0 909 511 (nicht Index A nehmen!!!das ist für den US-Markt und die Frequenzbereiche sind anders!)

Halter Steuergerät (Bild 5)

8N0 907 371

Schraube für den Halter(3x)

N 908 170 03

Stecker Steuergerät (Bild 7)

8E0 971 934

Pin (2x)

000 979 009

Dichtung Stecker weiß (3x) (Bild 6)

1C0 972 742

Stopfen rot (1x) (Bild 6)

3C0 972 841

Bedienfeld (Bild 2)

8N0 959 719

Stecker Bedienfeld (ist der gleiche wie zur Sonnenblende)

4B0 971 978

Pins (3x)

000 979 009

Sonnenblende (Bild 2)

8P0 857 551

Elektrik:

Es gibt mehrere Varianten zum anschließen.

Ich habe mich für die originale gemäß Stromlaufplan entschieden.

Pinbelegung Bedienfeld:

bis MJ 09:

1 Beleuchtung zum Bordnetzsteuergerät Stecker B Pin 12

2 ISO Bus zum Steuergerät Pin 2

3 Blinkeransteuerung zum Bordnetzsteuergerät Stecker E Pin 5

4 Masse

5 12 V Spannungsversorgung zur Sicherung 7

6 nicht belegt

ab MJ 10 gibt es folgende Änderung:

4 Stecker C Pin 22 (grüne Leitung)

5 Stecker B Pin 51 (graue Leitung)

Pinbelegung Steuergerät:

1 nicht belegt

2 ISO Bus zum Bedienfeld Pin 2

3 Masse

4 12 V Spannungsversorgung zur Sicherung 7

!!!Beim Anschluss ist auf die Verkabelung innerhalb der Sonnenblende zu achten!!!

Die Kabel tauschen intern ihre Positionen!

Darum hier die Pinbelegung der Sonnenblende:

Stecker Sonnenblende/Auto:

1 braun (wird für die Make Up Spiegelbeleuchtung benötigt)

2 schwarz

3 weiß

4 grau

5 grün

6 blau

Stecker Sonnenblende/Bedienfeld:

1 blau

2 weiß

3 grün

4 schwarz

5 grau

6 nicht belegt

Jetzt sieht man wie die Kabel am Bedienfeld ankommen, und kann sie zum Stecker Sonnenblende/Auto zurückverfolgen und weiß wie man dort alles anklemmen muss.

Das war auch schon das schwierigste!

Jetzt gibt es 2 Varianten:

Man baut den kompletten Kabelbaum selbst(dafür habe ich oben die Pin und Steckernummern aufgelistet) oder man bestellt ihn komplett bei Kufatec.

Kabelbaum Bestellnummer 33333 (Bild 3)

Ich habe mich für den letzten Weg entschieden.

Arbeiten:

Lenkradverkleidung demontieren

Batterie abklemmen

Bordnetzsteuergerät entriegeln und in die beiden Stecker die Kabel der Beleuchtung einsetzen.

Danach kann das Stg wieder eingebaut werden.

Die 3 Kabel durch die freie Kabeldurchführung an der Spritzwand (ist so eine Gummitülle...mit der Lampe mal zum Motorkabelbaum vom Fussraum aus leuchten, dann sieht man die schon) nach vorn in den Motorraum legen.

Hinter der vorderen Stoßstange unter dem linken Scheinwerfer wird das Steurgerät mit dem Halter montiert.

Dazu muss leider die Stoßstange demontiert werden!

Demontage

Jetzt muss noch die linke A-Säulenverkleidung demontiert werden.

Demontage

!!!Vorsicht Airbag!!!

Der Kabelbaum muss jetzt bei dem originalen Kabelbaum zur Deckenleuchte verlegt werden.

Dabei darf er den Airbag nicht behindern!

Nun noch die Sonnenblende tauschen und anschließen.

Jetzt kann alles wieder montiert werden und das war es schon.

Es dauert ca 2 Stunden, wenn der Kabelbaum vorhanden ist.

Light-Version:

Man kann das Steuergerät und das Bedienfeld überall im Wagen verbauen.

Zum funktionieren muss nur folgendes angeschlossen werden:

12V

Masse

ISO Bus

Dann kann man das System sogar in jedem anderen Fahrzeug verbauen!

Viel Spaß beim nachrüsten!

Heckklappenschloß ab Modelljahr 2010 nachrüsten

[micha225]

!!!Nur für den Sportback gültig!!!

Da ich ein wenig perfektionistisch veranlagt bin, hat mich folgendes tierisch genervt:

Das blecherne/klappernde/scheppernde Geräusch wenn ich die Heckklappe schließe.

Bei einem Kollegen fiel mir auf, das bei seinem MJ 2010 dies nicht der Fall ist.

Und siehe da, es wurde während der Produktion das Schloß umgestellt!

Also habe ich dies verbaut und es war endlich Ruhe hinten

Im alten Schloß war nach dem Ausbau ein klappern zu hören.

Es war auch weniger Dämmmaterial am Schloß vorhanden.

Während das neue besser gekapselt ist und an den Kontaktpunkten eine Plastikbeschichtung hat, war dies beim alten leider nicht so.

Daher kommt das laute metallische Klappern beim Schließen.

Aber damit ist jetzt Schluß

Material:

8K9 827 505 A Schloß (Bild 2)

8P4 827 520 B Abdeckkappe (Bild 3)

8K9 827 645 Abschirmkappe (Bild 4)

3B0 972 722 Stecker

000 070 019 E Pin (2x)

Arbeiten:

Heckklappenverkleidung demontieren

Demontage

Schloß demontieren

Es ist mit 3 Schrauben fixiert und das Kabel muss getrennt werden.

Jetzt ist das Schloß frei und hängt an einem Clips.

Einfach nach unten ziehen und das war es schon.

Jetzt muss der elektrische Anschluss an das neue Schloß angepasst werden.

Am alten Schloß waren noch 3 Pins, jetzt sind 4 Pins verbaut.

Darum einfach den alten Stecker abkneifen und an die neuen Pins löten.

Wieder mit dem guten alten Schrumpfschlauch alles versiegeln und in den Stecker einpinen.

Hier ist die neue Belegung:

1 und 2 müssen gebrückt werden und das weiß/gelbe Kabel wird angeschlossen

3 Masse (braun)

4 gelb/rotes Kabel

Jetzt kann alles wieder eingebaut und angeschlossen werden.

Das Schloß jetzt noch ein wenig einstellen und das war es schon.

RS-4 Anlassschalter

[micha225]

Da ich den Schalter auch bei mir verbaut hatte und mich einige User darauf ansprachen, werde ich hier auch was zu schreiben

Der Anlassschalter ist relativ einfach im Fahrzeug zu instalieren.

Wo es kompliziert wird, ist dann der Anschluss des Schalters.

Die Beleuchtung ist auch keine Hürde, aber das er auch starten kann ist dann etwas aufwändig.

Material:

1x 8E0 905 217 Drucktaster "ENGINE START"

1x 8E0 863 284 E 5PR Zigarettenanzünder mit Klappmechanismus

1x 8L0 971 883 Flachkontaktgehäuse

2x 000 979 009 EA Pins

elektrischer Anschluss:

Pin 1 am Schalter Beleuchtungsplus(vom Zigarettenanzünder grau)

Pin 3 am schalter Beleuchtungsmasse(vom Zigarettenanzünder braun)

Pin 4 am Schalter zum Starten nach vorn verlegen

Pin 6 am Schalter zum Starten nach vorn verlegen

Pin 4 und Pin 6 werden dann an das Lenksäulensteuergerät mit angeschlossen!

Arbeiten:

Mittelkonsole ausbauen

nachdem die Konsole entfernt ist, kann man das Ablagefach von unten lösen.

Es ist mit 2 Torx-Schrauben 25 befestigt.

Danach einfach rausnehmen und den Zigarettenanzünder einsetzen.

Diesen dann wieder befestigen.

An dem Anzünder befindet sich ein Stück Kabel, welches dann an dem Anschlusskabel für den originalen Zigarettenanzünder mit angeschloßen wird.

Hier habe ich gleich den Beleuchtungspin und Masse abgegriffen und mit an den Schalter angeschloßen.Dadurch ist er jetzt beleuchtet.

Die anderen Pins zum starten habe ich auch angeschloßen und nach vorn Richtung Gaspedal verlegt.

Jetzt kann die Mittelkonsole wieder eingebaut werden.

Nun ist der Schalter beleuchtet und bietet eine echt schicke Optik, nicht nur im Hellen!

Damit er aber auch starten kann, sind jetzt die komplizierteren Arbeiten notwendig.

Diese habe ich nicht mehr durchgeführt, da ich mich für die US-Mittelkonsole entschieden habe.

Mir waren dann die Getränkehalter wichtiger

Aber der Anschluß sollte für findige Bastler kein Problem sein!

Unser User schluckauf hat diesen Umbau als Erster dokumentiert und diese Anleitung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Da er sich damit echt Mühe gegeben hat und ich mich damit auf den Anschluß zum Starten "vorbereitet" habe, will ich sie euch nicht vorenthalten!

Weiter unten ist dann noch eine englischsprachige Version, mit der ich auf die Idee gekommen bin und die gut bebildert ist.

Da ich selbst den weiteren Umbau nicht durchgeführt habe, beschreibe ich den weiteren Weg nicht weiter und verweise auf die gepoststen Links!

Links:

schluckauf´s anleitung

auf englisch

Audiolink nachrüsten

[micha225]

usb-quadlock

Der Matze war fleißig

Mir hat unser User 3.2VR6 ein paar Infos zum Thema Audiolink am nachgerüsteten BNS 5.0 (kann aber auf alle anderen original Radios angewendet werden) zukommen lassen.

Das Problem:

die Adapter von Kufatec sind am Anschluß des Radios aus einem Stück gegossen.

Damit kann man nicht wie orignal die einzelnen Steckerkomponenten einfach tauschen.

Die Lösung:

1.von 1Din Radio auf Doppeldin(zb BNS 5.0, RNS-E,Concert 2+) umgerüstet

Das Radio inkl Adapter muss ausgebaut werden

Dann sieht man in dem Adapter die einzelnen Pins.

Wenn man jetzt auf den Adapter von vorn vom Radio aus schaut, befindet sich rechts unten der Stecker an den der Audiolink angeschlossen wird.

Diesen kann man wie im "Problem" beschrieben leider nicht ausstecken.

Also muss hier umgepint werden!

Dazu das richtige Werkzeug verwenden und die Pins aus dem mitgelieferten Stecker am Audiolink auspinen und 1 zu 1 in den Adapter einpinen.

Dann funktioniert alles wie es soll und kann wieder zusammengesetzt werden!

2.von Doppeldin auf Naviradio umgerüstet

Hier hat mir Matze folgendes geschrieben:

Material:

Kufatec BNS Adapter: Artnr.35713 wie in deinem Blog beschrieben

Audio Link Adapter USB: Best.-Nr. NBC-0908 Audi-0005

Werkzeug:

VW/Audi Patner oder Hazet Klick (Welches genau kann ich dir leider auch nicht sagen, da ich beim Freundlichen war um die Pins im Kufatec Adapter rausmachen zu lassen.) Die Orginal Stecker von Audi(siehe der Linkaufzählung am Ende) kann man ganz einfach mit einem kleinen Schraubenzieher entriegeln. Wenn du sie anschaust, siehst du doch auf dem Schwarzen Teil einen kleinen Pfeil und dort drüber die rechteckigen Öffnungen wo die Pins des Steckers verriegelt sind. Dort mit einem kleinen Schraubenzieher oder so rein drücken und vorsichtig am Kabel ziehen.

Vorgehensweise:

Adapter von der Firma Kufatec ausgebaut.

Am CD-Wechsleranschluss (blauer Stecker original) der an das BNS geht (bei mir sind bei dem Adapter alle Stecker schwarz (Stecker und Quadlockgrundgehäuse sind eins) und lassen sich nicht trennen), die Kabel mit dem Entriegelunswerkzeug ausgepinnt (entfernt).

Anschließend nacheinander die Pins aus dem Stecker des USB-Adapters ausgepinnt und in den CD-Wechsleranschlussstecker vom Adapter (BNS Seite) eins zu eins eingesteckt.

Anschließend ist ja ein Stecker (Teile Nr.: 3B7 035 447 A) vom USB-Adapter über. Diesen habe ich dann verwendet um meinen Orginalen Cd-Wechsler anzuschließen.

Die Kabel, die zuvor auf der BNS Seite des Adapters ausgepinnt wurden, sind ja noch frei. Die Belegung ergibt sich aus der Belegung des vorher verbauten Radios und des nun verbauten (bei mir voher Chorus jetzt BNS 5.0).

Danach einfach in die Kupplung des USB-Adapters einstecken.

Nach dem Umbau kann man dann einfach die eigene Musik genießen und alles ist wie immer schön verbaut.

Über den Platz wo der Audiolink sitzen soll,

kann sich jeder selbst Gedanken machen.

Man kann ihn dezent im Handschuhfach verbauen(wäre mein Favorit) oder aber an anderen Orten die während der Fahrt erreichbar sind.

Dann sollte aber der Kabelbaum zum Audiolink dementsprechend verlängert werden.

Links:

Quadlocksteckerübersicht ganz nach unten scrollen!

Audio-Link als Beispiel

Auspinwerkzeug als Beispiel

endlich keine orangenen Lampen und kein gelbes Licht mehr;)

[micha225]

Da ich ein wenig detailverliebt bin, haben mich ein paar Kleinigkeiten an meinem Wagen gestört.

Da war zB das man Klarglasoptik im Seitenblinker und im Frontscheinwerfer hat.

Schick!

Aber die Lampen schimmern orange in die Flächen.

Nicht Schick!

Sieht man sehr schön an den Vorher-/Nacherbildern des Seitenblinkers!!!

Weiter hat mich der Lichtton der Nebelscheinwerfer und des Standlichts in Verbindung mit dem Xenon gestört.

Also habe ich einige Maßnahmen getroffen:

Die Lampen in den Blinkerkammern der Frontscheinwerfer, Seitenblinker sowie Rückleuchten wurden getauscht.

Die Standlichtlampen wurden getauscht.

Die Lampen der Nebelscheinwerfer wurden getauscht.

Was mir wichtig war, das alles zugelassen ist und ein E-Prüfzeichen hat!

Darum fiel meine Wahl auch auf die No-Name-H11 Lampen.

Das die keine 8500K haben ist mir auch klar

Sie kommen vom Farbton aber an die Xenonscheinwerfer ran und haben ein E-Prüfzeichen!

Das Licht hat jetzt fast die gleiche Farbe wie das Xenonlicht.

Ist auf Bild 3 auch gut zu sehen, da auf der einen Seite die normale Lampe und auf der anderen Seite die 8500K Lampe verbaut ist.

Material:

2x Standlichtlampen OSRAM Cool Blue Intense W5W

2x Seitenblinkerlampen CHROM 5W WY5W von MTS

4x Blinkerlampen Phillips Silver Line

2x H11 Nebelscheinwerferlampen Super Star 8500K

Arbeiten:

Frontscheinwerfer:

Am Scheinwerfer hinten die Klappe öffnen und die Lampe wechseln

Seitenblinker:

Ausbauen(kurz zur Seite schieben und dann raushebeln...geht ohne Werkzeug!!!)

Rücklicht:

ausbauen und die Lampen wechseln(ist mit einer 13er mutter von innen verschraubt)

Nebelscheinwerfer:

Blende ausbauen und den Nebelscheinwerer ausbauen(jeweils mit 3x 25er Torx-Schrauben befestigt)

Blinker vorn:

Radhausschale vorn leicht lösen und von hinten die Blinkerlamper ersetzen

die Radhausschale ist auch mit 25er Torx-Schrauben befestigt

Hochglanz B-Säulenverkleidung

[micha225]

Es gibt ja die hochglänzenden B-Säulenverkleidungen für den Sportback beim aktuellen Modelljahr.

Dies ist wieder ein schickes kleines Extra

Vorwort:

Sportback

Die beiden B-Säulen Blenden nur gesteckt und geschraubt.

An den hinteren Türen ist der Aufwand ein wenig aufwäniger.

Um die Dreiecke hier zu wechseln, muss der Rahmen zerlegt werden.

3Türer

Hier sind die B-Säulenblenden genietet!

Dazu muss also der Niet entfernt werden und nach dem Wechsel neu eingebracht werden!

Material:

Sportback:

8P4 853 289 A Y9B

8P4 853 290 A Y9B

die Blenden der B-Säule

8P4 853 273C Y9B

8P4 853 274C Y9B

die Fensterdreiecke

3-Türer:

8P3 853 289D Y9B 8P3 853 290D Y9B

die Blenden der B-Säule

N0161857 Blindniet 3,2x6 3x pro Seite

Arbeiten:

Beim Aus-/Einbau ist darauf zu achten das keine Kratzer an der B-Säule sowie an der Blende entehen. Da sonst die braune Pest entstehen kann und dies will keiner

B-Säule:

Am unteren Ende der Blende ist eine schwarze Plastikkappe die aufgesteckt ist und entfernt werden muss.

Dies geschieht durch ein leichtes ziehen nach außen an der Unterkante.

Dadurch rastet der Clip aus und die Blende ist ab.

Darunter befinden sich dann 2 T20 Torx Schrauben (Bild 7).

Diese halten die Blende!

Wenn die Schrauben gelöst sind, dann rutscht die Blende oben aus dem Halter!

Nachdem die Blende abgenommen wurde sollte der Bereich unter der Blende vom Staub und Dreck befreit werden.

An der Blende befindet sich mittig unten noch eine Gummiausnahme. Diese muss entfernt werden und in die neue Blende eingesteckt werden.(Bild 5)

!!!GANZ WICHTIG!!!

An den neuen Blenden ist kein Scheuerschutz vorhanden.

Das heißt das blanke Metall der Blende reibt auf dem Lack und dadurch könnten Rostschäden entstehen.

An der alten Blende war an der Scheuerstelle ein Scheuerschutz angebracht (Bild 8).

Diesen Scheuerschutz kann man entfernen un wieder verwenden (je nach Zustand).

Da ich die Blenden eh dämmen wollte, habe ich nicht nur mit der Alu-Butylfolie einen Dämmeffekt sondern auch einen Scheuerschutz. Dies ist auf Bild 4 zu sehen.

Nach den vorbereitenden Maßnahmen kann die Blende in umgekehrter Reihenfolge wieder angebaut werden.

Hierbei ist es wichtig die Blende richtig auszurichten.

Die Löcher sind relativ groß und so können die Spaltmaße zu den Dichtungen der Türen gleichmäßig eingestellt werden...dies ist wichtig wegen den Windgeräuschen, Optik und Feuchtigkeit.

Fensterdreiecke:

Mit den Fensterdreicken ist es ein wenig komplizierter.

Dazu muss der Fensterrahmen gelöst werden.

Als erstes muss die Türverkleidung demontiert werden.

Wenn das geschehen ist, dann sind an den Seiten Gummikappen unter denen 4 Schrauben sitzen (Bild 9, Bild 10, Bild 11 und Bild 12)

Wenn die gelöst sind, sind die 4 Torxschrauben auf Bild 13 zu lösen.

Nun ist die Tür vom Rahmen getrennt.

Ich habe ihn nicht komplett ausgebaut (dann wäre noch das Türsteuergerät etc auszubauen), da man den Rahmen jetzt hinten ca 10cm hoch heben kann.

Dies reicht aus und man sieht unter dem Dreieck die Torx-Schraube (Bild 14).

Die wird nun gelöst und die Blende wird dann nach nach unten aus dem Rahmen geschoben (geht etwas schwer)

Lasst dabei nichts in die Tür fallen

Nun sollte bevor die neue Blende verbaut wird, das Gummi noch gereinigt werden.

Bei mir waren dort Oxidationspartikel von der alten Blende und hätten so die neue auch gleich belastet.

Jetzt wird alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut.

Dabei ist darauf zu achten das der Rahmen auch richtig eingestellt wird!

Also erstmal grob festziehen und beim Schließen schauen wie der Rahmen passt!

Wenn alles eingestellt ist kann die Tür komplettiert werden.

Achtet hier bitte auf alle Kabelstecker (Boxen hinten werden gern vergessen) und auf die Clips am Türöffnungsbowdenzug!!!

Das war es schon

CH/LH über die Nebelscheinwerfer

[micha225]

srsna

Das hatte mich auch schon immer gestört...man hat Funktionen am Auto, die man nicht nutzen kann.

So habe ich an meinem Wagen das Bi-Xenon und die CH/LH Funktion.

Und 3x darf man raten was mit dem CH/LH betrieben wird, das Xenon!

Die Brenner und die Steuergeräte danken es einem irgendwann, das sie immer nur zünden und direkt wieder ausgehen.

Darum habe ich sie nie genutzt.

Aber zum Glück gibt es hier im Forum noch andere findige Bastler.

Da hat sich Andy(Scotty18) Gedanken gemacht und ein Modul gebaut.

Mit diesem Modul kann man dann die CH/LH Funktion über die Nebelscheinwerfer laufen lassen.

Und die Xenons werden geschont!

Erstmal war das eine Super Arbeit von ihm und die Funktion bestätigt auch den richtigen Weg den er sich ausgedacht hat!

DANKE ANDY!

Jedenfalls hatte er mir das Modul zugeschickt und ich habe es gestern verbaut.

!!!Für Fahrzeuge bis Modelljahr 2009!!!

Material:

das Modul von Andy

Arbeiten:

Verkleidung unter dem Lenkrad demontieren

untere A-Säulenverkleidung demontieren

Elektrik:

es müssen vom Prinzip nur Kabel getrennt werden und dort das Modul zwischengeschaltet werden sowie das Modul mit dem Zündungsplus versorgt werden.

1x Klemme 15 an das Modul

1x Klemme 31 an das Modul

Stecker D Pin 4

Stecker A Pin 2

müssen getrennt werden und an das Modul geschlossen werden

Stecker D Pin 2 muss mit angeschlossen werden

das war es schon...das Ganze dauerte so ca 1 Stunde und hat sofort tadellos funktioniert!

Wenn ihr auch Interesse an diesem Modul habt, dann wendet Euch direkt an Andy!

Er steht auch für den Support und für den Einbau mit Rat und Tat zur Seite!

Link zu scotty18 seinem Blog mit dem Modul

Fahrzeuge ab Modelljahr 2010

hier ist die Option ab Werk vorhanden.

Byte 17 Bit 3 ist für die Funktion zu aktivieren

S3 Wagenheberaufnahme

[micha225]

UPDATE:

Da die Aufnahmen echt guten Dienst leisten, bestehe ich auch bei jedem Werkstattaufenthalt drauf das mein Wagen nur dort aufgebockt wird.

Nur leider hat ein Mechaniker meines Freundlichen beim letzten Aufenthalt (knapp 1 Woche auf der Bühne) nicht auf den Hinweis des Meisters gehört.

Ergebnis:

Unterbodenschutzablösung an den Kanten...RUMMS!

Also wurde alles am Unterboden neu gemacht.

Damit das nicht wieder passiert, habe ich sie jetzt sogar mit gelbem Tape markiert!

Das kann ich jedem auch nur empfehlen!

Wer kennt das nicht...der Wagenheber zerstört die Aufnahmekante am Unterboden oder das Auto war in der Werkstatt und es war nicht richtig aufgebockt.

Und immer ist der Unterbodenschutz ab.

Damit dies nicht an meinem Wagen passiert, habe ich mir die Aufnahmen vom S3 nachgerüstet.

Jetzt kann mit dem Rangierwagenheber und mit der Hebebühne dort aufgebockt werden und der Karosserie passiert nix mehr

(siehe Bild 1 und Bild 2)

Material

(siehe Bild3)

Aufnahmen vorn(jeweils 1x):

8P0 802 845

8P0 802 846

Aufnahmen hinten(2x):

8P0 802 847

Gummielemente(4x):

8N0 804 583

Wachs:

D 308 SP5 A1

Arbeiten:

Es sind die Blenden aus der Unterbodenverkleidung und hinten die Gummiblenden zu entfernen.

Die sind nur gesteckt und mit etwas Kraft herauszuziehen.

(siehe Bild 4 vorn und Bild 5 hinten)

Dann habe ich die Öffnungen mit dem Wachs eingesprüht sowie das Gummi was dort hinein kommt.

Dies hat 2 Gründe:

erstmal die Abdichtung gegen Wasser und das Wachs dient als Gleitmittel

Dann habe ich das Gummi mit dem Wagenheber in die Öffnung gedrückt.

Da dies nicht so ohne weiteres geht, habe ich die hintere Wagenheberaufnahme verkehrherum in das Gummi gesteckt und dann dort den Wagenheber angesetzt.

(siehe Bild 6 und Bild 7)

Dies sollte dann an allen 4 Gummis durchgeführt werden

Wenn die Gummis sitzen, dann die Wagenheberaufnahmen dort hineindrücken.

Dies habe ich wieder mit dem Wagenheber gemacht.

Vorher habe ich die Aufnahmen wieder mit dem Wachs eingesprüht!

Zum Schluß habe ich dann noch das Wachs um den Gummiszopfen herum gesprüht, um auch alles abzudichten.

Das Abdichten ist kein muss, aber ich fand es hilft erstmal als Gleitmittel und Schaden tut es auch nicht!

endlich freie Sicht:)

[micha225]

Ich bin der Meinung das der Audi A3 ein großes Problem hat:

Die Sicht nach draußen bei schlechtem Wetter und im Winter

Dazu habe ich bei mir folgende Maßnahmen durchgeführt, um das Problem zu entschärfen

Und was soll ich sagen?

Es hat geklappt!!!!

Dies habe ich alles geändert:

Problem 1:

Die Verteilung des Spritzwassers ist suboptimal

Hier habe ich die werksmäßigen Spritzdüsen des A3 gegen die Fächerwaschdüsen aus dem Golf5 getauscht.

Danach war das Spritzbild und die Wasserverteilung erhablich besser und die Schlieren sind im Winter weg!

Link

Problem2:

der Wischwasserbehälter ist auf Autobahnfahrten zu schnell leer

da bei Autobahnfahrten im Winter die Scheinwerferreinigungsanlage bei jedem Betätigen der Scheinwaschanlage auch mit angesteuert wird, ist der Behälter super schnell leer.

Darum habe ich die Zeit der Ansteuerung verlängert.

Jetzt kann ich 2 Sekunden die Scheibe "besprühen" ohne das die Scheinwerferreinigungsanlage mit aktiviert wird.

Jetzt kann ich geziehlt länger die Scheibe sprühen, um die Scheinwerfer auch zu reinigen.

Hierzu habe ich das Bordnetzsteuergerät umcodiert:

bis einschließlich Modelljahr 2009:

Byte 21 Bit 4 auf 2500 setzen

ab Modelljahr 2010:

die Codierung folgt noch

Problem 3:

Im Winter ist die Fahrerseitenscheibe immer so verschmutzt, das man nichts sieht.

Hierzu habe ich einfach meine kompletten Scheiben mit OMBRELLO versiegelt.

(siehe Bild oben)

Dadurch kann der Dreck nicht so auf der Scheibe halten und die Sicht ist 1A!

Problem4:

Schlieren auf der Frontscheibe(gerade mit Salz)

Dazu das Thema" Fächerwaschdüsen" beachten.

Trotzdem gab es immer noch einige Schlieren.

Diese Schlieren sind aber seit der Beschichtung mit OMBRELLO nicht mehr vorhanden.

Weiter brauche ich ab ca 50 km/h keinen Scheibenwischer mehr, da durch den Fahrtwind das Wasser komplett abperlt.

Die Beschichtung hält bei mir ca 1Jahr(ich fahre 40000km im Jahr).

Problem5:

Schlieren auf der Heckscheibe

Beim Wischen hinten(was eigentlich selten vorkommt) waren immer so häßliche Schlieren auf der Scheibe.

Das störte mich sehr...um dieses Problem in den Griff zu bekommen, habe ich den Wischerarm vom Audi Q5 verbaut.

Link

Seitdem ist die Scheibe endlich frei!

Nach der Beseitigung dieser vom Prinzip kleinen Probleme, ist die Sicht endlich perfekt

Auftragen von OMBRELLO:

Die Scheiben müssen komplett gereinigt werden.

-ohne Schlieren oder sonstigen Dreck

OMBRELLO mit kreisenden Bewegungen auftragen(eine Kartusche reicht bei mir für alle Scheiben rings um inkl Open Sky und Spiegel)

-dabei fange ich mit der Fronstscheibe und den vorderen Seitenscheiben an

hier ist es am wichtigsten das viel auf der Scheibe ist. Den Rest kann man dann verteilen!

OMBRELLO soll ca 2 min einwirken.

das Medium wird irgendwann "fest" und man hat dann Flecken auf der Scheibe...hier einfach mit der Kartusche nochmal drüber gehen bis die Flecken weg sind.

Wenn die Zeit rum ist, die Scheiben mit einem weichen Lappen polieren bis alle Schlieren weg sind

Das war es schon!!!

Endlich Ruhe im Fahrzeug;)

[micha225]

Da ich viel in meinem Wagen unterwegs bin, ging es mir ganz schön auf den Nerv, das die Geräuschkulisse beim fahren sehr hoch ist.

Darum habe ich mich entschlossen die Sache mal unter die Lupe zu nehmen

Dabei habe ich einige Hohlräume und freie Flächen entdeckt, die nicht gedämmt sind.

Beim Dämmen habe ich darauf geachtet, das es eine gesunde Mischung aus Dämmung sowie Gewicht entsteht.

Das heißt ich habe nicht jeden kleinen Winkel ausgeklebt, sondern nur die Stellen die auch betroffen sind.

Hier die Orte:

-unter der A-Säule hinter der kleinen Verkleidung im Fussraum

hier habe ich den Hohlraum mit Schaumstoff ausgefüllt

im unteren Bereich der A-Säule hinter dem Armaturenbrett

hier habe ich zwei Hohlräume entdeckt die nicht gedämmt sind.

Der eine ist oben unter dem Armaturenbrett hinter der Luftdüse.

(siehe Bild 5 und Bild 7)

der andere Hohlraum ist auf Höhe der Türkompaktsteckers.

hier ist ein Hohlraum vorm Armaturenbrett nach vorn zur Spritzwand.

(siehe Bild 4 und Bild 6)

beide Hohlräume habe ich mit dünnen Schaumstoff ausgefüllt

-unterer Bereich der B-Säule hinter der schwarzen Verkleidung

hier habe ich den Hohlraum ebenfalls mit Schaumstoff ausgefüllt

(!!!Achtung!!! dabei auf den Gurt achten!!!)

-unterer Bereich der C-Säule

hier ist die schwarze Plastikverkleidung neben der Rückbank auszubauen.

dort sieht man einen großen Hohlraum zwischen der Verkleidung und dem Radkasten

-Radkästen hinten

hier habe ich die kompletten Radkästen mit Alubutylfolie beklebt

-die Aussparungen zwischen dem Heckabschlussblech und dem Radkasten

hier habe ich auf der linken Seite den Subwoofer und auf der rechten Seite die Steuergerätekonsole(mit PDC und Komfortsteuergerät) ausgebaut

dort habe ich die Bleche wieder mit Alubutylfolie beklebt und den riesigen Hohlraum zwischen dem Außenblech und den inneren Blechen mit Schaumstoff ausgefüllt

!!!Achtung!!!auf der rechten Seite auf den Stellmotor der Tankklappenverriegelung achten!!!Der darf nicht blockiert werden!

-Hohlraum über dem Radkasten hinten

hier sitzt der Gurt und der Bereich ist schon leicht ab Werk mit Schaumstoff gedämmt.

Hier habe ich einfach den restlichen Raum ausgefüllt mit Schaumstoff

!!!Achtung!!!Hier wieder auf den Gurt achten!

-unter der Rückbank

(Bild 2)

hier habe ich den gesamten Boden unter der Rückbank mit Alubutylfolie ausgelegt.

!!!Achtung!!!die Folie nicht über die Tankzugänge kleben!

-die Reserveradmulde und der restliche Kofferraumboden(Bild 3)

hier habe ich alles mit der guten alten Bitumenfolie ausgeklebt.

Die Entscheidung fiel auf die Folie, da dann die originale Optik erhalten bleibt.

Da hätte mich püersönlich es sehr gestört wenn ich da reinschaue und auf die Alubutylfolie geschaut hätte.

Ist aber auch hier verarbeitbar...war eine reine Optikentscheidung

die Türen

hier habe ich jeweils die Türverkleidungen demontiert.

auf dem inneren Blech waren einige freie Stellen die ich mit der Bitumenfolie beklebt habe.

Dies hat wieder optische Gründe, da ich hier das Alubutyl als nicht schön empfand.

(Bild 8 und Bild 10)

weiter ist in die Tür eine Plastikblende eingeclipst.

Dort verläuft auch der Türöffnerbowdenzug durch.

Diese Blende habe ich ausgebaut und dann einen Blick auf das Türinnenleben.

Hier sieht man die große Fläche der Außenhaut die fast nicht gedämmt ist.

Hier kleben zwar ab Werk auch Bitumenmatten, aber mir hatte dies nicht ausgereicht.

Darum habe ich den Rest soweit wie möglich zusätzlich mit Bitumenmatten versehen.

(Bild 9 vorn und bilder 11 und 12 hinten)

Hohlraum hinter den B Säulenblenden

Dazu findet ihr Bilder und eine Beschreibung im Thema Hochglanz B-Säulenblenden

Material:

je nachdem was man vorhat, entsprechend viel:

(Bild 1)

-Alubutylfolie

-Bitumenmatten

-Schaumstoffblöcke

-Schaumstoff zum "Knüllen"

Arbeiten:

Rücksitzbank ausbauen

Seitenverkleidungen im Kofferraum ausbauen

B-Säuleverkleidungen ausbauen

untere A-Säulenverkleidung ausbauen

Handschuhfach und Verkleidung unter dem Lenkrad ausbauen

untere C-Säulen Verkleidung ausbauen

Subwoofer ausbauen

Steuergeräteträger ausbauen (inkl PDC und Komfort-Stg)

Türverkleidungen demontieren

Das Ergebnis ist eine deutliche Reduzierung der Fahrgeräusche im Innenraum!

Weiter fällt die Tür satter ins Schloß und das "blecherne Geräusch" ist komplett weg.

Viel Spaß beim dämmen