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Zentralverriegelung funktioniert nicht
Hallo zusammen,
habe die SuFu genutzt, aber keines der zu diesem Begriff gefundenen Themen trifft auf mein Problem zu:
Wenn ich die Fahrertür (oder Beifahrertür) aufschließe, ist ein Klacken zu hören in jeder einzelnen Tür so wie man das von einer Zentralverriegelung erwartet - allerdings geht keine Tür auf oder zu (außer der Tür die man gerade auf/zuschließt). Auch Heckklappe und Tankklappe reagieren nicht aufs Schließen.
Man hat den Eindruck die Motoren "versuchen" es zwar, aber schaffen es nicht. (Knöpfe der Türen bewegen sich ganz leicht im mm Bereich)
Knöpfe lassen sich innen alle drücken und hochziehen, das geht problemlos.
Worauf deutet das hin, Steuergerät ZV?
Lässt sich das irgendwie prüfen/messen?
Gruß
N
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50 Antworten
kabel anritzen...
du nimmst dünne nähnadeln und steckst sie in die kabel und gut ist das
Sorry... ich verstehe nicht so ganz was du mit der Zeichnung meinst.
Zum unteren Bild: Zwei Nadeln in dasselbe Kabel? Was ist der Sinn darin - zu prüfen ob auf den 10cm dazwischen ein Bruch ist? Ich hätte eine Nadel ins Kabel gegeben und die andere Prüfspitze vorne am Stecker StGerät angehalten. Damit prüft man doch die gesamte Länge.
Zum oberen Bild: Verstehe ich noch weniger - meinst du damit, unter der Verkleidung beim Stellmotor Durchgang messen zum abgesteckten Stecker? Wie soll da Durchgang sein - ich verstehe es nicht.
Und solange ich den Stellmotor der Tankklappe nicht messen kann (bzw. die Kabel) - was nützt mir das alles?
zum unteren bild, da ist kein stecker deshalb brauchst du zwei nadeln oder du ritzt sie an wie du es ursprünglich machen wolltest, das ist mit nadeln einfacher und es bleibt nicht mal ein loch über...
ein kabelbruch kann nur in einer der gummitüllen/ kabeldurchführungen sein, wenn du die fotos angeschaut hätest wäre dir aufgefallen dass es nur an den gummitüllen sein kann...
ja sicher wird der bruch nur auf den paar zentimetern sein, wo sonst.
das sollte doch nur symbolisieren wie was wo, mach einfach folgendes: montiere alle verkleidungen aus und schau dir an wo die ganzen kabel entlanglaufen
und ob du jetzt an stecker ( was ich schon mehrfach gesagt hab wo und wie ) oder am kabel direkt ist doch völlig egal hauptsache du misst überhaupt mal die kabel auf durchgang und auf kurzschluß, solange du das nicht gemacht hast braucht man gar nicht weiter machen.
also der stellmotor sitzt wo soll er sonst sein auf der seite vom tankdeckel und was ist auf der seite vom kofferraum, genau die verkleidung, also ausbauen du kommst doch gar nicht anders ran.
Wenn der Kabelbruch nur in einer der Gummitüllen/Kabeldurchführungen sein kann, dann gibt es keinen Kabelbruch.
Ich habe sie alle geprüft, ich denke langsam ich jage ein Phantom. Ok am Kofferraum habe ich nicht geprüft, nur Sichtprüfung, aber da man die Gummitülle in alle Richtungen hin und her schieben kann, konnte ich Die Kabel optisch begutachten. Sie sehen perfekt(!) aus, das habe ich schon mehrfach gesagt. Ich habe deine verlinkten Bilder betrachtet - dieser Anblick hat nichts mit dem zu tun was ich gesehen habe, sie sehen fabrikneu aus!
Wenn der Bruch nur in einer der Durchführungen sein kann - warum dann die Türverkleidungen ab?
Bevor ich jetzt noch unendlich viel mehr Zeit in diese Sache investiere, mache ich jetzt folgendes. Ich kaufe ein gebrauchtes Steuergerät, probiere das aus. Wenn es das löst - OK. Wenn nicht, drauf geschissen, dann gibts eben keine Zentralverriegelung, Feierabend.
Danke für deine Mühe.
ja keine ahnung, einmal ist dir das gebrauchte steuergerät zu teuer dann hast du den stellmotor gemessen an den du nur rankommst wenn die verkleidung ab ist dann hast du den stecker ab und nicht richtig gemessen...
die fotos hab ich dir nur zeigen wollen wenn:
die kabel ab wären brauchst du nichts mehr messen, zumindest nicht bevor diese ersetzt sind
wenn die ab sind ist da der fehler
das bedeutet andererseits nicht nur weil du keinen offensichtlichen fehler sehen kannst dass da auch kein kabelbruch ist
die gummitülle aufschneiden und anschließend mit klebeband umwickel ist der gerinste aufwand, was anderes würde die werke auch nicht machen wenn sie überhaupt bei diesem fehler hand anlegen würde. warum die nichts machen wollen ganz einfach der aufwand übersteigt den wert der karre, ist so.
also selbst messen und den kabel an den richtigen stellen nachgehen
und wenn du halt keinen bock drauf hast, ja dann ist das eben so und fährst ohne zv
Sorry, ich verstehe die meisten deiner Sätze nicht. Liegt es an deinen fehlenden Satzzeichen oder an mir, keine Ahnung.
Fakt ist: Ich habe alles gemessen außer Heckklappe und Tankklappe. Die Heckklappenkabel sehen optisch gut aus, Tankklappe prüfe ich noch.
Warum soll ich die Tülle aufschneiden, wenn ich auch so an die Kabel im inneren rankomme.
Ich werde den Kram ganz sicher nicht in die Werkstatt bringen. xD
Mir ist das Steuergerät nicht "zu teuer", ich fragte ursprünglich nur nach ner Möglichkeit ob man irgendwie herausfinden kann, ob es defekt ist, damit ich nicht sinnlos ein neues kaufe.
OK kann man wohl nicht - dann probiere ich es jetzt eben so.
...nach dem 35. Beitrag sind es fehlende Satzzeichen
pfffffffft
Wer mißt, mißt Mist.
Wie hast du denn gemessen und was auf dem Multimeter eingestellt ?
Ps: wenn du die Tülle nicht aufschneiden brauchst ( was ich nicht sehen kann wie weit das schieben geht, ist mir auch ziemlich egal ) warum hast du die Kabel immer noch nicht durchgemessen ?
Sicher kann man den Fehler auffinden nur mit Kabel anschauen ist es damit nicht getan.
Die einfachste Art, den Kabelübergang der Heckklappe zu prüfen ist, jede einzelne Ader kräftig auseinander zu ziehen.
Die Isolierug ist meistens noch in Ordnung, nur die Kupferlitzen sind gebrochen. Daher sieht optisch alles gut aus, aber wenn man zieht, merkt man plötzlich, dass das Kabel länger wird.
Problem ist gelöst.
Kurze Zusammenfassung für zukünftige Leser die das gleiche Problem haben.
Das ganze System ist keine Ringleitung, wie weiter oben irgendwo postuliert wurde, sondern gemäß Stromlaufplan sind das einfach zwei Leitungen vom Steuergerät ZV zum Stellmotor in der Heckklappe. Von diesen zwei Leitungen werden an den entsprechenden Stellen für die Stellmotoren der Türen und der Tankklappe weitere Leitungen abgegriffen.
Was ich jetzt gemacht habe um das System zu testen:
- Alle Steckverbindungen gelöst, also an Steuergerät, allen Türen, Tankklappe und Heckklappe
- Jetzt am Heckklappenmotorstecker oder am Steuergerätstecker die beiden Zuleitungen (swrt und swge) auf Durchgang geprüft, kein Durchgang, also liegt schonmal nirgends(!) ein Kurzschluss dieser Leitungen vor.
- Dann vorne am Steuergerätstecker mit einem Stück Draht diese beiden Leitungen gebrückt, Messung wieder hinten am Heckklappenstecker auf Durchgang: vorhanden! Also liegt an diesen Leitungen auch nirgends(!) ein Bruch vor.
Zumindest nicht auf der "Hauptstrecke". Hinter einem der Türstecker (die Abzweigungen der Hauptleitungen) könnte beispielsweise immer noch ein Bruch sein, aber das beeinflusst die Funktion der gesamten Anlage nicht.
Auch das steht im Widerspruch zu einer der Behauptungen weiter oben.
Ganz nebenbei, um eine weitere falsche Aussage zu klären: Um an den Motor der Tankklappe zu kommen, muss NICHT wie oben behauptet die Innenverkleidung entfernt werden, sondern die Heckleuchte rechts. Durch das Loch kommt man dann an den Motor (etwas fummelig).
Nachdem ein für allemal geklärt war, dass die Leitungen OK sind, habe ich ein gebrauchtes Ersatzsteuergerät angeschlossen und siehe da: Alles funktioniert!
Dieses ständige Beharren auf irgendwelchen Kabelbrüchen und Kurzschlüssen hat mich also lange Zeit auf der falschen Fährte gehalten, ich hoffe mal das war nicht die Absicht!
Das war mit sicherheit nicht die Absicht.
Es ist nur so, dass ein „einfaches“ STG, welches „nur“ die Motoren ansteuert, selten einen Defekt hat, der sich ggf. auch durch einen Kurzschluss durch ein verschlissenes Kabel erklären ließe.
Daher fand ich die Vermutung mit dem Kabelbruch (oder Kurzschluss) auch sehr plausibel. Gerade bei dem Alter können die Isolierungen der Kabel an den „Knickstellen“ der Türen brüchig werden.
Deine „pragmatische“ Messung gefällt mir! Einfacher geht es nicht, um das Problem grob einzugrenzen. ;)
Schön, dass alles wieder funktioniert!
Na dann bin ich ja echt froh dass es kein Kabelbruch war !
Stellt euch mal vor jemand hätte gesagt: einfach Steuergerät tauschen...
Wenn das dann durch nen Kurzschluß kaputt geganen wäre ist das Weinen in Foren groß und irgendwer ist dann der Buhmann
Grüße
Nach ein paar Tagen Nutzung ist mir ein seltsames Verhalten der ZV aufgefallen: Wenn man an der Fahrertür abschließt, kann man an der Beifahrertür nicht wieder aufschließen. Der Schlüssel lässt sich dort gar nicht erst drehen, es ist blockiert.
Umgekehrt funktioniert es. Man kann an der Beifahrertür abschließen und dann egal wo auch an der Fahrertür wieder aufschließen.
Ich kann damit leben, aber hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten?
Immer dann wenn die zweite "Sperre" aktiviert wurde, geht es nur noch auf der Fahrerseite. Erste Sperre, alle Knöpfe gehen runter, öffnen auch auf der Beifahrerseite möglich. Zweite Sperre, Entriegelung nur auf der Fahrerseite möglich...so ist das jedenfalls bei meinem F. Dreh mal dein Schlüssel nur soweit bis die Knöpfe runter gehen, dann solltest du auf beiden Seiten schließen können. Danach mal Schlüssel ganz rum und du müsstest ein zweites Mal des verschlussgeräusch hören, kein öffnen auf der Beifahrerseite mehr möglich.
Ah OK die Sache mit dem Doppellock. (Ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, wozu das gut sein soll)
Das Thema hatte ich in einem anderen Thread schon am Rande und da war eigentlich mein Fazit, dass mein Astra wohl kein Doppellock hat. Denn wenn ich den Schlüssel drehe, passiert erst lange gar nichts und dann bei ca. 90° Drehwinkel schließt er alles ab. Weiter drehen geht nicht.
Wenn du jetzt sagst, die Sache mit der Beifahrertür ist ein Effekt des Doppellock, dann muss bei mir wohl irgendwas kaputt sein, so dass das "einfache" Abschließen nicht funktioniert.
Das oder du schließt immer die zweite Stufe und übergehst die erste, einfach aus Gewohnheit.