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Leidiges Thema Stauscheibe
Schönen guten Tag liebe Golf Gemeinde
Es geht immer noch um das leidige Thema Stauscheibe. Wo ich jetzt alles wegen dem ersten Verdacht wegen der undichtigkeit der Unterdruckschläuche. Die dichtheit wurde geprüft da lag nicht der Fehler. Der Fehler liegt in der Elektrik, habe alle Kabel nach brüchen abgesucht, und auch behoben, auserdem wurde auch Stecker im Motorraum neu gemacht wo ein Kabelbruch zusehen war. Werde hier einige Fotos hochladen, und den Fehler beschreiben. Auf den Bildern ist zu sehen wo und ab wann an diesen Steckern Strom anliegen muss. Ich bekomme aber so wie es in dem Buch beschrieben ist keine Kontrollampe zum leuchten. Auserdem verlinke ich hier noch ein Viedo wo die Stauscheibe leicht gehoben ist und der Motor auch am Gas bleibt. Er läuft zwar etwas Unrund das liegt daran das die Zündung noch nicht richtig eingestellt ist. Aber nur so wie im Video zu sehen ist bleibt der Golf auch nur am Gas. Wenn ich den gesamten Ansaugtrackt wieder verbaue geht er kurz an, und dann gleich wieder aus. Die ÖL Kontrolle leuchtet weil auf diesen Gabel kein Strom anliegt. Ich habe von der ganzen Elektrik nicht wirklich einen Plan.
Video https://www.youtube.com/watch?v=zPAiDmI-rDI
Habe nochmal nachbearbeitet wegen einer Dringlichkeit. Nen Kumpel von mir sucht nach einen Schaltplan vom Corrado einen bestimmten Teil vom Schaltplan es geht um den Spoiler der geht bei 120 KM nicht automatisch hoch. Lässt sich nur manuell ausfahren.
Danke im voraus.
Beste Antwort im Thema
Zochel, Du hast schon recht, die K(E/A)-Jet hat ihre Macken und ist mit Sicherheit nicht das Optimum, was Spritzen aus dieser Zeit angeht. Aber übertreiben braucht mans deshalb auch nicht ;) (Nicht bös gemeint)
1. Hat die Digifant auch ihre Macken. Ich sag nur Digilag (Kann man softwaretechnisch beheben, ich weiß, aber wir reden ja hier erstmal von Serienteilen), geht gern mal kaputt, wenn was an der Masserverbindung nicht ganz ok ist, und mit Sicherheit noch einiges andere, was mir jetz auf die schnelle grad nicht einfällt.
2. Wenn man KEINEN kompletten ADL zur Hand hat - und die sind gefühlt echt richtig rar - ist das ganze doch ein arges rumgemurkse, bis man das vernünftig am PL ans Laufen bekommt. Ich kenn hier einige Leute aus diesem Forenbereich, die dann nach ewiger Rumprobiererei die Flinte ins Korn geschmissen haben und das Projekt entweder verkauft oder zurück auf KE-Jet gegangen sind.
3. Find mal jemanden, der das heute noch einträgt. Es wird hier immer so getan, als ob ein Umbau zwischen (zugegebenermaßen sehr) ähnlichen Motoren über alle Konzerntöchter hinweg vollkommen unproblematisch wäre, man da nach Gusto wild die Teile durcheinanderwürfeln dürfte und einen der TÜVer dann mit Handkuß und Begrüßungs-Prosecco empfängt. Dem ist NICHT so. Und selbst wenn man das dann eingetragen bekommt, heißt das auch noch nicht, dass die Eintragung auch nur das Papier wert ist, auf dem sie steht. (Ganz ganz genau genommen gehören da nämlich dann Abgasgutachten, Geräuschpegelgutachten, etc. gemacht) Pro-Tip: Die Rennleitung oder eine eventuelle Versicherung im Schadensfall sitzt meistens am längeren Hebel. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist. Man kann das alles abnehmen lassen und dann rein rechtlich auf der korrekten Seite stehen - aber das macht halt nicht jeder 0815-Prüfer, denn das ein oder andere Fachwissen aus der damaligen Zeit gehört da m.E. schon dazu. Und der finanzielle Aufwand ist auch nicht ganz ohne.
4. Wenn ich mir den Aufwand antue, geh ich doch gleich auf was vernünftiges. Es gibt heute so günstige freiprogrammierbare Spritzen, dass ich mir das rumgeeiere mit einer 30 Jahre alten Kompromiss-Spritze mit Sicherheit nicht antuen würde.
Zitat:
@Der_Zochel schrieb am 26. September 2020 um 10:26:14 Uhr:
Ich habe PL und ADL (besitze ich selber) gefahren.
Der ADL, obwohl nur 125PS, ist um längen Spritziger als der PL.
Ein gut eingestellter und gewarteter PL, der nicht mittels 17'' Räder und ähnlichem Unfug zwangskastriert wurde kann schon auch sehr spritzig sein ;)
Interessanterweise entwickelt der ADL seine 165Nm erst bei 4800U/min, während der PL seine 168Nm schon bei 4250U/min erreicht.
Aber ansonsten geb ich Dir in dem Punkt schon recht: Nur eine nicht-existente Stauscheibe ist eine gute Stauscheibe. Die nimmt der K(E/A)-Jet schon wirklich einiges an Spontanität. Um das "etwas" auszugleichen kann man beispielsweise den Schwung abdrehen lassen. Dann fährt sich das schon (gefühlt) deutlich spritziger.
Zitat:
@Der_Zochel schrieb am 26. September 2020 um 10:26:14 Uhr:
Der ADL hat eine eingetragene Höchsgeschwindigkeit von 225kmh beim PL nur 200
Im freien Fall vielleicht :D (SCNR) Der ADL ist mit 206km/h angegeben und hat genau wie der PL 129PS (ist zumindest im Ibiza 2 so). Für echte 220 braucht man in der Fahrzeugkklasse 170PS. Dürfte aufgrund des minimal besseren cW-Wertes beim Ibiza (0,33 vs. 0,34) und der etwas kleineren Stirnfläche beim Ibiza etwas weniger sein, aber keine 40PS.
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46 Antworten
Zitat:
@easty schrieb am 15. Sep. 2020 um 03:58:13 Uhr:
Nen Kumpel von mir sucht nach einen Schaltplan vom Corrado einen bestimmten Teil vom Schaltplan es geht um den Spoiler der geht bei 120 KM nicht automatisch hoch. Lässt sich nur manuell ausfahren.
Da wird wohl das Tachosignal fehlen...
Zubehörradio eingebaut? Evtl. von jemandem der keine Ahnung hat?
Die Funktion der K Jet ist dir bekannt?
Ich wunder mich auch wieso der Drehzahlmesser vom Tacho funktioniert.
Beim G2 kommt das Signal von der Zündspule, beim Golf 3 vom Steuergerät.
Anderes Signal, deswegen springt der auch so.
Die Stauscheibe erstmal auf Grundeinstellung bringen, im Buch ist das beschrieben.
Wenn er nur kurz läuft und dann aus geht läuft er entweder zu fett oder zu mager.
Die CO Schraube befindet sich in der mitte, zwischen Mengenteiler und Ansaugstutzen.
Wenn da keine Abdeckung drauf ist hat da schonmal jemand dran rum geschraubt.
Kaltstart Einspritzdüse und vermutlich auch Warmlaufregler? werden vom Thermoschalter gesteuert.
Der sitzt am Wasserflansch.
Hier hat mal jemand eine Anleitung zur Grundeinstellung verfasst.
https://www.motor-talk.de/forum/einstellanleitung-16v-pl-t1182565.html
Corrado ist zwar eine andere Baustelle, das Steuergerät wird vom Hallgeber des Tachos angetrieben.
Wenn die MFA kein Verbrauch mehr anzeigt könnte es daran liegen.
Danke Zochel
Aber ich denke du hast was überlesen es wurden keine Einstellungen am Mengenteiler vorgenommen. Wie ich schon beschrieben habe. Es liegt kein Strom am Thermozeitschalter, Zusatzluftschieber, und Warmlaufregler an. Und er brauch ja die Vorerwämung des Ansaugtrags. Es ist ein Elektrisches Problem. Und das der Drehzahlmesser der so springt liegt daran das die Zündung noch nicht 100% eigestellt ist. Und vielleicht ist nur eine Vermutung weil die Stauscheibe nur mit Hilfsmittel leicht gehoben ist, damit er am Gas bleibt, wenn alles verbaut ist dann geht er nur kurz an und gleich wieder aus. Ich habe ja die Bilder online gestellt, und so habe ich auch getestet ob Strom an den Steckern ankommt, leider kommt da nix. Kann es denn sein das vielleicht der Relaikasten wo auch die Sicherungen verbaut sind Defekt ist ?
Danke kann jede hilfe gebrauchen.
Zitat:
@easty schrieb am 15. September 2020 um 12:22:36 Uhr:
Es liegt kein Strom am Thermozeitschalter, Zusatzluftschieber, und Warmlaufregler an. Es ist ein Elektrisches Problem.
und so habe ich auch getestet ob Strom an den Steckern ankommt, leider kommt da nix. Kann es denn sein das vielleicht der Relaikasten wo auch die Sicherungen verbaut sind Defekt ist ?
Die ZE kann defekt sein, ja. Ich würde mal alles durchmessen um herauszufinden, warum dort kein Strom ankommt.
Ich kenne dein alten Thread nicht.
Ist auch jetzt nicht sehr förderlich ein neues Thema dazu aufzumachen und sich dann auf ein anderen Thread zu beziehen ;)
Dementsprechend weiß ich nicht ob der Motor vorher lief ;)
Nein, der Golf 3 Drehzahlmesser funktioniert nicht. Die Signale sind unterschiedlich.
Ich habe mir mal einen Stromlaufplan angesehen.
N17 ist das Kaltstartventil, also die blaue Einspritzdüse.
F26 müsste der Thermoschalter sein.
Wenn ich die das richtig deute funktioniert beides nur beim Anlassen.
Prüf das mal und wenn nichts kommt mal provisorisch ein Kabel legen zum Thermoschalter.
Danke Zochel
Zu der Frage ob er vorher lief ja der Lief super, leider war die Karrose nicht mehr zu gebrauchen. Habe dann alles Umgebaut und auch bei der Gelegenheit gleich den Motor neu Revediert. Dann alles wieder zusammen gebaut. Ich muss aber noch dazu sagen das der Kabelbaum vom Motor eine AZE ist und der wurde auf die NZE Umgebaut. Das hat auch alles super funktioniert auch Multifunktionsanzeige ging alles. Wegen dem Umbau mussten alle Kabel Raus die im Motorraum habe ich alle beschriftet. Dann alles wieder zusammen gebaut, dann ging der Äger los der Motor startete zwar aber er ging sofort wieder aus. Erster Verdacht war das eine Druckluftleitung falsch geklemmt war, oder vergessen. Alles überprüft da war alles in Ordnung. Deshalb habe ich die Vermutung das ein Kabel im Innnenraum fehlt oder Falsch geklemmt ist. Falsch geklemmt ist aber eigenlich nicht möglich da die Stecker an der ZE ja nur da passen wo sie hingehören. Danach habe ich nach Buch den Fehler gesucht. die Bilder habe ich ja hochgeladen. Und da wo auf den Bildern zu sehen ist wo eine Kontrollampe leuchten sollte kein Strom ist. Habe ich ja beschrieben. Könnte es sein das ich vielleicht eine Masseleitung in Innenraum vergessen habe ? Könnte man den Themozeitschalter so brücken das er Strom bekommt, welche Kabelfarbe vom Thermozeitschalter ist die Masse. Oder könnte es sein das die ZE defekt ist habe noch eine liege ob diese geht habe ich noch nicht getestet.
Zitat:
Zu der Frage ob er vorher lief ja der Lief super, leider war die Karrose nicht mehr zu gebrauchen. Habe dann alles Umgebaut und auch bei der Gelegenheit gleich den Motor neu Revediert. Dann alles wieder zusammen gebaut. Ich muss aber noch dazu sagen das der Kabelbaum vom Motor eine AZE ist und der wurde auf die NZE Umgebaut. Das hat auch alles super funktioniert auch Multifunktionsanzeige ging alles. Wegen dem Umbau mussten alle Kabel Raus die im Motorraum habe ich alle beschriftet. Dann alles wieder zusammen gebaut, dann ging der Äger los der Motor startete zwar aber er ging sofort wieder aus.
Jetzt mal langsam zum mitschreiben: er ist mit der alten ZE gelaufen. Dann hast Du alles in eine neue Karo gebaut. Wann hast Du auf neue ZE gebaut und ist er damit gelaufen? Es steht ja dort: "das hat auch alles super funktioniert".
Also ich habe es wohl nicht richtig erklärt. Also es war ein Fire and Ice 90PS mit neuer ZE. Ich habe den Golf dann umgebaut auf 16V KR der Kabelbaum ist von einer alten ZE, wir haben dann die alte und neue ZE so verlötet das alles zusammen passte. Er lief nach dem Löten auch super. Aber wo ich die Karosse geweselt habe ging der Ärger los. Ich hoffe so ist es jetzt besser nach zu vollziehen.
Ok, und in der neue Karosse lief der Motor noch nie?
Hast du die Benzinpumpe mit getauscht?
Das weiß grüne Kabel am Thermoschalter ist masse.
Auf dem rot schwarzen in Batterie Spannung und zwar nur so lange wie der Anlasser betätigt wird.
Das alles funktioniert allerdings nur wenn unter 20 grad und auch nur 10 sekunden nach dem starten.
Da dein Motor aber so läuft würde ich mich damit erstmal nicht beschäftigen.
Du schreibst du hast den Motor revidiert.
Was du auch immer gemacht hast, evtl. hast du die Ventile sauber gemacht, die Drosselklappe gereinigt ...
Das heißt, du hast zb. den Spalt der Drosselklappe verändert ...
Vielleicht irgendwo Falschluft, BKV, Einspritzdüsen ...
Es wurden alle Bauteile gewechselt. Ventile wurden natürlich bei der Revitierung mit Schleifpaste neu eingeschliffen wurden dann auf dichtigkeit geprüft alles super. Am Mengenteiler und Stauscheibe wurde nicht rum gebastelt, auch Drosselklappe wurde nicht verändert. Enspritzventile wurden auch geprüft spritzen super als Kegel ein und die Menge des Treibstofs passt auch, und sie tropfen auch nicht nach da ist alles ok. Alle Luftleitungen wurden abgedrückt da ist auch alles ok.
Ich kam dann nur noch auf das Thema Elektrik. Und dann habe ich laut Buch den Stromkreis gepüft. Vorgehensweis
1. Starkstromleitung von Zündspule am Verteiler abgezogen und auf Masse gelegt.
2. Stecker vom Thermozeitschalter abgezogen und die grün/weise Leitung auf Masse gelegt.
3. Stecker vom Kaltstartventil abgezogen und eine Prüflampe angeschlossen.
Laut Buch sollte nach betätigen des Anlassers die Lampe leuchten, es kam aber nix.
Danach habe ich den Thermozeitschalter wieder angeschlossen danach leuchtete die Prüflampe. Dieses grün/weise Kabel geht ja vom Thermozeitschalter zum Kaltstartventil. Ich bekomme aber auch keinen Strom auf dem Zusatzluftschieber dieser wird aber benönit weil sonst auch nicht die Stauscheibe gehoben werden kann.
Ich hab also jetzt alles Luftfilter zur Drosselklappe abgebaut. Und habe die Drosselklappe nur wenige Millimeter geöffnet, dann läuft der Motor durch ohne aus zu gehen.
Deshalb vermute ich das ein Kabel fehlt oder die ZE also der Relaikasten vielleicht defekt sein könnte.
Mach mal ein Bild vom Schaltplan wo der Leerlaufregler und Zusatzluftschieber sowie das Relais J159 abgebildet ist.
Der Motor läuft im warmen Zustand ohne Last, bzw. wird er auch so eingestellt, ohne Leerlaufregler/Zusatzluftschieber.
So würde, ICH, jetzt vorhgehen.
Leerlaufregler und Zusatzluftschieber abklemmen und Schläuche zudrücken.
Leerlaufschraube Drosselklappe voll raus drehen.
Dann versuchen zu starten und ggf. die Co Schraube verstellen.
Am besten merkst du dir die umdrehungen, dann kannst du das nachher wieder auf Anfang stellen.
Beachte, der Motor dreht recht hoch.
Der Zusatzluftschieber ist nichts anderes als eine Leerlaufschraube, nur das diese gesteuert wird.
Das die Lampe am Einspritzventil bei Abgezogenem Thermoschalter nicht leuchtet ist ja wohl klar, es fehlt ja die Verbindung die der Thermoschalter herstellt, deshalb soll man ja auch einen Kontakt auf masse legen.
Aber anscheinend funktioniert ja beides.
Schaut mal Bild 1 was ich hochgeladen habe laut Buch sollte die Prüflampe genau wie beschrieben leuchten. Ich mach später ein Foto vom Schaltplan. Mit Leerlaufregler meinst du die sogenannte Zigarre oder ?
Sorry, ja du hast ja geschrieben das du masse auf das grün weiße gelegt hast, habe ich überlesen.
Der Thermoschalter macht ja nichts anderes (masse brücken), dementsprechend sollte auch das funktionieren. Vielleicht kein richtigen Kontakt gehabt.
Ja, Leerlaufregler ist die "Zigarre"
Ich habe noch die passende Pläne rausgesucht.
N71 ist der Leerlaufregler
1 und 3 kommen vom Steuergerät, dort müsste eine pulsierende Spannung anliegen. Einer davon vermutlich masse.
Klemme 2 (12V) geht über I an Klemme 15 der Zündspule, also Zündung.
Da der Motor ja läuft dürfte die Sicherung 17 ok sein.
Ich werde Morgen mal die ganze Isolierung bei den Kabeln entfernen vielleicht sind irgendwo Brüche zu sehen. Melde mich wenn ich was rausgefunden habe. Danke erstmal soweit. Woher kommst du denn Zochel wenn ich fragen darf ?
Könnte es auch trotz alledem die ZE defekt sein ? also der Relikasten.