Ausbau obere Querlenker beim B5
Hallo!
Ich will wahrscheinlich demnächst bei einem B5 den vorderen oberen Querlenker auf der linken Seite wechseln und da das hier ein kompetentes Forum ist, erhoffe ich mir vielleicht ein bisschen Hilfe, wenn möglich.
Was habt ihr so für "Wundermittel" eingesetzt, um die Schraube, welche die beiden oberen Lenker im Radlagergehäuse festhält, raus zu bekommen? Dass man bei einem anstehenden Wechsel die Schraube bestenfalls schon Tage vorher mit Rostlöser einsprüht, habe ich schon gehört. Sonst noch irgendwelche Tipps dazu?
Könnte es sein, dass man den hinteren, oberen Lenker ausbauen kann, ohne die Federbeinkonsole ausbauen zu müssen? Platz nach links und rechts für Mutter und Schraube ist ja eigentlich reichlich.....aber der vordere obere Lenker: Habe gehört, dass man das Federbein nicht komplett ausbauen muss, um die Schraube am Lenker rausziehen zu können. Hat das jemand schonmal hinbekommen?
MfG & vielen vielen Dank für Antworten 🙂
Beste Antwort im Thema
Hier eine der effektivsten Methode die beiden oberen Querlenker zu wechseln:
Zu aller erst die Teilenummern der Querlenker und Schrauben:
Querlenker
links vorne: 8E0 407 505 A
links hinten: 8D0 407 509 G
rechts vorne: 8E0 407 506 A
rechts hinten: 8D0 407 510 G
Schrauben
+N 103 291 01 (4x) -> Schrauben -> Für hintere QL Befestigung
+N 102 861 02 (4x) -> Muttern -> Für hintere QL Befestigung
Muttern
N 101 733 03 (2x) -> Schrauben ->die lange Schraube für vordere QL Befestigung (gammelt gerne fest - Empfehlung: Tauschen)
+N 102 861 02 (2x) -> Muttern -> Für vordere QL Befestigung
Und hier wie's geht:
Beim Querlenkerwechsel ist es unbedingt erforderlich diese erst fest anzuziehen, wenn der Wagen vollständig eingefedert ist, da die Querlenker ansonsten verspannt sind. Der Wagen fährt ja nicht aufgebockt, sondern abgelassen. Da das Auto beim Ablassen nach unten geht, bewegen sich die Querlenker nach oben. Sie sind dann also sozusagen in der Ruheposition.
Da es sehr kompliziert ist die QL eingefedert festzuziehen (gerade bei Tiefergelegten Autos), empfielt sich folgende Methode:
1. Auto ganz normal auf den Reifen lassen, nicht aufbocken
2. Wasserwaage (warum wird später erklärt) durch die Alufelge, auf die Scheibenbremse legen (Muss auf der höchsten Stelle der Scheibe aufliegen)
3. Mit Meterstab/Maßband den Abstand vom Radlauf zur Oberkante Scheibenbremse messen (Dafür brauchen wir die Wasserwaage damit man senkrecht vom Radlauf runtermessen kann und genau sieht ob man zu tief oder zu hoch über der Oberkante Scheibenbremse misst. Daten notieren! [Anmerkung zu Punkt 2+3: Man kann auch einfach dem Abstand Kotflügelkante - Radnarbe messen, woduch die Punkte entfallen]4. Handbremse anziehen, Gang raus
5. Auto auf beiden Seiten aufbocken und Räder runter
6. Schrauben der Querlenker hinten lockern. Die lange Schraube an der beide QL befestigt sind ganz rausmachen und QL aus den Buchsen entfernen.
7. Nur für vorderen QL: Federbein ausbauen:
Da die Schraube beim vorderen Querlenker beim rausdrehen an die Karosserie anstoßen würde und so nicht entfernbar ist, muss das Federbein ausgebaut werden. Beim hinteren Querlenker ist dies nicht norwendig.
Es wird dafür KEIN Federspanner benötigt.
Dafür die 3 Schrauben im Motorraum lösen und Federbein am besten mittels Brecheisen vorhebeln (Ein Stift, der ausschaut wie ein Schraubgewinde steht ca. 5 mm hervor um das Federbein in die richtige Position zu rücken, wegen diesem muss das Federbein auch 5 mm runtergeheblet und dann vorgehebelt werden ist aber nicht so aufwändig mit dem Brecheisen)
8. Ist das Federbein hervorgehebelt, Schraube entfernen und QL tauschen. Neue Querlenker einsetzen und die hinteren Schrauben einschrauben (nicht ganz anziehen!)
9. Federbein einbauen (Der Stift muss wieder ins vorhergesehene Loch rutschen... ist bisschen gefriemel aber geht schon) und die 3 Schrauben im Motorraum wieder anziehen.
10. Die Querlenker in die vorgesehenen Buchsen vorne drücken und mit der langen Schraube fixieren (Hier kann fest gezogen werden, da die Buchsen dort nicht verdrehen können). Im Querlenker ist eine kleine Kerbe - diese muss zur Schraube zeigen, da diese sonst nicht durchgeschoben werden kann.
11. Jetzt muss das Federbein in seine "natürliche" Ausgangsposition im Stand gebracht werden: einen Wagenheber unter das Federbein stellen (an der untersten Stelle ist ein massiver Schraubkopf, da kann die Aufhängung aufgebockt werden) und das Federbein damit nach oben drücken (am besten Holzklotz dazwischen). Nun so weit das Federbein anheben, bis das vorher gemessene Maß (Radkasten-Bremsscheibe) erreicht ist! Falls nicht weiter aufgebockt werden kann, kann das auto natürlich auch ein Stück auf der Seite vorsichtig abgelassen werden. -> somit hast man jetzt die genaue Position des Rades und demnach auch der QL, in dem es sich im Ruhezustand befindet.
---WICHTIG!!!!!: Beim Aufbocken des Federbeins ständig kontrollieren ob die Aufhängung noch stabil sitzt, sowie das restliche aufgebockte Auto (Kann durch das Ablassen verrutschen, deshalb UNBEDINGT nochmal checken!!)---
12. Jetzt die hinteren Querlenkerschrauben fest anziehen
13. Aufhängung ablassen
14. Rad drauf
15. Auto ablassen
TIPPS:
-Es empfiehlt sich die Schrauben mit Keramikpaste zu bestreichen, damit diese nicht festgammeln und beim nächsten Wechsel leicht zu entfernen sind.
-Am besten noch ein paar Tage vorher die Schrauben jeden Abend mit Kriechöl (Wd40) besprühen.
-Es kommt SEHR oft vor, dass die lange Schraube, die beide Querlenker in den Buchsen hält, festgammelt und bombenfest sitzt.
Wenn hämmern nichts hilft ist die einfachste Methode folgende:
1. Schraubkopf der Schraube abflexen (Deswegen die Empfehlung oben in weiser Vorrausicht mal die Schraube zu bestellen)
2. Eine passende Mutter auf das Schraubgewinde aufschrauben
3. Fest nach rechts (als würdet ihr die Mutter festziehen), die Mutter eindrehen. Dabei wird so viel Zugkraft auf den Schraubbolzen ausgeübt, dass dieser herausgezogen wird.
4. Das Gewinde ist nicht durchgehend sondern nur etwa 2-3 cm lang. Wenn die Mutter nichtmehr weiter gedreht werden kann diese ausschrauben und Beilagscheiben einfügen. Dann wieder die Mutter festschrauben.
So lange wiederholen, bis die Schraube entfernt ist. Darauf achten, dass die Querlenker nach oben schnellen können, da sie durch das Aufbocken unter Spannung stehen.
Falls jemand keine Wasserwaage durch seine Felgen stecken kann 😉 kann optionalerweise auch einfach vom Radkasten zur Radnarbe gemessen werden.
Außerdem ist noch anzumerken, dass es oft Gespräche über "feste Maße" (die vom Audi/VW vorgegeben werden) gab, welche angeblich eingehalten werden müssen. Es ist natürlich das allerbeste, wenn man die Querlenker genau in dem Zustand festzieht in denen sie in der "tatsächlichen Ruheposition" sind da sie nur dann entspannt sind. Ein genaues Maß gibt es hier defakto nicht!
127 Antworten
Zitat:
Original geschrieben von volkskammer
off topic!Zitat:
Original geschrieben von Korti2k
Warum nicht einfach den Schraubkopf abflexen und mit ner Mutter rausdrehen? Und diese ganzen Einstellmaße sind doch auch total überflüssig.
Du bist Off Topic!
Zitat:
Original geschrieben von Korti2k
Du bist Off Topic!Zitat:
Original geschrieben von volkskammer
off topic!
nein, du bist o.t.
Zitat:
Original geschrieben von Korti2k
Warum nicht einfach den Schraubkopf abflexen und mit ner Mutter rausdrehen? Und diese ganzen Einstellmaße sind doch auch total überflüssig.
So ein Kindergarten hier 😁
Naja die Einstellmaße sind keineswegs überflüssig, nur kann sie sich jeder selbst ausmessen.
Einfach im eingefederten Zustand den Abstand von Kotflügel zu Nabe ausmessen.
Wer die einfach so ungefedert anzieht der wird sicher auch von einer Dreckskonstruktion reden und die Lenker bald mal wieder tauschen.
Wer es richtig macht wird danach lange Freude an den neuen Querlenkern haben.
Tatsache ist das die 4-Lenker Achse tausendmal besser ist als alles was bei Audi vorher verbaut wurde.
Darüber zu schimpfen ist also eher Schwachsinn 😉
Zitat:
Original geschrieben von Destructor
So ein Kindergarten hier 😁Zitat:
Original geschrieben von Korti2k
Warum nicht einfach den Schraubkopf abflexen und mit ner Mutter rausdrehen? Und diese ganzen Einstellmaße sind doch auch total überflüssig.Naja die Einstellmaße sind keineswegs überflüssig, nur kann sie sich jeder selbst ausmessen.
Einfach im eingefederten Zustand den Abstand von Kotflügel zu Nabe ausmessen.Wer die einfach so ungefedert anzieht der wird sicher auch von einer Dreckskonstruktion reden und die Lenker bald mal wieder tauschen.
Wer es richtig macht wird danach lange Freude an den neuen Querlenkern haben.Tatsache ist das die 4-Lenker Achse tausendmal besser ist als alles was bei Audi vorher verbaut wurde.
Darüber zu schimpfen ist also eher Schwachsinn 😉
nichts gg. die vierlenkerachse - hat ja beim a8 auch gut funktioniert - aber eine klemmschraube, die so dermaßen festrottet - ist und bleibt eine elendige mist-konstruktion!
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Habe heute beide oberen und den hinteren unteren Querlenekr getauscht. Wie sollen die jetzt genau angezogen werden? Ist man sich da mittlerweile einig?
Im eingefederten Zustand.
An die oberen komme ich aber so nicht heran?
Auto aufbocken, Rad runter, Unterstellbock unter den Traglenker dort wo der Stossdämpfer angeschraubt ist und Auto runter lassen.
Dann kommst du überall ran und kannst die Schrauben super anziehen 😉
Idealerweise würde man das aber über einer Grube machen 😉
Na klar kann man das auch mit den unterstellböcken machen. Ob man oben rann kommt kann ich jetzt nicht sag.
Vw schreibt aber den Ausbau des Ferderbeinbs vor. weil die oberen Querlenker in einem bestimmten Winkel angezogeren werden müssen. Wenn dies nicht gemacht wird, stehen die Gummis immer unger spannung (zu stark oder zu schwach) und könne dadurch kaputt gehen.
Hat gut geklappt. Man kommt definitiv an de Schrauben ran.
Danke!
hallo an alle
bei meinem avant a4b5 bj 2000 264000 km stand gestern nach nicht bestandenem tüv der wechsel der oberen querlenker (rechtes rad) an.
Problem:
die klemmschraube (oft auch böse schraube genannt) ließ sich nur sehr sehr schwer entfernen.
Was habe ich alles gemacht:
schraube über mehre tage (etwa 1 woche) mit deblock oil eingesprüht.
--mutter lässt sich problemlos lösen,
--die schraube selber rührt sich nach beiden richtungen keinen mm.
-- versuch mit wärme (brenner) und hammer erfolglos---schraube rührt sich weiterhin
keinnen mm.
ich habe auch im vorfeld viel gegoogelt und bin danach auf einen tip mit dem presslufthammer gestossen.
da ich keinen solchen besitze, aber dafür eine hilti bohrmaschine mit stemmfunktion, habe ich diese stattdessen verwendet.
wie bin ich vorgegangen:
--mutter wieder soweit auf die schraube gedreht, dass der breits defekte hiltibohrer
(durchmesserca. 20 mm) gerade noch einen ordentlichen ansatz hatte.
-- dann den äußeren bereich der schraube mit der hilti mehrmals kurz abgeprellt,
--dann den bohrer bei der schraubenmutter angesetzt, dabei bohrer und schraubenmutter mit
einer hand fixiert und vollgas draufgehalten und siehe da, die schraube wird durch die prellfunktion
der hilti nach und nach durchgetrieben.
--die querlenker mit dem durchschlag ausgetrieben, wobei der oben "hinten" etwas
probleme bereitete
--danach die schraubendurchführung sauber gereinigt, neue schraube mit graphitfett gut
eingefettet und wieder eingesetzt und schlitze bzw. querlenkerkopfenden mit seilfett versiegelt.
für den querlenkerwechsel habe ich die stoßdämpfer ausgebaut, die neuen querlenker auf das maß der alten vorgespannt und im eingefederten zustand angezogen
http://img164.imageshack.us/img164/6532/einbauanleitung2ls3.jpg
wichtig ist dabei:
das Maß von der radnabenmitte(=mitte der halbachszentralschraube) zur Kotflügelunterkante vor der demontage des rades messen und nach dem wechsel der querlenker die halbachse mit einem wagenhebe (sie link) soweit anheben, bis das zu beginn eruierte maß erreicht wird. (=eingefedertes Maß, als wäre ein rad dran)
ERST DANN SÄMTLICHE SCHRAUBEN FEST ZIEHEN, daurch ist im normalfall eine längere lebensdauer der querlenker, koppelstangen traglenker etc. gewährleistet.
sollte ein presslufthammer, anstatt eines elektr. bohrhammers verwendet werden, so sollte er über genügend leistung verfügen, ansonsten kitzelt man die schraube mehr oder weniger nur.
Tipp für die Lange schwarze (Höllen)Schraube!!!!!
Hat bei mir schon immer gefunzt!!!Ca 100 Fzg 🙂
Den Schraubenkopf von hinten abreisen!!!
Alles gut mit Rostlöser einsprühen!
Die Mutter mit Gefühl zu drehen und den Rest der Schraube ausziehen.(Ist ja nur noch ein Bolzen )
Wenn sichs nicht bewegt leicht mit einen Hammer das Radlagergehäuse wo die lenker drin stecken prellen. (aber mit Gefühl)
Die Mutter dann immer wieder straff Festziehen ,und dann brellen mit dem Hammer .Durch die Vorspannung der Mutter löst sich dan das Ganze !Immer wieder so wiederholen.
Arbeitszeit ca 15 min
Ihr werdet keine Probleme mit dieser Schraube mehr haben.
Wichtig is nur das man mitgefühl Rangeht.Sollte es ein Aluradlagergehäuse sein dann noch viel Vorsichtiger!!!!!!
Ich hoff ich konnte euch helfen!
"Den Schraubenkopf von hinten abreisen!!!"
Interessanter Ansatz um dem Mistding zu Leibe zu rücken. Aber wie "abreißen" - Abflexen o. w.???
Zitat:
Original geschrieben von Christiano0482
Tipp für die Lange schwarze (Höllen)Schraube!!!!!Hat bei mir schon immer gefunzt!!!Ca 100 Fzg 🙂
Den Schraubenkopf von hinten abreisen!!!
Alles gut mit Rostlöser einsprühen!
Die Mutter mit Gefühl zu drehen und den Rest der Schraube ausziehen.(Ist ja nur noch ein Bolzen )
Wenn sichs nicht bewegt leicht mit einen Hammer das Radlagergehäuse wo die lenker drin stecken prellen. (aber mit Gefühl)
Die Mutter dann immer wieder straff Festziehen ,und dann brellen mit dem Hammer .Durch die Vorspannung der Mutter löst sich dan das Ganze !Immer wieder so wiederholen.
Arbeitszeit ca 15 min
Ihr werdet keine Probleme mit dieser Schraube mehr haben.
Wichtig is nur das man mitgefühl Rangeht.Sollte es ein Aluradlagergehäuse sein dann noch viel Vorsichtiger!!!!!!
Ich hoff ich konnte euch helfen!
Zitat:
Original geschrieben von volkskammer
"Den Schraubenkopf von hinten abreisen!!!"Interessanter Ansatz um dem Mistding zu Leibe zu rücken. Aber wie "abreißen" - Abflexen o. w.???
Abreißen mit dem entsprechenden Schlüssel. Eben auf der Seite drehen wo der Schraubenkopf sitzt.
Oder mittels Verlängerung und Drehmomentschlüssel.
Entweder die Schraube löst sich durch das drehen oder der Kopf reisst ab und man kann den Blozen mittels Mutter und Unterlegscheiben rausziehen.