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Gebrauchtkauf Golf 4 TDI mit 130PS ASZ Motor und 300Tkm - erste Fragen!

VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 13. März 2020 um 12:15

Ich habe wie ich meine einen gut erhaltenen Golf 4 Variant mit 130PS ASZ TDI Motor Baujahr 2003 und nachgerüstetem Partikelfilter (Grüne Plakette) günstig erstanden. Der Wagen läuft auch super, ich habe momentan keinerlei Beanstandung was Getriebe und Motor angeht. Beim beschleunigen spürt man deutlich wenn der Turbo einschaltet so ca ab 1700U/min gehts los.....die Kiste springt gut an, und läuft gut. Durchscnittsverbrauch liegt derzeit bei 5,8 Liter.

 

Nun habe ich gesehen das der Zahnriemen seit 110.000km nicht gewechselt wurde. Der letzte Wechsel war vor 6 Jahren. Das VW Intervall liegt bei 90.000km hab ich gesehen. Also ist er überfällig. Vom anschauen her sieht der noch TOP aus. Nun die Frage in wie weit das nun Auslegungssache ist und wie die Hersteller (GATES) für ihre Riemen garantieren. Ich bin nach dem Kauf nun etwas klamm und würde die Zahnriemen Geschichte noch gern etwas verzögern. Was meint ihr dazu? Kann man das anhand des Fotos in soweit beurteilen?

Bildschirmfoto-2020-03-13-um-12-14
Beste Antwort im Thema

Rost an den oberen Kotflügelausschnitten & unteren Kotflügelauflagen Schweller. Ursache Dreck , Laub Wasserablauf verstopft. Rost oberer Kotflügelausschnitt. Ursache: Schaumstoffeinlage zwischen Kotflügel & Radhausschale saugt sich mit Wasser ( Streusalzbrühe!) voll. Das Teil rausschmeißen! Rost in der Heckklappe. Ursache: Kondenswasser & Scheibenwaschwasser aus undichten Schläuchen. Abhilfe: Waschanlage Heckscheibe stilllegen, Kunststoffabdeckung Lüftungslöcher, El.Lüfter einbauen, mit Hohlraumkonservierung fluten.

Korrodierte Wischerachsen vorn und hinten durch undichte O Ringe; lösen sich durch Wischwasserzusätze auf das in die Achszwischenräume eindringt. Besonders am hinteren Scheibenwischer da Achse für Wasserzuführung hohlgebohrt ; Todesursache No 1 bei defekten Heckscheibenwischern!

Wassereinbrüche im vorderen Fußraum. Ursache: Schaumstoffdichtungen an den Kabel & Schlauchdurchführungen/ Schächten im Wasserkasten vor der Frontscheibe. Abhilfe: Mit Dichtungsmasse Scheibenkleber einsetzen. Abläufe Wasserkasten sauber halten! Wassereinbrüche durch undichte Türverkleidungen. Träger der Scheibenheber & Scheibenhebermotoren . Ursache: Schaumstoffdichtungen verhärten/ lösen sich auf ebenso Dichtungsfolien. Tritt oftmals nach erfolgten Reparaturen an Scheibenhebern & Türverriegelungen/ Schließmechanismen auf!

Mikroschalter Zentralverriegelungen defekt.

Plasteklammern der Scheibenheber werden spröde/ zerbröseln; besonders gern im Winter wenn Scheiben an den Dichtungen angefroren sind und Heber betätigt werden. Plötzlich verschwindet die Scheibe blitzartig im Türschacht und bleibt auch dort. Abhilfe: Die Original Plasteteile ausbauen & wegschmeißen, Ersatz gibt es in Metallausführung im Zubehörhandel= Seeehr empfehlenswert ; auch vorbeugend, wenn man die Verkleidung / Türpappe schon mal demontiert hat!

Lose/ angelöste / undichte Schlauchverbindungen von Druck & Unterdruckleitungen an Sensoren/ Drucksteuerung / Unterdruckdosen Turbolader / AGR Ventil = Motorstörungen, Leistungsabfall, Rußwolken im Abgas, OBD Diagnose notwendig / Fehler Eingrenzung sonst wird auf gut Glück unlustiger & teurer Teiletausch begonnen der nicht notwendig ist!

Öl & Kraftstoffaustritt am Motor: rechts am Motorblock ( Luftfilterseite) Ursache: Dieselgeruch? Tandempumpe undicht! Öl? Dichtung Tandempumpe/ Motorblock , Eingang/ Anschluss ,,Steckeckdose" Kabelstrang Pumpe Düse Elemente / Injektoren , Dichtung defekt= erneuern eventuell mit Kuril oder Dirko eindichten.

Sporadischer Ausfall Kraftstoffförderpumpe im Tank. Motor geht bei weniger als 50% Tankfüllung aus.

Pumpe neu ; das Problem taucht nach kurzer Zeit wieder auf.... eigene Fehlersuche beginnt.

Fehler gefunden: Kraftstoffpumpenrelais kalte Lötstelle; mal geht's ,mal nicht! ,,Alte" Kraftstoffpumpe vollkommen in Ordnung; 8 Stunden Probelauf ohne Aussetzer= 300€ für Austausch Kraftstoffpumpe der nicht nötig war!

Öltropfen vor dem rechten Vorderrad / Öldunst an der unteren rechten Kotflügelspitze vorn? Ursache: Öldunst & Kondenswasser Mischung tritt an undichtem Ladeluftschlauch/ Ladeluftkühler aus. Wenn sonst kein ungewöhnlicher Ölverbrauch ist das unbedenklich; Öldunst/ Kondenswassermischung ist nicht schön aber natürlich & sammelt sich am tiefsten Punkt Ladeluftkühler. Abhilfe: Demontage von Unterbodenabdeckung, Kühlergrill & Stoßstange Ladeluftkühler freilegen; ausbauen und reinigen (Spülen). …. man kann aber auch bei dieser Gelegenheit ein 5mm Loch an der tiefstliegenden Stelle des Ladeluftkühlers bohren und dieses Loch mit einer Schraube verschließen. Damit habe ich mir eine Ablassöffnung geschaffen mit der ich ohne großen Zerlege und Ausbauaufwand den LLK in Zukunft ,, entsaften" kann!

AGR Ventil/ Gehäuse verkokt/ verrußt. Leistungsverlust / schwarzer Auspuffqualm. Abhilfe: Hab ich 2 X bei beiden TDIs gesäubert incl. Ansaugbrücke ; Schweinearbeit. Dann habe ich beide AGRs stillgelegt mit !!!! ORIGINALEN VW Teilen!!!!= Abdeckplatten im Verbindungsrohr zwischen AGR & Abgaskrümmer! Diese ORIGINALTEILE wurden / werden? in Fahrzeuge für den Export in Länder eingebaut in denen die Kraftstoffqualität ( Feuchtigkeit/ Wassergehalt?)so hoch ist das es ansonsten dort zu permanenten Motorstörungen (Verkokungen des AGRs) kommt! Die Schaufelräder der Variablen Turbinen/ Turboaufladung VTG können derart verrußen das sie in einer Stellung hängenbleiben und zu Motorstörungen führen und ein Notlaufprogramm beginnt ; Lampe im Armaturenbrett! Da hilft dann nur eine gründliche Reinigung des Laders von Rußablagerungen und das gangbar machen der Unterdruckverstellung des VTG Gestänges an der Unterdruckdose am Lader! Von Zeit zu Zeit mal richtig guten & teuren Diesel tanken wenn man überwiegend im Teillastbereich unterwegs ist; da öffnet das AGR besonders oft und bläst rußiges Abgas noch einmal in den Ansaugtrakt zur nochmaligen Verbrennung.

Das ist umweltfreundlich ….. das es dem Motor gut tut glaube ich nicht wirklich!

Zur Handbremse / Feststellbremse: Die Hebelarme der Bremsbetätigung liegen ungeschützt im Spritzwasserbereich und stellen sich trotz Federkraft oder durch erlahmende Federkraft im Laufe der Zeit nicht richtig zurück/ setzen sich fest; der Handbremshebel ist plötzlich schlapp und ohne Rückstellwirkung.

Abhilfe: Bremsseile aushängen, Bremshebel Umgebung säubern, Bremshebeleingang in den Sattel sparsam ölen & X mal mit der Hand betätigen bis er wieder leichtgängig den vollen Betätigungsweg hat; anschließend Bremsseil wieder einhängen und einen ordentlichen Klacks Fett auf den Hebeleingang schmieren. Erlahmte Rückstellfedern ersetzen; wenn nötig!

Werkstätten ersetzen in so einem Fall sehr gern beide Bremssättel!!! …. incl. Scheiben & Beläge & Bremsflüssigkeit!!! & wenn ein Radlager ,, verdächtige Geräusche" macht werden auch gern beide Radlager incl. Gehäuse und die ABS Sensoren erneuert weil sie beim Ausbau gern beschädigt werden.= Handbremshebel an den Sätteln selber gängig machen ,großzügig 2 Stunden Arbeit; eine VW Vertragswerkstatt könnte da auf einen 4 Stelligen Betrag kommen wenn sie auf ALLE von mir genannten Punkte zurückgreift.

Kupplung / 2 Massenschwungrad: Bei einem unserer TDIs beginnt die Kupplung zu Rasseln. Im Leerlauf noch ganz leise ; beim Motor abstellen etwas lauter. Die Fettfüllung der Schwungradfederung ( 2 Massenschwungrad ) hat sich mit Kupplungsabrieb vermischt und ist zäh geworden... nach 17 Jahren/ 300 000 Km darf sie das auch!

Kommt wieder ein Original rein! Kein 1 Massenschwungrad Umbau ; die können meiner Ansicht nach dem Getriebe schaden. VW hat nicht umsonst die 2 Massenversion/ Konstruktion gewählt. Getriebeschäden durch abgescherte Sicherungsbolzen/ Stifte auf Grund von ruppigem ungedämpftem Drehmoment gab es zu Hauf!!!

Das waren meine bisherigen Erlebnisse mit unseren 2 TDIs der vergangenen 16/17 Jahre und insgesamt mehr als 600 000 Km.

Noch Fragen? Gern!

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Also laut Deinem Foto sieht der Zahnriemen sehr neu aus ...

Frage man den Vorbesitze (wenn möglich) wann der letzte Wechsel gewesen ist; es könnte ja sein, dass dabei keinen neuen Aufkleber gemacht worden ist ...

Lass den Zahnriemen durchdrehen und schaue währenddessen genau auf diesen! Meiner hatte an einer Stelle nur auffälligen Verschleiß !!!

-> Gegen zu lange Intervalle spricht:

Die Ursache für einen Defekt/Folge-Motorschaden liegt oft an einer versagenden Spannrolle/Umlenkrolle mit Lagerschaden ...

Bei einem Motorschaden ist der ganze Karren schrottwert,

HI,

schiebe den Wagen im 5. Gang damit Du einmal den gesamten Zahnriemen sehen kannst und achte auf Veränderungen.

Falls keine Auffälligkeiten zu erkennen sind, kannst Du m. M. n. weiterfahren.

Sobald Du wieder flüssig bist, solltest Du allerdings den Wechsel vornehmen lassen.

Glückwunsch, das ist nach meiner Erfahrung ( 2 X ASZ in Golf & Bora im Fuhrpark mit 355 000 & 298 000 Km) ein recht zuverlässiger Antrieb; der auch noch Spass macht!

Ich würde im Zweifelsfall ebenso den Vorbesitzer nach einem nicht vermerkten Zahnriemenwechsel fragen. Sollte das nicht möglich sein einen Sachverständigen Nachsehen & ,, Nachhören " lassen. Mechatroniker mit mehr als 50 Zahnriemenwechseln können mitunter den Verschleiß schon hören bevor sie den Zahnriemen sehen!

Es gibt nichts ärgerlicheres als einen finanziellen Totalschaden auf Grund von vernachlässigter Wartung!

Beim Teileeinkauf nicht geizig sein.... wer billig kauft ...

5,8 Liter auf 100 Km sind Ok wenn man so schnell unterwegs ist wie es erlaubt ist.

Themenstarteram 13. März 2020 um 19:41

Wegen dem Zahnriemen werde ich morgen nochmal schauen den gesamten Bereich wie du es empfohlen hast abzusuchen.

Was anderes, der Partikelfilter wurde nachgerüstet vom Vorgänger und ist seit 2012 verbaut. Das sind 150.000km.

Eine Warnlampe wegen der Sättigung (Asche Gedöns) gibt es ja bei einem nachgerüsteten nicht im Cockpit, nicht wahr?

WIe bemerkt man denn das der Partiekelfilter voll/zu ist?

Der Pickelfilter wird nicht voll :-)

Themenstarteram 13. März 2020 um 20:02

Zitat:

@Bitboy schrieb am 13. März 2020 um 19:50:19 Uhr:

Der Pickelfilter wird nicht voll :-)

NIxraff...wie bitte?

Der ist anders als die vom Werk verbauten, da lass dich mal überraschen ob der voll wird.

Themenstarteram 13. März 2020 um 20:11

Kannst du mich bitte ein bisschen erhellen?

In diesen Partikelfiltern sammelt sich doch Ruß oder Asche mit der Zeit an...jedenfalls habe ich das so gelesen.

Ist dieser Filter Serie gibts auch eine Warnlampe dafür, bei einem nachgerüsteten gibt es keine Warnmöglichkeit.

Richtig?

WIE erfährt bzw bemerkt nun der Fahrer wann das Ding einfach nicht mehr kann, am Ende ist!?

Die nachgerüsteten Filter gehen im Regelfall nicht zu. Dafür filtern sie auch nicht gut.

Zum Zahnriemen: mach dir mal nicht in die Hose. Der hält schon noch ein bisschen. Bisher habe ich das Intervall des Zahnriemens meiner Autos immer um das Doppelte bis Dreifache überzogen.

Zitat:

@Bitboy schrieb am 13. März 2020 um 13:36:25 Uhr:

Bei einem Motorschaden ist der ganze Karren schrottwert,

Der Witz des Tages.

Als wenn der Wert des Hobels derzeit wahnsinnig drüber liegt.

Über den Partiekelfilter brauchst du keine Gedanken verlieren. Das ist kein geschlossener Partikelfilter wie bei einem Euro5 Diesel der im überttragenen Sinne wie ein Kaffeefilter arbeitet ;)

Ein Zahnriemenwechsel ist nicht teuer. Wenn der über den Wechselintervall ist ist der drüber. Du kannst Glück haben und alles läuft so weitere 300 tkm oder du hast einfach Pech und in 2000 km versagt die Wasserpumpe, die Spannrolle, oder eine Umlenkrolle. Es hängt auch sehr davon ab wie das Auto seit ZR Wechsel belastet wurde.

Bei meinem Bruder sein Bora TDI sah der ZR noch besser aus wie bei dir auf dem Bild. Kurz nach dem Kauf wurde der Motor richtig schön laut und der ließ sich kaum noch starten. Hab den ZR Deckel runter und konnte ganz locker den Riemen nieder drücken. ZR ausgebaut, Spannrollenschaden entdeckt + Wasserpumpenschaden. ZR Set von gates rein, Auto lief und wir durften 3 Saltos schlagen das Ventil und Kolben sich nie gesehen haben.

Also ich würde den ZR Wechseln. Oder du merkst dir zur Not das du bei mir einen gebrauchten ASZ Motor mit 200 tkm kaufen kannst :D

Themenstarteram 13. März 2020 um 22:57

Zitat:

@asiasnack schrieb am 13. März 2020 um 22:49:30 Uhr:

Ein Zahnriemenwechsel ist nicht teuer. Wenn der über den Wechselintervall ist ist der drüber. Du kannst Glück haben und alles läuft so weitere 300 tkm oder du hast einfach Pech und in 2000 km versagt die Wasserpumpe, die Spannrolle, oder eine Umlenkrolle. Es hängt auch sehr davon ab wie das Auto seit ZR Wechsel belastet wurde.

Zahnriemenwechsel nicht teuer!??

Die Preise die man für das Auto offiziell erfährt liegen zwischen 500-800€ für den Wechsel.

ICH finde das teuer. Ich hab ja nur wenig mehr als das für die ganze Kiste bezahlt.

Den Zahnriemen inkl Material und machen lassen, von meinem alten 3er Benziner Golf ,habe ich vor Jahren mal für 300€ machen lassen.

 

Bei der Apotheke zahlt man den Apothekerpreis inkl. Kaffee+ Gedudel. Ich würde den in einer Freien Werkstatt einbauen lassen. ZR Kit kostet ca. 180€ + ich sag grob 250€ Einbau. Ich hab alle ZR selbst getauscht und nur das Material gelöhnt. Und Äpfelpreise mit Birnen vergleichen kann man machen ist aber falsch.

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