Tür Außenhaut demontieren / Kabelbruch Fahrertür
Hallo,
nachdem das Thema bestimmt einige betrifft und ich es heute erst gemacht habe, möchte ich die gewonnenen Erfahrungen "taufrisch" weitergeben.
Ich habe aus Kosten- & Zeitgründen (morgen TÜV) die "Flickschusterei" Methode anstatt dem Reparatursatz (ca. 65€) gewählt, halte sie jedoch ebenfalls für vertretbar, wenn man einiges beachtet/weiß:
Vorweg:
I.d.R. entstehen die Kabelbrüche im Winter, wenn die Isolierung kalt und somit brüchiger ist, die Faktoren "Altersschwäche, Öffnungshäufigkeit“ kommen natürlich ebenfalls hinzu.
Solange die Isolierung intakt ist, wird die "Biege-Belastung/Dehnung" über die gesamte Kabellänge abgebaut und stellt somit kein Problem dar, ist die Isolierung jedoch erst mal in Mitleidenschaft gezogen, verlagert sich ab diesen Zeitpunkt die Belastung auf genau jene geschwächte Stelle, was solange gut geht, wie die Litzen diese vertragen - meist nicht mehr lange )-:
1. Tür-Außenhaut wie hier beschrieben entfernen: http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=721339 (ACHTUNG Schrauben nicht vertauschen), ich habe mir dazu eine Dachlatte mit Löchern gebohrt und die Schrauben der Reihe nach reingesteckt und genau so wieder verbaut.
2. Faltenbalg lösen (Bild 1), ich nehme hierzu ein Messerrücken und fahre damit zwischen Faltenbalg & drücke die Rastnase nieder - man kann auch mit dem Finger (viiiel Druck erforderlich) auf dem mit dem Pfeil gekennzeichneten Überstand (oben) drücken.
3. Freigelegten Stecker, oder besser Hebel (lila) ausschwenken & Stecker raus ziehen.
4. Faltenbalg mit Stecker "in" die Tür ziehen/schieben (wer sich das ausgedacht hat!!!), Kabelbaum lösen und vom Isolierband befreien.
5. Verriegelungs-Schlitten (lila) mithilfe eines Schraubendrehers rein drücken (Bild 2), bis Kontaktkanäle frei liegen.
6. Defektes Kabel mithilfe einer Büroklammer auspinnen (Bild 3) was erstaunlich gut ging (kein Entriegelungswerkzeug nötig!).
7. Defektes Kabel möglichst "direkt" (hier ist noch keine nennenswerte Biegebelastung vorhanden) am Stecker/Pin abknipsen (Bild 4) und neues Kabel (am besten feinadrige Silikonkabel in passendem Querschnitt) anlöten (Bild 5), anschließend mit Schrumpfschlauch versehen.
8. Kabel bei denen bereits die Isolierung gebrochen, jedoch deren Litze intakt ist, können m.E. mit einem Schrumpfschlauch zur Stabilisierung versehen werden um die Stützwirkung wieder herzustellen.
9. Reparierten Kabelbaum (Bild 6), wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Viel Glück beim nach basteln.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türkabelbaum reparieren (kleine Anleitung)' überführt.]
Beste Antwort im Thema
Hallo,
nachdem das Thema bestimmt einige betrifft und ich es heute erst gemacht habe, möchte ich die gewonnenen Erfahrungen "taufrisch" weitergeben.
Ich habe aus Kosten- & Zeitgründen (morgen TÜV) die "Flickschusterei" Methode anstatt dem Reparatursatz (ca. 65€) gewählt, halte sie jedoch ebenfalls für vertretbar, wenn man einiges beachtet/weiß:
Vorweg:
I.d.R. entstehen die Kabelbrüche im Winter, wenn die Isolierung kalt und somit brüchiger ist, die Faktoren "Altersschwäche, Öffnungshäufigkeit“ kommen natürlich ebenfalls hinzu.
Solange die Isolierung intakt ist, wird die "Biege-Belastung/Dehnung" über die gesamte Kabellänge abgebaut und stellt somit kein Problem dar, ist die Isolierung jedoch erst mal in Mitleidenschaft gezogen, verlagert sich ab diesen Zeitpunkt die Belastung auf genau jene geschwächte Stelle, was solange gut geht, wie die Litzen diese vertragen - meist nicht mehr lange )-:
1. Tür-Außenhaut wie hier beschrieben entfernen: http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=721339 (ACHTUNG Schrauben nicht vertauschen), ich habe mir dazu eine Dachlatte mit Löchern gebohrt und die Schrauben der Reihe nach reingesteckt und genau so wieder verbaut.
2. Faltenbalg lösen (Bild 1), ich nehme hierzu ein Messerrücken und fahre damit zwischen Faltenbalg & drücke die Rastnase nieder - man kann auch mit dem Finger (viiiel Druck erforderlich) auf dem mit dem Pfeil gekennzeichneten Überstand (oben) drücken.
3. Freigelegten Stecker, oder besser Hebel (lila) ausschwenken & Stecker raus ziehen.
4. Faltenbalg mit Stecker "in" die Tür ziehen/schieben (wer sich das ausgedacht hat!!!), Kabelbaum lösen und vom Isolierband befreien.
5. Verriegelungs-Schlitten (lila) mithilfe eines Schraubendrehers rein drücken (Bild 2), bis Kontaktkanäle frei liegen.
6. Defektes Kabel mithilfe einer Büroklammer auspinnen (Bild 3) was erstaunlich gut ging (kein Entriegelungswerkzeug nötig!).
7. Defektes Kabel möglichst "direkt" (hier ist noch keine nennenswerte Biegebelastung vorhanden) am Stecker/Pin abknipsen (Bild 4) und neues Kabel (am besten feinadrige Silikonkabel in passendem Querschnitt) anlöten (Bild 5), anschließend mit Schrumpfschlauch versehen.
8. Kabel bei denen bereits die Isolierung gebrochen, jedoch deren Litze intakt ist, können m.E. mit einem Schrumpfschlauch zur Stabilisierung versehen werden um die Stützwirkung wieder herzustellen.
9. Reparierten Kabelbaum (Bild 6), wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Viel Glück beim nach basteln.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türkabelbaum reparieren (kleine Anleitung)' überführt.]
49 Antworten
Zitat:
@Matador 8 schrieb am 10. Dezember 2016 um 20:49:46 Uhr:
Tja, die Außenhaut kann man schon demontieren. Ist nur die Frage ob das auch tatsächlich notwendig ist.Für die Innenverkleidung wäre hier eine Lösung. Vielleicht also zuerst mal prüfen, ob die Außenhaut wirklich demontiert werden muss.
Auf Team Dezent gibt es viele weitere Umbauanleitungen.
Ansonsten hier weiterlesen.
Natürlich muss die weg, wie soll denn sonst ans LS-Kabel kommen?
Zitat:
@AAM-Besitzer schrieb am 10. Dezember 2016 um 21:09:19 Uhr:
Zitat:
@wusel58 schrieb am 10. Dezember 2016 um 20:31:00 Uhr:
Ich verstehe nicht was Du eigentlich meinst … wenn Du die Türinnenverkleidung schon abmontiert hast bist Du doch schon am Ziel … das Außenblech der Tür ist um das Innenblech unauflösbar gefalzt .. da ist nix zu demontieren ...Aha, schonmal gemacht, oder vermutest du nur?!
Ich hab damals alle Schrauben rund um die Außenhaut gelöst und selbige mit Klebeband am Scheibenrahmen hängen lassen, weil ich den drecks Türgriff nich abbekommen habe.
So war genug Platz zum Arbeiten. - war halt'n Golf Plus, aber sonst...
Die Kabel sitzen schon recht stramm, das war beim Golf 3 früher auch schon so. Da wurde wirklich kein cm zuviel eingeplannt. Nur war die Reparatur beim Golf 3 easy, da man sofort unter der Türverkleidung an das Kabel kam.
Es gibt eine ausführliche Anleitung , die habe ich aber leider auf dem Handy. Falls du Interesse hast schrieb mich mal an. Es geht hier aber um den Golf 5 oder?
Also die Außenhaut muss ab, keine Ahnung was wusel58 da für einen Quark schreibt.
Eine Anleitung hab ich, allerdings auf dem PC. Könnte ich dir morgen schicken, vielleicht ist aber jemand anders bis dahin schneller 🙂
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also ich habe gestern Abend an meinem Golf 5 ebenfalls die Außenhaut entfernt mit einer super Anleitung aus dem Forum hier. Die Anleitung ist zwar für das Dämmen der Türe, aber dafür muss ja die Haut ab. Hatte bei mir ca 1,5h gedauert (Demontage und Montage)
Hat bei mir super geklappt. ich vermutete auch einen Kabelbruch weil bei mir Tief- und Mitteltöner ausfielen. War aber nicht so.
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden
kleiner Nachtrag, du brauchst einen dünnen und langen T20 Schlüssel, also entweder langer Biteinsatz oder als Schraubendreher o.ä. Für das Entfernen vom Schloss. Die anderen Schrauben sind alles T30 und können mit Bitwerkzeug/Akkuschrauber entfernt werden
Genau die Anleitung meine ich danke 🙂
Jetzt habe ich gesehen, dass die Kabel in die Tür ja zusammengefasst sind zu einem Strang. Ich werde jetzt doch versuchen ein längeres Kabelstück am Übergang A-Säule - Tür einzucrimpen und die Tür gar nicht erst aufzumachen. Ich habe da echt keinen Bock drauf.
2 Jahre hält das auch so, dann wird das Auto sowieso verkauft...
Was ich aber noch gern wissen würde:
Welche PINS sind da verbaut im Stecker, der in der A-Säule setzt? Dann könnte ich mir zumindest ein paar PINS besorgen und die Kabel wieder sauber einstecken.
Und kommt mir bitte nicht mit den "originalen VW-Kabeln" für 10 Euro das Stück... es geht nur um die PINS!
Zitat:
@vwgolf_1984 schrieb am 11. Dezember 2016 um 13:14:04 Uhr:
2 Jahre hält das auch so, dann wird das Auto sowieso verkauft...
Hat der 🙂 an meinem, kurz nach Ablauf der Garantie auch zusammengeflickt und hat ganze 5 Monate gehalten. Reparieren im Scharnierbereich halte ich für vergebliche Liebesmühe. Entweder die Reparaturstelle ins Türblatt ziehen oder neuen Kabelbaum.
Sorry das ich das sagen muss, aber das ist ja auch schlecht gemacht... da zeigt sich wieder die (In)kompetenz der VW-Werkstätten... Gute Crimpverbindungen sind bei mir immer bombenfest, da kannst du problemlos mit beiden Händen ziehen und es hält...
Außerdem würde ich das Kabel in jedem Fall verlängern. Die Kabel sind ja so schon zu kurz, wenn da jetzt die ganze Zeit Belastung drauf kommt ist es doch klar, dass sowas nicht auf Dauer hält.
Ich habe im Golf 3 an dieser Knickstelle auch gecrimpt, hielt ca. 2 Jahre bis zum Verkauf (und wahrscheinlich heute noch).
Beim Golf 5 habe ich z. B. vor 1,5 Jahren das Airbagkabel unterm Sitz gecrimpt (Stecker hatte Wackler, Problem ist bekannt). Bis heute keine Probleme.
Gescheite Crimpzange ist natürlich vorhanden!
Neuer Kabelbaum gibts nicht, Aufwand ist mir zu hoch! Ich habe da echt keinen Bock drauf. Soll der nächste Besitzer des Wagens dann machen. :-)
ich hatte auch nen gecrimpten kabelbaum. mit der zeit haben die crimpstellen die restlichen kabel auch noch aufgescheuert.
hab dann selbst den kabelbaum gewechselt, was letztendlich schneller ging als das andere gefummel.
Anleitung:
1 von 3
Ich habe die Kabel jetzt gecrimpt und verlängert. Sieht gut aus. War ein Gefummel, ging aber ohne die Außenhaut abzunehmen.
Jetzt funktioniert wieder alles.
Allerdings habe ich jetzt einen Airbagfehler abgespeichert. Vermutlich kommt der aber daher, dass ich kurz testen wollte und die Zündung angemacht hatte, ich den Türstecker da aber noch nicht angesteckt hatte.
Kann ich den Airbagfehler im VCDS löschen?
Jo kannste.. einfach löschen fertig. Der Crashsensor Fahrertür wird dann drin stehen