Tuning am F Corsa-e Ultimate vom Kauf über Fehler bis zum Tuning
Hallo, eigentlich bin ich stiller Konsument sämtlicher Foren und Beiträge, da ich bisher nur ältere Autos hatte und da alles schon mehrfach durchgekaut wurde. Nun mit 40 habe ich mir meinen ersten Neuwagen gegönnt, noch dazu einen relativ neuen Elektro Typen und man findet noch nicht so sehr viel darüber. Daher wollte ich hier mal einen kleinen Beitrag leisten und aufzeigen was mir als DEKRA Prüfer und gelernter Opel Mechaniker von der Bestellung bis zum Tuning alles als wichtig erscheint. Alles mit Bildern dokumentiert. Diese werden in weiteren Beiträgen, so denn gewünscht themenbezogen folgen.
Zuerst die Daten:
Opel F Corsa-e Ultimate Ausstattung mit zusätzlichen 3-Phasen Lader und Rückfahrkamera und silber-grau Lack.
Verbindlich bestellt am: 10.11.2020
Unverbindlicher Liefertermin: 26.02.2021 (FZ wurde aus dem Händlerpool genommen)
Beim FOH angekommen: 09.02.2021
Werksgarantie läuft seit: 21.01.2021 (2 Jahre), Durchrostung 12Jahre
FZ abgeholt am: 20.02.2021
FZ wird zugelassen heute oder morgen durch den FOH: 01.03.2021
Mein Endpreis incl. 3 Jahren Opel-Flat und abzüglich aller Förderungen: 27.800 €
Zur Ultimate Ausstattung gehören:
Alcantara Massagesitze, 3x Isofix, Sitzheizung, Lenkradheizung, Mittelarmlehne, 4x eFH, LED Matrix, LED Nebel, LED Heck, PDC hinten, 10Zoll Navi, schwarzes Dach, schwarzer Himmel, dunkle Scheiben, 17 Zoll 205/45R17 88H Michelin Reifen auf 7x17CH4,ET32, Sportpedalen, Ambiente Beleuchtung der Türstaufächer, Chromzierleisten
Serie beim E ist:
der passive Spurassistent, der Notbremsassistent (beim Ultimate unterstützt durch Radar und dadurch wirksam von 5-140km/h statt 5-80km/h), DAB+, elektrische Feststellbremse, Startknopf, Berganfahrhilfe, ich glaube auch der Tempomat und Fernlichtassistent.
Beim FOH gab es kostenlos dazu:
Sani, Dreieck, Fußmatten, Warnweste
Leider fehlen bei der Ultimate Ausstattung:
ACC, aktiver Spurhalteassistent, PDC vorne, dadurch auch kein Stop&Go, kein Totewinkelwarner, keine anklappbaren Spiegel (Aufpreis für das alles zu oben wären noch ca. 800€), Keyless Start und Panoramadach gingen noch zu buchen.
Generell fehlen dem aktuellen F-Corsa (MJ21)
Handschuhfachbeleuchtung, Beleuchtung der hinteren Sitzreihe, sämtliche durch Opel versprochene Connect Apps am Radio, eine Ladebegrenzung fest einstellbar auf z.B. 80% um den Akku zu schonen, ein paar Schräubchen hier und ein paar Kabelbinder dort, jegliche Hohlraum oder Unterbodenkonservierung, richtig passende Radschalen hinten, ein ordentlicher Support der FOH´s durch PSA, aktuelle Navi-Daten bei Auslieferung (mein Stand Auslieferung 01´2020, beim FOH verfügbar 01´2021)
Tuning
Aktuell gibt es nicht viel, keine Komplettfahrwerke, kein Gewinde, nur Federn von Eibach 30/20 (E10-65-035-03-22) und H&R35/35 (28641-3), Spurplatten von SCC & H&R (xx34650), teilweise nur bestellbar über Peugeot 208. Flachbundkegelschrauben M12x1,25x39 hat er Serien mit o.g. Alus. Maximal länger dürfen die 3mm werden, sonst schleift es vorn an der Radnabe, max 1mm kürzer um die notwendigen rund 7 Umdrehungen Einschraubtiefe zu erlangen. Jeweils plus Plattenstärke versteht sich. Auspufftuning fällt flach. Steuergerätetuning in Polen gibt’s es noch nichts. Von Irmscher gibt es einen richtig hübschen Kühlergrill ohne Opel Zeichen. Anfrage meinerseits ergab es handelt sich um einen Prototypen, Serienproduktion ungewiss. Scheinwerferblenden vorn würden theoretisch und praktisch passen, gibt aber noch keine.
Aktuell verbaut habe ich:
-35/35mm H&R Federn, echte Werte: 35/25mm ohne Setzen
(ich denke in ein paar Monaten wird es sich auf 40/30 einpegeln)
-12mm H&R Spurplatten vorn (ohne jegliche Änderungen, Radabdeckung gerade noch OK) mit M12x1,25x54mm Flachbundschrauben.
-20mm H&R Spurplatten hinten (Federweg hinten durch hochsetzen der Anschlagpuffer mittels 3U-Scheiben um zusätzlich 12mm begrenzt, dann schleift auch mit ausgebauten Federn nichts, theoretisch fehlt nun aber die vorgeschrieben Radabdeckung nach hinten, Eibach VT530-L sind bestellt, mal gucken…) mit M12x1,25x59mm Schrauben.
-eine 1A passende Kofferraumwanne für schmale 21€ vom freundlichen Auktionshaus
Car-Hifi:
Ich habe vorn die Türverkleidungen entfernt um zu schauen was zu dämmen wäre und welche anderen Boxen passen würden. Ergebnis die Türen sind serienmäßig richtig gut dicht. Die Box hämmert nicht ins Leere. Auf DAB hat man einen 1A Klang und das Radio auf Anschlag kratzt und übersteuert erstmal nicht. Theoretisch passen da 160mm Boxen rein, es ist ein 3er Lochkreis auf 160mm. Die Bohrung an sich ist 140mm. Empfehlenswert dann wären z.B. die Helix F62C. Prei/Leistung 130€ passt da vollkommen. Vor allem da die getrennten Hochtöner in der A-Säule damit gut separat angesteuert werden können. Ohne diesen Tausch vorn würde sich dennoch ein kleiner Aktiv-Subwoofer im Kofferraum sehr gut machen. Ich denke da an die Preis Leistungshammer Axton AXB25A. Denke der wird bei mir noch kommen. Zum Abgreifen der HighLevel Inputs: das Radio Modul beim F-Corsa ist unter dem Handschuhfach. Nicht das einer das Bedienteil vom Navi ausbaut. Alternativ hinten vor den Türen klauen. Subwoofer unter die Sitze fällt aus, kein Platz wegen den Batterien. Subwoofer Reserveradmulde wird auch nichts, ich habe nur eine Halbe. Dafür gibt’s nix fertiges. Platz wäre am Corsa-e aber theoretisch für eine ganze Mulde, hinten unter der Plasteverkleidung ist nämlich rein gar nichts, da ist alles frei. Habe ich da bei der Bestellung etwa was vergessen. Nun gut jetzt ist es so.
Mängel/Reklamationen (theoretisch):
-Als erstes die Motorverkleidung runter. Siehe da, blaue Tropfen darin, Wasserverlust an einem richtig ungünstig sitzendem Kühlwasserstutzen am Motor. KM-Stand:19 Garantieantrag läuft. Teil/Dichtring nicht beim FOH im Teileprogramm vorhanden. Er muss einen extra Antrag stellen und auf Bearbeitung warten. Selber machen ausgeschlossen, der Corsa-e hat 3 elektrische Kühlmittelpumpen/Kreisläufe (Heizung, Motor, Batterien). Die nur mit einer 8 Seiten Anleitung und Unterdruck zu entlüften gehen. Blaues Kühlmittel. Viel Spaß dem FOH.
-Als nächstes wegen der Tieferlegung die Dämpfer vorn ausgebaut, dazu muss die gesamte Wischerverkleidung ab um ordentlich an die Domschrauben zu kommen. Was sehe ich da, 2 fehlende Muttern am Wasserkasten Spritzwand, der war nicht mal richtig eingeklickt. Das wären nasse Füße für den Beifahrer geworden. Gut die 2 M6 Edelstahl-Muttern hatte ich auf Tasche.
-Weiter geht’s, habe ich hier im Forum gelesen hinten am Längslenker soll ein Kabel (das von der elektrischen Handbremse) schlecht verlegt sein und fast innen am Reifen schleifen. Kontrolle bei mir: Genau das gleiche. Und da hat der Corsa-e schon die 7x17,ET32 drauf. Es muss wohl noch 7x17ET38 Serie geben, da liegt es dann am Reifen an. 2 Kabelbinder an ein schon vorhandenes leeres Loch im Längslenker und das Kabel ist ewig weit weg vom Reifen.
-Als ich so dahinten bin schau ich mir die Radschalen an, die stehen 5mm vom Kotflügel innen weg, der Dreck fliegt also direkt dahinten an die unbehandelte Karosse. Klasse, Heißluftfön und das Problem war behoben.
-Als der freundliche Meister vom FOH bei mir war (kenn ihn gut und das FZ war ja noch immer nicht Erstzugelassen, wozu auch, vor dem Tuning und bei dem Wetter will ich eh nicht fahren) zeigte ich ihm noch die 3mm zu hoch sitzende Beifahrertür, gut ersichtlich am Spalt der Chromzierleisten. Er meint das setzt sich noch ich soll mal warten. Naja mutig nach ein paar Bier am WE habe ich die Tür nun selber schon locker geschraubt und das beste raus geholt was so ging. Problem ist der Schloss Bügel, wo die Tür einrastet, da gab es früher Langlöcher, heute kann man den Bügel nicht mehr runter nehmen. Türen vorn bleiben weiter 1mm zu hoch.
-OK jammern auf hohem Niveau, es ist und bleibt ein PSA Corsa. Wobei sich der gefühlte Platz vorn kein bisschen hinter meinem Astra H Kombi verstecken muss. Auch der Kofferraum reicht für meinen ganzen Arbeitskram aus. Und das Fahrverhalten von 100KW/136PS Elektro muss ich sicher keinem erklären. Beim Ampelstart mit 2 Spuren bin ich schon über die Kreuzung, da hat der andere gerade erst den Gang eingelegt. Das macht richtig Spaß, mit dem tiefen Batterieschwerpunkt, den Platten und Federn und einem Gewicht nahezu identisch mit meinem Astra H Kombi kann man den Wagen 1A um jede Kurve schmeißen. Ich werde weiter berichten sobald ich meine richtigen Kennzeichen habe…
Tiefer & breiter technische Daten
-Abstand UK Kotflügel Radmitte Serie vorn/hinten: 375/375mm
-Abstand mit ausgebauten Federn, also Block auf den Serienpuffern: 300/280mm
-Platz für Spurplatten mit ausgebauten Federn ohne Schleifen, ohne Berücksichtigung Optik und Radabdeckung mit vollem Lenkeinschlag in beide Richtungen theoretisch v.u.h.: 15mm
-dabei steht vorn das Rad aber unzulässig über und hinten sieht das Auto viel schmaler aus als vorn. Hinten sollte min 8mm mehr gemacht werden wie vorn, dann sieht es optisch gleich aus! Lösung 1: nur hinten 10 oder 12mm. Lösung 2: Vorn 10/hinten 15mm (dann ggf. schon mit Radabdeckung). Vorn 5mm wird schlecht für die Radzentrierung, der Radnabenbund beträgt 9,7mm. Damit gehen gerade noch 10er Platten vorn als Mindestens. Lösung 3: meine Version, vorn 12mm hinten 20mm mit zusätzlicher Erhöhung der Anschlagpuffer. Das geht ganz einfach, 2 Schrauben. Die Serienpuffer haben unten einen (leider nur 12mm lang) überstehenden Stehbolzen, somit kann man zwischen Pufferende unten und Anschraubpunkt 3 Scheiben packen. Das ändert den max Einfederweg hinten ohne Federn auf 292mm Abstand UK Kotflügel/Radmitte. Dadurch wiederum passen 20mm Platten ohne schleifen. Wie gesagt, das alles mit den 205/45er 7J und ET32 vom Corsa-e. Bei den ET38er die PSA auch verkauft und verbaut könnte man halt die 6mm noch dazu rechnen. Bei 215/40 Reifen statt 205/45 muss man auf 7J wieder 3mm abziehen. Diskussionen dazu gern später. Ich kann das auf den mm mit meinem Reifenrechner umrechnen auf jede Felge und Reifenbreite.
-Für die Zukunft möchte ich hier noch erwähnen, Gewindefahrwerk ganz unten und Elektroautos mit tiefen Batterien, ob es das jemals gibt. Schlagt mal einen Nagel in den Handyakku, dann wisst ihr was ich meine… Desweiteren gilt ja nach wie vor, eine Bodenfreiheit von kleiner 8cm zu nicht formelastischen Teilen kann laut VD-TÜF auf keinen Fall positiv begutachtet werden.
-Und nun noch zur Radabdeckung bei den ganzen Spurplatten, vorn die 12mm gehen gerade noch in Ordnung, hinten wird’s bereits ab 12mm eng. Ab 15 dann nicht nur theoretisch, das sieht man dann schon sehr. Dafür gibt es ja aber zumindest fürs Foto für die Eintragung von Eibach gute und optisch halbwegs ansehnliche Gummi-Ankleb-Teile. Für keine 30€. Eibach Nr.:VT540-L (18mm) oder VT540-S (12mm).
Akku-Haltbarkeit
Erklärt mich für verrückt, aber ich gehe davon aus, dass das Auto in meiner beheizten Garage und bei Schonung des Akkus 20Jahre und länger hält. Heißt nach mir bekommt ihn die Frau, danach das Kind. Das heißt aber auch vorerst nie ganz leer fahren, nie ganz voll Laden, sehr selten Schnellladen, möglichst kein Winterbetrieb bei -10Grad und kälter. Kein Laden in praller Sommersonne. All das geht natürlich nur mit Eigenheim und Garage und einem schönen Diesel-Kombi als Winter und Urlaubsauto. Apps im Auto seitens PSA fürs Ladebegrenzen fehlen aber noch. Mit meiner smarten go-eCharger Wallbox (kostenlos dank KFW Förderung) und einem Fronius Wechselrichter, kann ich per App nicht nur sagen wann wieviel und wie stark geladen werden soll, ich kann auch voll automatisch rein PV Überschuss laden. So denn ich zeitig genug Feierabend habe und die Sonne noch scheint.
Hohlraum und Unterbodenkonservierung
Macht euch keine Mühe zu lesen. Die Antwort geht schnell: Der Corsa-e hat Null Komma nix zusätzliches außer ein paar Dichtnähten und rosa Bauschaum im vorderen Kotflügel. Was aber jeder machen kann und schnell geht ist eine Dose Hohlraumkonservierung mit Schlauch zu besorgen, davon in jede Tür von unten durch alle Ablaufstutzen was reinsprühen und ein paar Stunden austropfen lassen. Man wird staunen wo das Zeug noch raus läuft obwohl es da gar nicht sollte… Das gleiche noch in die Motorhaube von unten zu den Löchern entlang der Falzkanten und in das eine Loch von der Heckklappe. Wer jetzt noch allen Nachbesitzern was richtig Gutes tun will, der sollte dringend zumindest die hinteren Radschalen raus nehmen. Das sind wenige Torx15 schrauben und ist in paar min erledigt. Hinter der Radschale ist ein großer Gummistöpsel im Schweller. Den raus und wieder alles Hohlraum rein was die Dose noch her gibt. Da drin ist gähnende Leere, blankes Blech und ein schönes Loch am Übergang zum Radkasten, wo wohl das Wasser raus laufen soll, aber genauso auch das Salzwasser rein läuft. Ich habe zusätzlich noch 4L Makra UBS Wachs 3000 braun, selbstheilend, nicht überlackierbar am Auto und in den Hohlräumen versprüht. Heißt erstmal den kompletten Unterboden, incl. aller Verkleidungen da unten ab. Keine Angst, die Batterie kommt da nicht gleich, die hat noch ein extra Metallgehäuse unter der ganzen Plaste. Ich habe bei einer Marke die ich nicht nennen möchte schon von Rückrufen wegen durchgerosteten Batterie-Trägern gehört. Bei mir wird’s nicht soweit kommen. Radschalen raus und alle Kotflügel von innen mit UBS Wachs versiegelt. Das ist eine richtige Sauerei. Das Auto muss dazu unbedingt komplett abgedeckt werden, das Zeug klebt überall, selbst bei guter Durchlüftung. So versiegelt sollte das Auto dann ewig leben, sofern es nicht vorher jemand zerschießt. Zumindest aber ist man vor Gammel an Türen, Hauben und Schweller nach bereits wenigen Jahren sicher…
Hab ich was vergessen, ach ja, vorn die Corsas mit Radarsensor, keine Kennzeichenunterlage(!), steht im Handbuch und sollte der FOH eigentlich beachten, das kann das Radar stören.
Viel Spaß, Fragen und Bilder kommen soweit es Frau, Kind, Grundstück und Arbeit zulassen.
818 Antworten
Zitat:
@Franklyn67 schrieb am 8. April 2021 um 12:04:10 Uhr:
Zitat:
@Astradruide schrieb am 8. April 2021 um 11:14:44 Uhr:
?
Klappe?
E-Auto?
?Sorry, fahre noch drei Verbrenner.
Ging wohl um die Geräuschkulisse im Allgemeinen, kann mich aber auch irren
Hi,
guck mal auf den Threadtitel..😎
Zitat:
@shkxy333 schrieb am 8. April 2021 um 11:40:42 Uhr:
Ja ich glaube auch ab Juli ist AVAS Pflicht. Mein Corsa-e MJ21 hat das ja schon serienmäßig. Gibt deshalb noch paar Euro extra bei der Förderung. Aber das klingt einfach voll peinlich, manche denken der E-Motor klingt so...
Öhm, wie es in etwa zu klingen hat (variable Geräuscharten) ist auch definiert ... da denke ich, wird E-Racing, was für Wertungsjuroren ist nicht im zulässigen Bereich liegen.
<kopfschüttel>
Ziel ist doch bei langsamfahrt FUßGÄNGER zu warnen ... nix anderes. Damit muss sich auch ein Blinder auf die Geräuschart verlassen können.
Update Kühlwasserverlust
So, es sind jetzt über 7 Wochen rum und heute war mich mein Ex-Lehrlingskollege, jetzt Meister vom FOH mal wieder besuchen und hat mir endlich das passende Kühlwasser zum Nachfüllen vorbei gebracht. Vom Ersatzteil weiter keine Spur... Es hat genau die Teilenummer, die @Lambo-Fan schon genannt hatte: 95599872. Ich bin jetzt 1500km gefahren und es fehlen ca. 5-10mm. Es geht also, der Kühlwasserstutzen verkrustet langsam und dichtet sich wohl selber ab. Es ist ja kein Druck auf dem System, da das Kühlwasser selten 40° erreicht. Dennoch ist es von PSA natürlich absolut mangelhaft, dem FOH nach 7 Wochen gerade mal das passende Kühlwasser zu nennen. Der FOH hat wohl raus gefunden, das eventuell der Wasserstutzen vom Mokka-E passen könnte, er bleibt weiter dran. Wenn es irgendwann mal soweit ist, dass das passende Teil da ist, wird der ganze Stutzen gewechselt, nicht nur der Dichtring. Auch ist er wohl soweit, dass er langsam Wartungspläne für den Corsa-E bekommt und das Kühlwasser wohl wirklich alle 4 Jahre zu wechseln sein wird. Herzlichen Glückwunsch... Meine Opel-Flat wird wohl nach 3 Jahren verlängert werden...
Update: BC Verbrauch/Ladeverluste
Ich bin mal eine Woche, z.T. mit Heizung gefahren und habe mir KM-Stände und Wallbox-Stromzähler notiert. Ergebnis:
Fahrstrecke: 446km, BC-Verbrauch: 17,1kWh/100km, geladene kWh: 88,8. Macht einen echten Verbrauch incl. Ladeverlusten von: 19,9kWh/100km. Der steht fest und das ist Fakt. Abweichung zum BC sind das also 14%. Könnte man jetzt meinen diese 14% sind die Ladeverluste. Dies widerspricht aber folgendem, siehe Fotos anbei:
Ich starte meine Tagestour von 109km mit 64% Akku, fahre genau wie immer 60km/h durchschnittlich. Habe laut BC für diese Strecke einen Verbrauch von 17,5kWh/100km. Der Akku hat nach diesen 109km allerdings nur noch 18%. Ich habe also 46% (64-18) Akku für diese Strecke verbraucht. Gehe ich davon aus, dass der Akku in echt nutzbar 46,3kWh hat habe ich also 21,3kW/h (46% von 46,3) für diese Strecke gebraucht. Das wiederum sind auf 100km aber 19,5kWh! Nicht wie der BC für diese Strecke meldete 17,5. Der BC selber weicht also schon um 11% zu seinen eigenen Akkuwerten ab.
Also hier geht irgend etwas total falsch. Entweder stimmen die %-Zahlen vom Akku nicht, oder der BC misst den Verbrauch nicht richtig.
Ich habe die gleiche Messung übrigens heute nochmal wiederholt, nur keine Bilder gemacht, dort kam raus: Start mit 93% Akku, Strecke 112km, Ankunft mit 45% Akku. Verbrauch laut BC 18,3. Verbrauch laut Akku: 19,8. Wieder 8% Abweichung...
Ich weiß, wer viel misst misst Mist, aber ich will doch nun mal wissen was die Karre wirklich brauch und wie hoch die Ladeverluste wirklich sind... Kein Verlass auf die Akkuzahlen, kein Verlass auf den BC, alles sinnlos, am Ende kann ich wirklich nur den Stromzähler nehmen und einen Langzeitverbrauch errechnen, der weit weg vom BC ist...
Update Förderantrag
Heute kam Post vom Bafa, mein Förderantrag von 6000Euro vom 03.03.2021 ist schon nach 6 Wochen bewilligt. Steht aber nix drin, ob und wann die jetzt einfach überweisen oder ob ich noch weiter tätig werden muss. Weiß das jemand?
Der AVAS Fußgängerton wird leider nicht gefördert, da es angeblich zum Zeitpunkt des Erwerbs des FZ verpflichtend war einzubauen und zum anderen das AVAS am Corsa nicht EG-Typgenehmigt ist, sowie (so geht der Satz im Brief weiter) das FZ über kein AVAS verfügt.
Was denn nun von den dreien als Ausrede... Wieder sinnlos... Gibt wohl nix, aber die Ausreden sind fragwürdig...
Förderantrag sowohl für Corsa als auch Wallbox am 23.3.gestellt. Heute kam die Bewilligung für die Wallbox. Betrag wird zum 30.4. überwiesen. Kann man aber nur online in seinem angelegten Profil einsehen. Per Mail kam nur der Hinweis dorthin.
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Ja danke das Geld von meinen 4 geförderten Wallboxen habe ich schon. Das ging auch bei mir so schnell. Aber was mit der Umweltprämie fürs Auto? Wie geht es da weiter nach positiven Bescheid?
Hast du einen Link bekommen in dem positivem Bescheid?
Der Bescheid kam altmodisch per Post. 4 Seiten Text, aber nichts wie es jetzt weiter geht.
??? Per Post.... Ok, dann weiß ich erstmal auch nicht weiter
Also ich habe gerade mal beim Bafa nachgelesen: Zitat:
"Nach positiver Prüfung der Unterlagen wird der Zuwendungsbescheid erteilt. Im Anschluss wird der Bundesanteil am Umweltbonus, ohne eine weitere Mitteilung, auf das im Antragsformular angegebene Konto überwiesen."
OK, ich habe also irgendwo mal was ausgefüllt, keine Registrierung, nur das Portal zur Abgabe der Unterlagen, kein Einsicht in den Stand der Dinge, das ging ganz fix. Ich weiß es kaum noch. Jetzt per Post kam einfach "Zuwendungsbescheid bewilligt". Laut den ihrer Seite wird nun also irgendwann das Geld überwiesen.
Wenn es so einfach ist. TipTop. Nur könnte man das ja wenigstens im Zuwendungsbescheid nochmal erwähnen...
Zitat:
@shkxy333 schrieb am 16. April 2021 um 19:15:10 Uhr:
Update KühlwasserverlustIch bin mal eine Woche, z.T. mit Heizung gefahren und habe mir KM-Stände und Wallbox-Stromzähler notiert. Ergebnis:
Fahrstrecke: 446km, BC-Verbrauch: 17,1kWh/100km, geladene kWh: 88,8. Macht einen echten Verbrauch incl. Ladeverlusten von: 19,9kWh/100km. Der steht fest und das ist Fakt. Abweichung zum BC sind das also 14%.
Sinniger wäre es wogl zu sagen das es 16,4% sind. Bezugsgröße sollte die Fahrzeuganzeige sein ... Du lädst also 16,4% mehr nach wie entnommen.
Zitat:
Könnte man jetzt meinen diese 14% sind die Ladeverluste. Dies widerspricht aber folgendem, siehe Fotos anbei:
Ich starte meine Tagestour von 109km mit 64% Akku, fahre genau wie immer 60km/h durchschnittlich. Habe laut BC für diese Strecke einen Verbrauch von 17,5kWh/100km. Der Akku hat nach diesen 109km allerdings nur noch 18%. Ich habe also 46% (64-18) Akku für diese Strecke verbraucht. Gehe ich davon aus, dass der Akku in echt nutzbar 46,3kWh hat habe ich also 21,3kW/h (46% von 46,3) für diese Strecke gebraucht. Das wiederum sind auf 100km aber 19,5kWh! Nicht wie der BC für diese Strecke meldete 17,5. Der BC selber weicht also schon um 11% zu seinen eigenen Akkuwerten ab.
Ich bin ünberzeigt davon das der angezeigte Streckenvebrauch (17,xkWh/100) recht genau ist. Meines Wissens nach ist das sogar vom gesetztgeber gefordert und die Daten müssen über lange Zeiträume auch geloggt werden und auslesbar sein. Der Gesetzgeber hat sich da wohl noch hintertürchen für "böse Überlegungen" offengehalten.
Zitat:
Also hier geht irgend etwas total falsch. Entweder stimmen die %-Zahlen vom Akku nicht, oder der BC misst den Verbrauch nicht richtig.
Es mag aber auch sein das bei der Kapazitätsanzeige sowas wie Reserve enthalten ist. Also 0 bis 100% nicht den 46,3kWh entspricht sondern vielleicht nur 40kW/h oder gar nur 38kWh.
Du würdest vermutlich auch erwarten das bei erreichen von 0% Kapa das Auto auch sofort stehen bleibt? ... ich bezweifel das ... der wird vermutlich noch 50km weiterfahren können. Das ist ein Philosophie die man schon seit Jahrzehnten mit vebrennern hat. Manche Marke schaltet bei berechneter Restreichweite von 50 oder 100km gleich auf '---' damit gar nicht erst der letzte DAU versucht genau die letzten km auszunutzen. Andere Zählen bis auf Null runter, der Hobel läuft aber noch 50, 100 oder gar mehr km weiter bis der Tank wirklich leer ist oder die Eonspritzanlage beim letzten Sicherheitsliter wirklich abschaltet.
Nachschlag: Bleibt also nur eins. Wirklich den Akku leerfahren bis er abschaltet und sich einem Neustart mit weiterfahrt wiedersetzt. Dann am haken nehmen und nach Hause zum eigenen Stromzähler ziehen und komplett bis 100% durchladen ... dann kennst Du nutzbare Kapa des Akkus 😁
'nen Reservekanister für sowas mitführen ist easy, Reserve-Akku ist nicht ganz Handy 😉
@Astradruide Danke, das macht Sinn und ich denke du hast vollkommen Recht bezüglich des Akkus. Wenn ich nämlich andersrum rechne, also anhand des Verbrauchs und der Akkuprozente, komme ich auf rund 42kWh für den Akku von 0 bis 100% Der Rest muss Reserve sein. Hoffe ich mal. Sonst ist der Akku schon gealtert. Aber über 15% Ladeverluste dann, das geht doch auch nicht. Mein Solarwechselrichter hat bis zu 98% Wirkungsgrad. Der Opel WR soll incl. Ladeverluste nur 85 haben? Was auch komisch ist, heute angekommen, Akku sagt noch 17%, aber Reichweite nur noch 16km?? Also die Reichweite stimmt schonmal gar nicht. Die habe ich aber auch noch nicht weiter beachtet...
Zitat:
@Astradruide schrieb am 17. April 2021 um 17:41:23 Uhr:
'nen Reservekanister für sowas mitführen ist easy, Reserve-Akku ist nicht ganz Handy 😉
Mal beim Ortsverband vom THW anrufen, vielleicht bringen die dir einen Notstromgenerator vorbei 😁
@Astradruide da dich die Technik genau wie mich sehr zu interessieren scheint und an alle stillen Mitleser bezüglich Heizung und Akkukapazität. Ich habe jetzt stundenlang im goingelectric.de Forum gelesesen. Dort gibt es hunderte Seiten nur zur PSA Akkutechnik. Ich bin noch nicht ganz durch. Aber meine erste grobe Zusammenfassung für heute:
1.Die angezeigten Akkuprozente scheinen reell zu sein. Allerdings hat der Akku im Winter einfach weniger Kapazität durch die Kälte. Heißt z.B. für meinen Fall 100% Akku sind bei 4° Außen ca. 42kWh. Bei 15° sollte der Akku wieder mehr bringen.
2.Die Wärmepumpe im Eco Modus scheint im Heizbetrieb bis 5° Außentemperatur in den Lüftungsdüsen nur 16°C zu bringen, danach soll es einen Sprung auf 27°C geben. Die WP hat wohl nur 1KW. Zusätzlich gibt es noch 2KW PTC Elemente und 5KW Quickheat nur für den Innenraum. Die WP versorgt wahrscheinlich Akku und Innenraum? Auch berichten einige von geschlossenen Kühlerlamellen und kein aktivem Kühlerlüfter unter 5°C. Danach soll wohl die WP auch über den Klimakondensator mit laufen und mehr bringen.
3.Eine starke aktive Akkuheizung (wie z.B. beim ID3) scheint es nicht zu geben bzw. ist die auf Kurzstrecke nicht messbar. Langstrecke noch keine Infos dazu. Wie unter 2. gesagt teilt sich evtll. die 1KW WP Akku und Innenraum. Und da kommt ja nicht viel bei unter 5°C draußen. Der Klimakompressor soll wohl aber immer mit laufen.
4.Schnellladen im Winter nur mit eingeschränkter Leistung, je nach Akkutemperatur. Nur vorher richtig Gasgeben scheint da was zu bringen. Richtig aufgedrehte Innenraumheizung erwärmt den Akku in keinster Weise mit.
5.Lösung für möglichst geringen Winterverbrauch und mehr Reichweite: Kurz zum Innenraum Aufwärmen im Normalmodus fahren. Dann Eco. Dann Popo (100Watt) und Lenkradheizung und mit den 16° leben die im Eco aus den Lüftungsdüsen kommen.
6.Ansonsten fährt man im Winter, wenn man es mollig warm haben will quasi nur rein elektrisch beheizt vom Quickheat und PTC was zusammen bis zu 7KW ziehen kann. Da der Verbrauch immer in kWh pro 100km angegeben wird bedeutet das wiederrum, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100km/h hat man bis zu 7kWh Mehrverbrauch durch volle Heizung. Bei nur 50km/h im Schnitt können das schon 14 werden. Und beim Kurzstrecke eiern in der Stadt könnte man mit 25km/h im Schnitt gar auf einen Mehrverbrauch von 28kwH/100km nur für die Heizung kommen.
6.Das Auto zieht beim Segeln/im Stand bei Fahrbereit permanent 300W Grundlast.
Bei einer Akkukapazität < 2% wird der Schildkröten Modus aktiv.
Solltet jemand wirklich mal auf die Idee kommen das Ding leer zu fahren bitte folgendes beachten.
ABSCHLEPPEN
E-CMP- Vorderräder angehoben - Möglich - Wenn EPB lose ist
E-CMP - Hinterräder angehoben - Verboten - Risiko der Überhitzung
E-CMP - Anhänger / Pritsche - Möglich
E-CMP - Vier Räder auf dem Boden mit Zugstange - Verboten - Risiko der Überhitzung
