ABD ABU AEA AEE - Leitfaden
Hallo MT´ler,
es sind nun fast 2 Jahre vergangen, wo ich schon Mitglied bin in diesem sehr guten VW Forum bei Motortalk und in dieser Zeit habe ich auch schon so einiges dazu gelernt was die Technik des Golfs angeht und mein Golf ist dank vieler, die ich ich in dieser Zeit kennengelernt habe und von denen mir einige auch schon geholfen haben, wieder so wie er sein sollte ... im guten Zustand .... dafür mal ein sehr dickes Dankeschön an die wo mir da geholfen haben bei den Problemen die meiner da gehabt hat und das waren nicht wenige, die er hatte. Ich wüsste auf jeden Fall nicht was ich ohne MT jetzt gemacht hätte ... daher auf eine weitere gute Zusammenarbeit und auf eine gemeinsame Zukunft in dem Forum 😉
Heute ist aber ein ganz spezieller Tag .... mein 1000 ter Eintrag .... steht an seit dem ich im Dezember 2003 zu Euch gestoßen bin 😉 Dieser Eintrag soll nach meiner persönlichen Meinung als Nachschlagewerk für die gedacht sein, die die Motoren mit den Motorkennbuchstaben ABD - ABU - AEA - AEE haben, denn im Grunde unterscheiden sich diese Motoren in den Problemen nicht, weil das Grundschema derer Struktur ist gleich, daher dachte ich wäre es mal gut und an der Zeit all die Problemstellungen, auch wenn sie manchmal etwas hart ausfielen bei meinem zu notieren.
Ich möchte daher ausdrücklich betonen, dass die hier genannten Probleme nicht unbedingt bei allen Golf III & Vento / Motoren in selber Intensität auftreten müssen oder überhaupt auftreten, wie es bei meinem der Fall war, weil es kommt hier ganz speziell und das ist das ausschlaggebende auf den allgemeinen Zustand des Fahrzeugs drauf an, wie es behandelt wurde in Vergangenheit und Gegenwart !
Es gibt einige Golfs / Ventos, die von den meisten Problemen die ich hier aufzählen werde im Detail einfach noch verschont bleiben, weil sie ganz klar dementsprechend auch super bis gut gepflegt worden sind in der Vergangenheit und zum Großteil Garagenfahrzeuge waren und dadurch recht wenig bewegt worden sind, was man an den niedrigen KM-Ständen bemerkt. Meiner wurde aber das Gegenteil dessen was man sonst erwartet wenn man ein Auto kauft gepflegt, er vergammelte regelrecht nach dem Prinzip Aussen Top Innen Flop, weil die Vorbesitzer ihn nicht richtig oder mangelhaft gepflegt haben, dass haben ja auch viele von Euch die mir geholfen haben gemerkt, als ich die Probleme geschildert habe so nach und nach wie sie kamen, dass es für ein 12 Jahre altes Auto total untypisch war, dass er so viel an Ersatzteile brauchte und obwohl ein anderes Auto desselben Baujahres weniger braucht, wo noch alles Original ist, daran kann man sehen, was schlechte Pflege ausmachen kann und das vor allen Dingen am Motor selbst was das für Folgen hat .... mein Motor war stark beeinflusst worden durch diese Umstände und da wars auch kein Wunder dass so vieles im Argen war, aber jetzt dank den Tips und der Hilfe einiger aus dem Forum ohne die ich nie auf die Fehler gekommen wäre von allein und durch meine Stamm-VAG-Werkstatt habe reparieren lassen, ist mein Golf in einem Zustand wo man sagen kann er ist wieder da, auch wenn es viel Zeit / Geld und Nerven mir gekostet hat aber Hauptsache er läuft !
Daher habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht in diesem Eintrag all die Probleme meines Motors bzw Golfs, die auch durch den misserablen Grundzustand entstanden sind zum Teil und der Rest auch durch Verschleiss, als Hilfestellung wieder zu geben, dass falls einer ein solches Problem mit seinem bemerkt ist egal obs Vento oder Golf III ist, dass er dann wenigstens ein Anhaltepunkt hat woran man suchen muss nach dem Fehler, d.h. im Prinzip, wenn als Beispiel der ABU Startprobleme hat dann kann man es auch übertragen auf den ABD oder AEE als Beispiel und anders rum auch. Für manche Symptome und Problemstellungen, die hier behandelt werden in dem Eintrag, können bei den Motoren die etwas stärker gebaut sind als die 1.6 er 75 PS Version auch manchmal übertragbar sein im Regelfall, weil das Grundschema ist bei allen Ottomotoren gleich.
Ich behandele hier im folgenden Eintrag einen 1.6 L 75 PS Motor mit der Motorkennung ABU mit dem Bj 10.03.1994, welcher in meinem Golf III, der am 18.3.1993 das erste Mal zugelassen wurde, aber den Austauschmotor, welcher der ABU ist seit 2001 hat und mit einem CHL Getriebe mit dem Bj 10 / 2003 für die Fortbewegung sorgt.
Im Grunde gelten die kleineren Motoren von Volkswagen als sehr robust und spritsparend nach meiner Meinung, aber im Regelfall wenn Probleme bestehen kann man nicht pauschal sagen, dass allgemein ein bestimmter Motor schlecht ist und das auf alle bezogen wird des gleichen Typs, denn es kommt hier wie ich schon vorher sagte ganz allein drauf an wie der Motor gepflegt wurde und daher kann man nicht sagen, dass dieser bestimmte MKB gleich schlecht ist vom Material her ... ein schlecht gepflegter Motor bringt eben die meisten Probleme mit sich, ein dementsprechend besser gepflegter Motor dafür weniger !
Man sieht es ja der ABU wurde von 92 bis 97 gebaut, 3 Jahre länger als es im Golf III der Fall war danach wurde der in Seats verbaut und das zeigt so schlecht kann der ja gar nicht gewesen sein, wie es manchmal im Internet oder bei manchen Werkstätten rumkursiert. Der ABU ist genauso ein guter und robuster Motor wie jeder andere, jedoch muss man eben bei ihm mehr auf Pflege setzen als bei den anderen, weil wenn er regelmässig gepflegt und gut behandelt wird ist der ABU 1.6 L 75 PS ein sehr robustes Motorle dass einen nie im Stich lassen wird, dass habe ich jetzt an meinem ABU gesehen, der hat mir trotz seiner Vergangenheit mit der Wiederaufnahme der regelmässigen Pflege echt gute Dienste geleistet und daher sehe ich als persönliche Meinung einen recht ordentlichen Motor in dem ABU !
So das war jetzt mal die Einleitung zu meinem eigentlichen Eintrag, jetzt führe ich mal die Punkte auf die chronologisch gesehen bei meinem stattfanden seit dem ich ihn im März 2003 gekauft habe.
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Symptomatik, wenn die Lampe am Innenspiegel während Kurvenfahrten immer angeht :
Ursache }> einer oder mehrere der Türkontakte ist defekt
Abhilfe bringt da nur für ca. 5 € nen Gebrauchten aufm Schrottplatz zu holen. Bei meinem war der Türkontakt rechts vorne defekt und hat zur Folge gehabt, dass bei jeder Kurve das Licht anging, da habe ich dann aufm Schrottplatz einen geholt und gut wars danach kam das Problem nie wieder.
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Symptomatik des Drosselklappensystems, wenns defekt ist:
}> Starke bis sehr massive Drehzahlschwankungen ( beim Fahren ) ... gibt sich als Gas weg / Bremst / Gas weg / Bremst / usw.
}> Drehzahlschwankungen im Leerlauf, die ebenfalls sehr stark ausfallen können.
}> Geht an der Ampel manchmal aus, kann aber nur durch Gaspedal drücken am Laufen gehalten werden
Abhilfe :
}> Fehlerspeicher auslesen als erstes, bevor man was tauscht, um sicher zu gehen was es ist !
}> Wenn Drosselklappenansteller als Defekt drin stehen sollte, dann als zweites austauschen .... Kostenpunkt 225 € mit Einbau bei VAG
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Symptomatik des Temperaturmeßsystem, wenns defekt ist:
}> Wenn die Temperatur deutlich über 110 °C geht und Warnlicht für Kühlwasser leuchtet auf und der untere Kühlerschlauch von den zwei Verbindungen zum Motor <> Kühler ist kälter als Kühlerschlauch Nr 1, dann ist der Temperaturschalter im Kühler defekt, weil dann Stufe 2 nicht schaltet vom Lüfter.
!!! Wenn dieses Problem besteht und man fährt damit, ist die Überhitzungsgefahr sehr gross bei hohen Aussentemperaturen, bei sowas unbedingt den Motor sofort ausschalten, sonst droht Motorschaden ! Unbedingt bei sowas die Werkstatt anfahren !!!
}> Wird die Temperaturanzeige nur sehr langsam warm, dann ist es der Thermostat, der den Kühlkreislauf zu spät öffnet oder Temperaturgeber ist hin der die Anzeige links unterhalb vom Tacho steuert.
}> Wenn Startschwierigkeiten bestehen im Winter ist der Temperaturgeber für ÖL am Motor unter Umständen hin, muss aber im Fehlerspeicher stehen !
Abhilfe : Jedes der drei Teile kostet so um die bzw bis zu 25 € bei VAG
Es kann auch ganz einfach an mangelndem Kühlwasser liegen, wenn die Temperatur langsam hoch geht, bei meinem war mal weniger als Minimalstand drin und da hat der Zeiger der Anzeige lang gebraucht bis er sich überhaupt dazu durchgerungen hat sich zu bewegen. Nachdem Nachfüllen ging er schneller hoch.
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Symptomatik, wenn der Motor im Leerlauf nicht richtig läuft :
}> Läuft stotterig, als würde er sich verschlucken am Benzin
Das kann an paar Sachen liegen :
}> Leerlaufschalter ist defekt wird aber mit getauscht wenn Drehzahlprobleme vorliegen und Drosselklappenansteller getauscht wird.
}> verstopfter Motorluftfilter ( Kostenpunkt ca. 15 € bei VAG ), sieht man daran wenn er statt dem originalem weiss dann richtig dunkelgrau wenn nicht sogar schon ins schwarze geht, wenn er z.B. Öl aufsaugt, was ja bei manchen Motoren gerne der Fall sein kann.
}> Drosselklappe verschmutzt ggf. reinigen lassen, aber in der Regel bedarf es bei der Drosselklappe des ABUs das nicht weil sie sich selbst reinigt, weil der Kraftstoff wischt die ja auch sauber mit der Zeit.
}> Verdreckte Zündkerzen, die reinigen sonst ggf. gegen neue tauschen
}> Falschluftziehende Teile ( dazu mehr im Kapitel für Falschluft )
Soweit die Theorie, in der Praxis können es mehrere Ursachen haben, aber die hier waren bei meinem die Ursache gewesen und ich denke das Punkte wie Falschluft oder verstopfter Motorluftfilter und verdreckte Zündkerzen ein sehr häufiges Problem darstellen können, daher war es mir wichtig diese Fehlerquellen mit auf zu führen !
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Symptomatik, wenn was im Motorbereich rasselt :
}> Permanent nachlassende Beschleunigung trotz gedrücktem Gaspedal
Ursache }> Keilrippenriemen / sonstige Riemen prüfen ob noch ok !
Wenn was rasselt im Motorbereich kann es auch am Keilrippenriemen oder anderen Riemen liegen, wenn der bald fällig ist glaubt man kaum was das für Geräusche produzieren kann. Als bei meinem der Keilrippenriemen fällig war, hat sich meiner angehört wie eine sehr rostige alte Kette die man rumschleudert, nach Austausch war das Geräusch weg !
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Symptomatik, wenns vorne an der Achse klappert im Bereich der Räder :
}> Gleichlaufgelenk kann möglicherweise verantwortlich sein fürs Klacken, dass geschwindigkeitsabhängig schneller und lauter wird und auch wieder leiser oder auch ne Antriebswelle, aber wenn so metall auf metall klackt muss man sich auf das Gleichlaufgelenk konzentrieren, wenn man die Vermutung hat es kommt aus der Richtung der Räder.
zu Hören ist : Klack ... Klack ... Klack .. Klack .. Klack . Klack ...... und das hört sich an als würde metall gegen metall schlagen. Erklärung dafür ist, dass in dem Gleichlaufgelenk in den Vertiefung wo die Kugeln des Gelenkes liegen Einkerbung mit der Abnutzung entstehen können und wenn man links oder rechts lenkt oder mal über ein Schlagloch fährt und es macht klack dann kann es das sein, weil die Kugel dann über die Einkerbung rutscht und somit Klack macht !
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Symptomatik, wenns unterm Auto klappert :
}> Stein im Hitzeblech des KATs
oder wie es zu letzt bei meinem war nach dem mehrmals Steine im Hitzeblech waren, schlug das durch Rost stark geschwächte und schluss endlich rausgebrochene Rohr am Mittelschalldämpfer durch die Motorbewegung an den Grundkörper des MSD, wenn man gerade beim Beschleunigen war und führte mit der Zeit dazu dass ein Loch entstand und so Abgase verlor und hinten kam kaum noch was an, das meiste ging zu den Seiten raus, aber jetzt ist alles wieder dicht !
Wenns dann nach Austausch des Teils immer noch klappert dann ist der Auspuff nicht richtig ausgerichtet worden, wenn das aber gerichtet wurde dürfte dann aber nix mehr in der Richtung zu vernehmen sein.
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Symptomatik, wenn es im Motor klackert:
}> Hydrostössel klackern, weil sie nicht richtig geschmiert werden
Ursache }> Öldruck zu niedrig / Öl zu dick / Hydrostössel ausgeleiert / Kabel an Öldrucksensoren sitzen nicht fest oder haben defekte Isolierungen
Bei meinem war das Kabel für Öldrucksensor 1 nicht richtig fest drauf und zum anderen war an dem Kabel die Isolierung defekt, wodurch die offene Stelle aufm Stecker aufgesessen ist und Kurzschlüsse fabrizierte und nach dem ich das behoben hab und jetzt 10 W 40 ÖL drin hab im Motor klacken die Hydros kaum noch ... werden also demnach richtig geschmiert.
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Symptomatik, wenn beim Drücken des Kupplungspedals was knarzt und ein Widerstand zu spüren ist :
Ursache }> Ausrücklager / Kupplungszug
Beim Ausrücklager macht das Knarzen nix, fahren kann man trotzdem damit noch. Nur wenn es deutlichst entweder von der Kupplung selbst her kommt, d.h. sie greift erst recht spät oder Kupplungszug geht nicht richtig, dann sollte man um was grösseres zu vermeiden die besagten Teile tauschen, weil wenn der Kupplungszug z.b. sich verabschiedet bleibt man stehen und man kann nicht mehr schalten und wenns von der Kupplung kommt kann es zum Totalausfall eventuell des Getriebes führen, wie es bei mir im Oktober 2003 der Fall war.
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Symptomatik, wenn der Heckscheibenwischer nicht geht :
}> trotz drücken des Hebels geht Heckscheibenwischer nicht, aber man hört, dass das Relais schaltet und kann es mit dem Drücken des Hebels auch korrekt an und ausschalten.
Ursache }> Heckscheibenwischermotor ist festgelaufen und man kann ihn zwar wieder gangbar machen, bloss ist das ne Lösung auf Zeit.
Abhilfe bringt da nur für ca. um die 40 € nen Gebrauchten aufm Schrottplatz zu holen oder wenn man vorhat die Heckklappe zu cleanen ganz zu entfernen.
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Symptomatik, wenn der Motor Falschluft zieht :
}> Läuft unruhig im Leerlauf
}> Zieht nicht mehr richtig
}> hat Übergangsschwierigkeiten
}> Benzinverbrauch ist leicht erhöht
dazu kommen noch Bilder am Anschluss an diesem Eintrag von meinem Motor und diese haben Markierungen drauf, wo man die besagten Teile die problematisch sein können findet !
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Symptomatik, wenn der Motor seine Endgeschwindigkeit nicht erreicht :
}> recht hoher Spritverbrauch
}> Übergangsschwierigkeiten
}> Endgeschwindigkeit wird nicht erreicht
Ursache : Temperaturgeber oder Regelklappe im Ansauglufttrakt defekt oder Unterdruckschläuche sitzen nicht richtig drauf oder sind kaputt.
Abhilfe : Temperaturgeber für Ansaugluft mit Halteklammer und Dichtung kostet für den ABU : ca. 26.95 € und Regelklappe muss man nicht unbedingt für teures Geld bei VAG mit gesamten Luftfilterkasten kaufen, denn die Regelklappe ist nur geclipst und kann rausgenommen werden und wenn man die Nummer von dem Teil vergleicht mit dem Teil eines 90 PS Golf III kann man auch die nehmen ... die beiden Regelklappen haben nämlich identische Nummern ! Wenn einer eine Anleitung zum Tausch haben möchte kann sie gern bei mir erfragen, weil ich den Temperaturgeber für Ansaugluft schon getauscht hab selber 😉
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Symptomatik, wenn es nach Abgasen links und rechts vom Wagen riecht :
}> Röhrt als würde er eine Sportauspuffanlage haben, aber bei normalen Standard Auspuffanlagen ist das Verhalten nicht normal
}> Leicht schwarzer Qualm aus dem Auspuff
}> zieht nicht mehr so wie er soll, weil der Gegendruck von einer geschlossenen Auspuffanlage fehlt
}> Sehr hoher Spritverbrauch
Ursache bei meinem war : Mittelschalldämpfer war durch ! Wenn kein MSD vorhanden sein sollte, Auspuffanlage auf Dichtigkeit prüfen !
Nach Austausch von dem Teil wars gut und seit dem zieht er auch wieder und hat normaleren Spritverbrauch und Abgase kommen nirgends mehr durch und hinten kommt nur noch fast durchsichtiger Qualm raus ... und der Gegendruck in der Auspuffanlage ist wieder hergestellt !
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Symptomatik, wenn der Motor Aussetzer hat und schlecht startet:
}> Anlasser dreht aber Motor geht nicht an ... liegt am fehlenden Zündfunken, weil die Zündstrecke zu lang wird und der Funke springt nicht über.
}> ist 10 KM langsamer als Endgeschwindigkeit
}> geht manchmal unvermittelt aus mit Öldruckleuchte und Batterieanzeige und lässt sich erst nach paar Minuten wieder starten
}> hat manchmal Fehlzündungen in Form von Übergangsschwierigkeiten zwischen dem Schalten der Gänge
}> hat massive Startschwierigkeiten > brauchte ca 5 - 7 mal mindestens bis er angeht ... so wars bei meinem !
Andere mögliche Ursache:
}> Motorluftfilter prüfen, ob er noch gut ist ( Preis von dem Teil steht unter Leerlaufprobleme )
}> Falschluftziehende Teile können auch Aussetzer und Schlecht starten verstärken, wenn der Wagen was mit Aussetzen während dem Fahren und Startschwierigkeiten on mass hat.
}> Kraftstofffilter ggf prüfen lassen, ob er noch gut ist !
Abhilfe:
}> Daher würde ich den Tip geben, wenn wer das bei seinem hat, alles was vor den Zündkerzen kommt, wie Zündverteiler und Zündspule und Kabel erstmal prüfen lassen auf Funktion bevor man überhaupt ans Austauschen denkt, weil in 92 % der Fälle ist es Zündspule und in 8 % der Zündverteiler, weil die Problematik ist, beide Teile können dieselben Fehler produzieren und bei den Teilen für den ABU bei VAG mit den Preisen 121 € für Zündspule und 141 € für Zündverteiler ist es so ne Sache, weil wenn man als Beispiel die Zündspule ausgetauscht hat und das Problem ist noch da muss man doppelt investieren .... aber durch die Vorabprüfung kommt es eher dann raus was es ist und man kann dann gezielt das Teil tauschen und man sieht ja an meinem, denn meiner fiel unter die 8 % nach der Überprüfung zu Folge und hat einen neuen Zündverteiler bekommen seitdem läuft er sehr gut, denn es sind keine Aussetzer und Startschwierigkeiten mehr vorhanden !
Der alte Zündverteiler war bei mir zu 99.8 % defekt, dass das Teil überhaupt noch lief so meine Stamm-VAG-Werkstatt war nen Wunder, weil der Hallgeber war bei meinem total hin und der restliche Zündvertieler war total öl-versifft, feucht und was noch schlimmer war die Kontakte waren zu 99 % fertig, dass hiess in meinem Fall ein komplett neuer Zündverteiler, auch wenn ich einen von Bosch drin hatte, den man auseinander nehmen und einzelne Teile austauschen kann, aber so wie ich es verstanden hab hat sich das unterm Strich nicht mehr rentiert weil so viele Teile vom ZV kaputt waren, so dass ein neuer Ganzer ein Muss war, seitdem der drin ist, sind aber die Probleme wie weg geblasen und positiver Nebeneffekt des ganzen sein Spritverbrauch ist auch etwas runter 😉
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Wenn ich einen Punkt vergessen haben sollte, der beim ABU auch auftauchen kann, kann das gerne jemand, dem ein weiterer Punkt dazu noch einfallen sollte, gerne hinzufügen !
Ich für meinen Teil möchte mit meinen Erfahrungswerten, die ich in der Zeit gesammelt habe, denen gerne helfen die denselben Motor wie ich bzw einen der Nachfolgemotoren haben, dass wenn sie Probleme mit dem haben sollten, was nicht bei jedem ABD / ABU / AEA oder AEE oder ähnliche gleich stark ausgeprägt ist, wie ich es schon im Anfangstext sagte, sollte dieser Eintrag dazu behilflich sein, vorwirkend zu sein, um eine lange Suche nach der Fehlerquelle zu vermeiden und unnötige Austäusche ganz zu umgehen, weil ich kenn das nur zu gut, ich habe selber kaum Geld um die Reparaturen zu zahlen bei meinem und dann bin ich froh wenn ich weiss woran es liegt, warum er Fehler macht und aus dem Grund habe ich diesen Eintrag geschrieben um anderen aus diesem Forum damit zu helfen, dass sie ein festen Ansatzpunkt haben und schon vorab wissen, wenn mal was ist woran man anpacken muss wenn die oder die Symptome mal auftreten sollten, die meinem ähnlich waren !
Ich hoffe meine Erfahrungswerte unterstützen Euch dabei, die den ABD bis AEE haben, um Eure Lieblinge wieder in guten Zustand zu versetzen ! Bei weiteren Fragen könnt ihr mich gerne jeder Zeit fragen 😉
Gruss
Euer Thomas
Beste Antwort im Thema
Hallo MT´ler,
es sind nun fast 2 Jahre vergangen, wo ich schon Mitglied bin in diesem sehr guten VW Forum bei Motortalk und in dieser Zeit habe ich auch schon so einiges dazu gelernt was die Technik des Golfs angeht und mein Golf ist dank vieler, die ich ich in dieser Zeit kennengelernt habe und von denen mir einige auch schon geholfen haben, wieder so wie er sein sollte ... im guten Zustand .... dafür mal ein sehr dickes Dankeschön an die wo mir da geholfen haben bei den Problemen die meiner da gehabt hat und das waren nicht wenige, die er hatte. Ich wüsste auf jeden Fall nicht was ich ohne MT jetzt gemacht hätte ... daher auf eine weitere gute Zusammenarbeit und auf eine gemeinsame Zukunft in dem Forum 😉
Heute ist aber ein ganz spezieller Tag .... mein 1000 ter Eintrag .... steht an seit dem ich im Dezember 2003 zu Euch gestoßen bin 😉 Dieser Eintrag soll nach meiner persönlichen Meinung als Nachschlagewerk für die gedacht sein, die die Motoren mit den Motorkennbuchstaben ABD - ABU - AEA - AEE haben, denn im Grunde unterscheiden sich diese Motoren in den Problemen nicht, weil das Grundschema derer Struktur ist gleich, daher dachte ich wäre es mal gut und an der Zeit all die Problemstellungen, auch wenn sie manchmal etwas hart ausfielen bei meinem zu notieren.
Ich möchte daher ausdrücklich betonen, dass die hier genannten Probleme nicht unbedingt bei allen Golf III & Vento / Motoren in selber Intensität auftreten müssen oder überhaupt auftreten, wie es bei meinem der Fall war, weil es kommt hier ganz speziell und das ist das ausschlaggebende auf den allgemeinen Zustand des Fahrzeugs drauf an, wie es behandelt wurde in Vergangenheit und Gegenwart !
Es gibt einige Golfs / Ventos, die von den meisten Problemen die ich hier aufzählen werde im Detail einfach noch verschont bleiben, weil sie ganz klar dementsprechend auch super bis gut gepflegt worden sind in der Vergangenheit und zum Großteil Garagenfahrzeuge waren und dadurch recht wenig bewegt worden sind, was man an den niedrigen KM-Ständen bemerkt. Meiner wurde aber das Gegenteil dessen was man sonst erwartet wenn man ein Auto kauft gepflegt, er vergammelte regelrecht nach dem Prinzip Aussen Top Innen Flop, weil die Vorbesitzer ihn nicht richtig oder mangelhaft gepflegt haben, dass haben ja auch viele von Euch die mir geholfen haben gemerkt, als ich die Probleme geschildert habe so nach und nach wie sie kamen, dass es für ein 12 Jahre altes Auto total untypisch war, dass er so viel an Ersatzteile brauchte und obwohl ein anderes Auto desselben Baujahres weniger braucht, wo noch alles Original ist, daran kann man sehen, was schlechte Pflege ausmachen kann und das vor allen Dingen am Motor selbst was das für Folgen hat .... mein Motor war stark beeinflusst worden durch diese Umstände und da wars auch kein Wunder dass so vieles im Argen war, aber jetzt dank den Tips und der Hilfe einiger aus dem Forum ohne die ich nie auf die Fehler gekommen wäre von allein und durch meine Stamm-VAG-Werkstatt habe reparieren lassen, ist mein Golf in einem Zustand wo man sagen kann er ist wieder da, auch wenn es viel Zeit / Geld und Nerven mir gekostet hat aber Hauptsache er läuft !
Daher habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht in diesem Eintrag all die Probleme meines Motors bzw Golfs, die auch durch den misserablen Grundzustand entstanden sind zum Teil und der Rest auch durch Verschleiss, als Hilfestellung wieder zu geben, dass falls einer ein solches Problem mit seinem bemerkt ist egal obs Vento oder Golf III ist, dass er dann wenigstens ein Anhaltepunkt hat woran man suchen muss nach dem Fehler, d.h. im Prinzip, wenn als Beispiel der ABU Startprobleme hat dann kann man es auch übertragen auf den ABD oder AEE als Beispiel und anders rum auch. Für manche Symptome und Problemstellungen, die hier behandelt werden in dem Eintrag, können bei den Motoren die etwas stärker gebaut sind als die 1.6 er 75 PS Version auch manchmal übertragbar sein im Regelfall, weil das Grundschema ist bei allen Ottomotoren gleich.
Ich behandele hier im folgenden Eintrag einen 1.6 L 75 PS Motor mit der Motorkennung ABU mit dem Bj 10.03.1994, welcher in meinem Golf III, der am 18.3.1993 das erste Mal zugelassen wurde, aber den Austauschmotor, welcher der ABU ist seit 2001 hat und mit einem CHL Getriebe mit dem Bj 10 / 2003 für die Fortbewegung sorgt.
Im Grunde gelten die kleineren Motoren von Volkswagen als sehr robust und spritsparend nach meiner Meinung, aber im Regelfall wenn Probleme bestehen kann man nicht pauschal sagen, dass allgemein ein bestimmter Motor schlecht ist und das auf alle bezogen wird des gleichen Typs, denn es kommt hier wie ich schon vorher sagte ganz allein drauf an wie der Motor gepflegt wurde und daher kann man nicht sagen, dass dieser bestimmte MKB gleich schlecht ist vom Material her ... ein schlecht gepflegter Motor bringt eben die meisten Probleme mit sich, ein dementsprechend besser gepflegter Motor dafür weniger !
Man sieht es ja der ABU wurde von 92 bis 97 gebaut, 3 Jahre länger als es im Golf III der Fall war danach wurde der in Seats verbaut und das zeigt so schlecht kann der ja gar nicht gewesen sein, wie es manchmal im Internet oder bei manchen Werkstätten rumkursiert. Der ABU ist genauso ein guter und robuster Motor wie jeder andere, jedoch muss man eben bei ihm mehr auf Pflege setzen als bei den anderen, weil wenn er regelmässig gepflegt und gut behandelt wird ist der ABU 1.6 L 75 PS ein sehr robustes Motorle dass einen nie im Stich lassen wird, dass habe ich jetzt an meinem ABU gesehen, der hat mir trotz seiner Vergangenheit mit der Wiederaufnahme der regelmässigen Pflege echt gute Dienste geleistet und daher sehe ich als persönliche Meinung einen recht ordentlichen Motor in dem ABU !
So das war jetzt mal die Einleitung zu meinem eigentlichen Eintrag, jetzt führe ich mal die Punkte auf die chronologisch gesehen bei meinem stattfanden seit dem ich ihn im März 2003 gekauft habe.
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Symptomatik, wenn die Lampe am Innenspiegel während Kurvenfahrten immer angeht :
Ursache }> einer oder mehrere der Türkontakte ist defekt
Abhilfe bringt da nur für ca. 5 € nen Gebrauchten aufm Schrottplatz zu holen. Bei meinem war der Türkontakt rechts vorne defekt und hat zur Folge gehabt, dass bei jeder Kurve das Licht anging, da habe ich dann aufm Schrottplatz einen geholt und gut wars danach kam das Problem nie wieder.
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Symptomatik des Drosselklappensystems, wenns defekt ist:
}> Starke bis sehr massive Drehzahlschwankungen ( beim Fahren ) ... gibt sich als Gas weg / Bremst / Gas weg / Bremst / usw.
}> Drehzahlschwankungen im Leerlauf, die ebenfalls sehr stark ausfallen können.
}> Geht an der Ampel manchmal aus, kann aber nur durch Gaspedal drücken am Laufen gehalten werden
Abhilfe :
}> Fehlerspeicher auslesen als erstes, bevor man was tauscht, um sicher zu gehen was es ist !
}> Wenn Drosselklappenansteller als Defekt drin stehen sollte, dann als zweites austauschen .... Kostenpunkt 225 € mit Einbau bei VAG
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Symptomatik des Temperaturmeßsystem, wenns defekt ist:
}> Wenn die Temperatur deutlich über 110 °C geht und Warnlicht für Kühlwasser leuchtet auf und der untere Kühlerschlauch von den zwei Verbindungen zum Motor <> Kühler ist kälter als Kühlerschlauch Nr 1, dann ist der Temperaturschalter im Kühler defekt, weil dann Stufe 2 nicht schaltet vom Lüfter.
!!! Wenn dieses Problem besteht und man fährt damit, ist die Überhitzungsgefahr sehr gross bei hohen Aussentemperaturen, bei sowas unbedingt den Motor sofort ausschalten, sonst droht Motorschaden ! Unbedingt bei sowas die Werkstatt anfahren !!!
}> Wird die Temperaturanzeige nur sehr langsam warm, dann ist es der Thermostat, der den Kühlkreislauf zu spät öffnet oder Temperaturgeber ist hin der die Anzeige links unterhalb vom Tacho steuert.
}> Wenn Startschwierigkeiten bestehen im Winter ist der Temperaturgeber für ÖL am Motor unter Umständen hin, muss aber im Fehlerspeicher stehen !
Abhilfe : Jedes der drei Teile kostet so um die bzw bis zu 25 € bei VAG
Es kann auch ganz einfach an mangelndem Kühlwasser liegen, wenn die Temperatur langsam hoch geht, bei meinem war mal weniger als Minimalstand drin und da hat der Zeiger der Anzeige lang gebraucht bis er sich überhaupt dazu durchgerungen hat sich zu bewegen. Nachdem Nachfüllen ging er schneller hoch.
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Symptomatik, wenn der Motor im Leerlauf nicht richtig läuft :
}> Läuft stotterig, als würde er sich verschlucken am Benzin
Das kann an paar Sachen liegen :
}> Leerlaufschalter ist defekt wird aber mit getauscht wenn Drehzahlprobleme vorliegen und Drosselklappenansteller getauscht wird.
}> verstopfter Motorluftfilter ( Kostenpunkt ca. 15 € bei VAG ), sieht man daran wenn er statt dem originalem weiss dann richtig dunkelgrau wenn nicht sogar schon ins schwarze geht, wenn er z.B. Öl aufsaugt, was ja bei manchen Motoren gerne der Fall sein kann.
}> Drosselklappe verschmutzt ggf. reinigen lassen, aber in der Regel bedarf es bei der Drosselklappe des ABUs das nicht weil sie sich selbst reinigt, weil der Kraftstoff wischt die ja auch sauber mit der Zeit.
}> Verdreckte Zündkerzen, die reinigen sonst ggf. gegen neue tauschen
}> Falschluftziehende Teile ( dazu mehr im Kapitel für Falschluft )
Soweit die Theorie, in der Praxis können es mehrere Ursachen haben, aber die hier waren bei meinem die Ursache gewesen und ich denke das Punkte wie Falschluft oder verstopfter Motorluftfilter und verdreckte Zündkerzen ein sehr häufiges Problem darstellen können, daher war es mir wichtig diese Fehlerquellen mit auf zu führen !
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Symptomatik, wenn was im Motorbereich rasselt :
}> Permanent nachlassende Beschleunigung trotz gedrücktem Gaspedal
Ursache }> Keilrippenriemen / sonstige Riemen prüfen ob noch ok !
Wenn was rasselt im Motorbereich kann es auch am Keilrippenriemen oder anderen Riemen liegen, wenn der bald fällig ist glaubt man kaum was das für Geräusche produzieren kann. Als bei meinem der Keilrippenriemen fällig war, hat sich meiner angehört wie eine sehr rostige alte Kette die man rumschleudert, nach Austausch war das Geräusch weg !
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Symptomatik, wenns vorne an der Achse klappert im Bereich der Räder :
}> Gleichlaufgelenk kann möglicherweise verantwortlich sein fürs Klacken, dass geschwindigkeitsabhängig schneller und lauter wird und auch wieder leiser oder auch ne Antriebswelle, aber wenn so metall auf metall klackt muss man sich auf das Gleichlaufgelenk konzentrieren, wenn man die Vermutung hat es kommt aus der Richtung der Räder.
zu Hören ist : Klack ... Klack ... Klack .. Klack .. Klack . Klack ...... und das hört sich an als würde metall gegen metall schlagen. Erklärung dafür ist, dass in dem Gleichlaufgelenk in den Vertiefung wo die Kugeln des Gelenkes liegen Einkerbung mit der Abnutzung entstehen können und wenn man links oder rechts lenkt oder mal über ein Schlagloch fährt und es macht klack dann kann es das sein, weil die Kugel dann über die Einkerbung rutscht und somit Klack macht !
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Symptomatik, wenns unterm Auto klappert :
}> Stein im Hitzeblech des KATs
oder wie es zu letzt bei meinem war nach dem mehrmals Steine im Hitzeblech waren, schlug das durch Rost stark geschwächte und schluss endlich rausgebrochene Rohr am Mittelschalldämpfer durch die Motorbewegung an den Grundkörper des MSD, wenn man gerade beim Beschleunigen war und führte mit der Zeit dazu dass ein Loch entstand und so Abgase verlor und hinten kam kaum noch was an, das meiste ging zu den Seiten raus, aber jetzt ist alles wieder dicht !
Wenns dann nach Austausch des Teils immer noch klappert dann ist der Auspuff nicht richtig ausgerichtet worden, wenn das aber gerichtet wurde dürfte dann aber nix mehr in der Richtung zu vernehmen sein.
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Symptomatik, wenn es im Motor klackert:
}> Hydrostössel klackern, weil sie nicht richtig geschmiert werden
Ursache }> Öldruck zu niedrig / Öl zu dick / Hydrostössel ausgeleiert / Kabel an Öldrucksensoren sitzen nicht fest oder haben defekte Isolierungen
Bei meinem war das Kabel für Öldrucksensor 1 nicht richtig fest drauf und zum anderen war an dem Kabel die Isolierung defekt, wodurch die offene Stelle aufm Stecker aufgesessen ist und Kurzschlüsse fabrizierte und nach dem ich das behoben hab und jetzt 10 W 40 ÖL drin hab im Motor klacken die Hydros kaum noch ... werden also demnach richtig geschmiert.
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Symptomatik, wenn beim Drücken des Kupplungspedals was knarzt und ein Widerstand zu spüren ist :
Ursache }> Ausrücklager / Kupplungszug
Beim Ausrücklager macht das Knarzen nix, fahren kann man trotzdem damit noch. Nur wenn es deutlichst entweder von der Kupplung selbst her kommt, d.h. sie greift erst recht spät oder Kupplungszug geht nicht richtig, dann sollte man um was grösseres zu vermeiden die besagten Teile tauschen, weil wenn der Kupplungszug z.b. sich verabschiedet bleibt man stehen und man kann nicht mehr schalten und wenns von der Kupplung kommt kann es zum Totalausfall eventuell des Getriebes führen, wie es bei mir im Oktober 2003 der Fall war.
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Symptomatik, wenn der Heckscheibenwischer nicht geht :
}> trotz drücken des Hebels geht Heckscheibenwischer nicht, aber man hört, dass das Relais schaltet und kann es mit dem Drücken des Hebels auch korrekt an und ausschalten.
Ursache }> Heckscheibenwischermotor ist festgelaufen und man kann ihn zwar wieder gangbar machen, bloss ist das ne Lösung auf Zeit.
Abhilfe bringt da nur für ca. um die 40 € nen Gebrauchten aufm Schrottplatz zu holen oder wenn man vorhat die Heckklappe zu cleanen ganz zu entfernen.
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Symptomatik, wenn der Motor Falschluft zieht :
}> Läuft unruhig im Leerlauf
}> Zieht nicht mehr richtig
}> hat Übergangsschwierigkeiten
}> Benzinverbrauch ist leicht erhöht
dazu kommen noch Bilder am Anschluss an diesem Eintrag von meinem Motor und diese haben Markierungen drauf, wo man die besagten Teile die problematisch sein können findet !
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Symptomatik, wenn der Motor seine Endgeschwindigkeit nicht erreicht :
}> recht hoher Spritverbrauch
}> Übergangsschwierigkeiten
}> Endgeschwindigkeit wird nicht erreicht
Ursache : Temperaturgeber oder Regelklappe im Ansauglufttrakt defekt oder Unterdruckschläuche sitzen nicht richtig drauf oder sind kaputt.
Abhilfe : Temperaturgeber für Ansaugluft mit Halteklammer und Dichtung kostet für den ABU : ca. 26.95 € und Regelklappe muss man nicht unbedingt für teures Geld bei VAG mit gesamten Luftfilterkasten kaufen, denn die Regelklappe ist nur geclipst und kann rausgenommen werden und wenn man die Nummer von dem Teil vergleicht mit dem Teil eines 90 PS Golf III kann man auch die nehmen ... die beiden Regelklappen haben nämlich identische Nummern ! Wenn einer eine Anleitung zum Tausch haben möchte kann sie gern bei mir erfragen, weil ich den Temperaturgeber für Ansaugluft schon getauscht hab selber 😉
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Symptomatik, wenn es nach Abgasen links und rechts vom Wagen riecht :
}> Röhrt als würde er eine Sportauspuffanlage haben, aber bei normalen Standard Auspuffanlagen ist das Verhalten nicht normal
}> Leicht schwarzer Qualm aus dem Auspuff
}> zieht nicht mehr so wie er soll, weil der Gegendruck von einer geschlossenen Auspuffanlage fehlt
}> Sehr hoher Spritverbrauch
Ursache bei meinem war : Mittelschalldämpfer war durch ! Wenn kein MSD vorhanden sein sollte, Auspuffanlage auf Dichtigkeit prüfen !
Nach Austausch von dem Teil wars gut und seit dem zieht er auch wieder und hat normaleren Spritverbrauch und Abgase kommen nirgends mehr durch und hinten kommt nur noch fast durchsichtiger Qualm raus ... und der Gegendruck in der Auspuffanlage ist wieder hergestellt !
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Symptomatik, wenn der Motor Aussetzer hat und schlecht startet:
}> Anlasser dreht aber Motor geht nicht an ... liegt am fehlenden Zündfunken, weil die Zündstrecke zu lang wird und der Funke springt nicht über.
}> ist 10 KM langsamer als Endgeschwindigkeit
}> geht manchmal unvermittelt aus mit Öldruckleuchte und Batterieanzeige und lässt sich erst nach paar Minuten wieder starten
}> hat manchmal Fehlzündungen in Form von Übergangsschwierigkeiten zwischen dem Schalten der Gänge
}> hat massive Startschwierigkeiten > brauchte ca 5 - 7 mal mindestens bis er angeht ... so wars bei meinem !
Andere mögliche Ursache:
}> Motorluftfilter prüfen, ob er noch gut ist ( Preis von dem Teil steht unter Leerlaufprobleme )
}> Falschluftziehende Teile können auch Aussetzer und Schlecht starten verstärken, wenn der Wagen was mit Aussetzen während dem Fahren und Startschwierigkeiten on mass hat.
}> Kraftstofffilter ggf prüfen lassen, ob er noch gut ist !
Abhilfe:
}> Daher würde ich den Tip geben, wenn wer das bei seinem hat, alles was vor den Zündkerzen kommt, wie Zündverteiler und Zündspule und Kabel erstmal prüfen lassen auf Funktion bevor man überhaupt ans Austauschen denkt, weil in 92 % der Fälle ist es Zündspule und in 8 % der Zündverteiler, weil die Problematik ist, beide Teile können dieselben Fehler produzieren und bei den Teilen für den ABU bei VAG mit den Preisen 121 € für Zündspule und 141 € für Zündverteiler ist es so ne Sache, weil wenn man als Beispiel die Zündspule ausgetauscht hat und das Problem ist noch da muss man doppelt investieren .... aber durch die Vorabprüfung kommt es eher dann raus was es ist und man kann dann gezielt das Teil tauschen und man sieht ja an meinem, denn meiner fiel unter die 8 % nach der Überprüfung zu Folge und hat einen neuen Zündverteiler bekommen seitdem läuft er sehr gut, denn es sind keine Aussetzer und Startschwierigkeiten mehr vorhanden !
Der alte Zündverteiler war bei mir zu 99.8 % defekt, dass das Teil überhaupt noch lief so meine Stamm-VAG-Werkstatt war nen Wunder, weil der Hallgeber war bei meinem total hin und der restliche Zündvertieler war total öl-versifft, feucht und was noch schlimmer war die Kontakte waren zu 99 % fertig, dass hiess in meinem Fall ein komplett neuer Zündverteiler, auch wenn ich einen von Bosch drin hatte, den man auseinander nehmen und einzelne Teile austauschen kann, aber so wie ich es verstanden hab hat sich das unterm Strich nicht mehr rentiert weil so viele Teile vom ZV kaputt waren, so dass ein neuer Ganzer ein Muss war, seitdem der drin ist, sind aber die Probleme wie weg geblasen und positiver Nebeneffekt des ganzen sein Spritverbrauch ist auch etwas runter 😉
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Wenn ich einen Punkt vergessen haben sollte, der beim ABU auch auftauchen kann, kann das gerne jemand, dem ein weiterer Punkt dazu noch einfallen sollte, gerne hinzufügen !
Ich für meinen Teil möchte mit meinen Erfahrungswerten, die ich in der Zeit gesammelt habe, denen gerne helfen die denselben Motor wie ich bzw einen der Nachfolgemotoren haben, dass wenn sie Probleme mit dem haben sollten, was nicht bei jedem ABD / ABU / AEA oder AEE oder ähnliche gleich stark ausgeprägt ist, wie ich es schon im Anfangstext sagte, sollte dieser Eintrag dazu behilflich sein, vorwirkend zu sein, um eine lange Suche nach der Fehlerquelle zu vermeiden und unnötige Austäusche ganz zu umgehen, weil ich kenn das nur zu gut, ich habe selber kaum Geld um die Reparaturen zu zahlen bei meinem und dann bin ich froh wenn ich weiss woran es liegt, warum er Fehler macht und aus dem Grund habe ich diesen Eintrag geschrieben um anderen aus diesem Forum damit zu helfen, dass sie ein festen Ansatzpunkt haben und schon vorab wissen, wenn mal was ist woran man anpacken muss wenn die oder die Symptome mal auftreten sollten, die meinem ähnlich waren !
Ich hoffe meine Erfahrungswerte unterstützen Euch dabei, die den ABD bis AEE haben, um Eure Lieblinge wieder in guten Zustand zu versetzen ! Bei weiteren Fragen könnt ihr mich gerne jeder Zeit fragen 😉
Gruss
Euer Thomas
68 Antworten
Ich vermisse noch:
Symptomatik, wenn die Öllmape zu blinken beginnt, sobald der Wagen warmgefahren ist und wenn man das durch Erhöhen der Drehzahl beheben kann...
Ich quäle mich mit dem Problem schon seit 2 Jahren rum...
Ursachen:
Defekter Öldruckschalter oder defekte Ölpumpe, die den nötigen Druck erst aufbaut, wenn eben die Drehzahl erhöht wird.
Was kostet eine neue Ölpumpe denn?
Ich glaub ich mach mal eine Aufnahme vom meinem Motor, könnt ihr erhören, was dem fehlt...
Zitat:
Original geschrieben von drei2er
Ich vermisse noch:
Symptomatik, wenn die Öllmape zu blinken beginnt, sobald der Wagen warmgefahren ist und wenn man das durch Erhöhen der Drehzahl beheben kann...
Ich quäle mich mit dem Problem schon seit 2 Jahren rum...
Ursachen:
Defekter Öldruckschalter oder defekte Ölpumpe, die den nötigen Druck erst aufbaut, wenn eben die Drehzahl erhöht wird.Was kostet eine neue Ölpumpe denn?
Ich glaub ich mach mal eine Aufnahme vom meinem Motor, könnt ihr erhören, was dem fehlt...
Hi Drei2er,
das von dir beschriebene Problem kommt mir auch etwas bekannt vor und dazu muss ich etwas ausholen in die Vergangenheit von meinem. Ich kam nur auf den Öldruckgeber weil es da paar Ereignisse gab wie folgt :
}> Ereignis 1 war verantwortlich dass ich auf Ereignis 4 kam als das auftrat {<
Ereignis 1 war direkt nachm Kauf da hab ich mich gewundert weshalb der Motor so unruhig lief ... Ursache Öldruckgeber 1 war abgesteckt warum auch immer, hab das Teil wieder angeschlossen und der Motor lief direkt besser.
Ereignis 2 war mal unterwegs da ging die Warnlampe während dem Fahren an und das nur kurz und das beim warmen Motor und als diese aufblinkte bremste mein Motor einbisschen ab und kaum war das Lämpchen aus ging er wieder ... hab den motor dann ausgeschalten und danach gings wieder ... hab den Anschluss dann mal gecheckt und was war die Isolierung des Kabels war ab und das musste ich erst reparieren danach wars gut ne ganze Weile 😉
Ereignis 3 war dann das Ende für die Öldruckgeber denn da hatte meiner einen Marderbiss im Kühlerschlauch Nr 2 erlitten und der Motor hat abrupt von einer Sekunde auf die andere das Kühlwasser verloren als der Motor seine Betriebstemperatur erreichte und der Schlauch platzte ... Temperatur stieg massiv an und die Öldruckgeber meldeten Öldruckverlust und piepten wie wild ! Da muss man dazu sagen sie haben schon eine Überhitzung von 145 °C da hinter sich gehabt als erneut die 2te Überhitzung war, die durch den Marderbiss ausgelöst wurde 😉
Danach kam Ereignis 4 mit den Absackern und hab dann diese getauscht und dann wars gut.
Wenn die Öldruckgeber nen Macken haben geben sie falsche Werte an die Pumpe weiter und diese arbeitet dann nicht mehr in den normalen Parametern wo sie eigentlich sein sollte und somit stimmt der Öldruck manchmal nicht was man auch am " Hydrostößel klacken " bemerkt wenn wenig Öl reingepumpt wird wenn das Öldrucksystem nicht stimmt klacken sie lauter weil sie nicht geölt werden oder einfach zu wenig Öl insgesamt im Motor ist und wenn aber das System stimmt dann merkt man es deutlich am Leerlauf und die Hydrostößel werden dann auch leiser weil sie wieder geölt werden 😉
Die Ölpumpe ist recht teuer ... dagegen sind die Öldruckgeber mit ca. 8 € pro Stück für nen 1.6 L 75 PS Motor echt billig 😉 vielleicht hilft dir eines der Ereignisse von meinem weiter sonst einfach nochmal fragen 😉
Gruss Thomas
Lösung wenn der Motor kreischt
Hallo alle zusammen,
heute wurde das Kreisch - Problem meines Motors behoben 😉
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Symptomatik, wenn der Wagen "nur" beim Starten laute metallnischwirkende kratzende Kreisch-Geräusche macht
Ursache : Zahnräder im Anlasser waren kaputt und verursachten dieses nervende Geräusch. Das Innenleben des Anlassers ging als Folge dessen kaputt weil der Magnetschalter das Ritzel nicht mehr korrekt ein und ausfuhr und der Anlasser nachlief ! Und mein Alter Anlasser klang im ausgebauten Zustand so wie als würde man Getreide mahlen in ner Mühle ... wenn der so klingt ist der fertig !
Behebung: Austausch des Anlassers ... man kann versuchen aufm Schrott einen zu kriegen oder über Ebay .... da kosten sie so zwischen 40 und 80 € was immer noch recht günstig ist im Gegensatz zum Komplett neuen für 250 € bei VAG 😉
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Gruss Thomas
Habe auch das Problem mit dem unruhigen Leerlauf bei meinem AEE. Bosch ESI gibt als Hilfe dazu auch den Benzindruck an, den ich noch nicht geprüft habe. Kann das beim AEE auch der Öldruckgeber sein? Hat der auch 2 Geber? Falschluft zieht er nicht, das habe ich schon geprüft. Die üblichen Verschleißteile wurden auch alle getauscht.
Ansonsten vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zu der hervorragenden Zusammenstellung über den 1,6er...
Ähnliche Themen
Zitat:
Original geschrieben von VentoGL75
echt guter leitfaden finde ich. Und man sollte immer wissen ein schlecht behandelter motor bringt nun mal probleme mit sich.
Und das der ABU die größte gurke ist die vw je verbaut hat wie es bonnies82 behauptet stimmt nicht. Man sieht halt wie jemand seinen motor behandelt. Ich sage nur meinen ich hab noch keine probleme.
über den abu wurde genug diskutiert ....will den thread hier auch nicht zumüllen......gurke hat nichts mit behandlung zutun....sondern zb mit daten.....und wer da sagt das n aee schlechter ist als der abu der hat wirklich keine ahnung.....und zu sagen dass der aee mit klima und breiten reifen und und und langsamer ist als n kahler abu ist ja auch kein vergleich......
bitte nicht äpfel mit birnen vergleichen.....
finde es klasse dass sich einer die mühe gemacht hat......respekt...weiter so
p.s. lesen lernen und namen demnächst richtig schreiben!!!
Re: Lösung wenn der Motor kreischt
Zitat:
Original geschrieben von GOLFTFATF
Hallo alle zusammen,
heute wurde das Kreisch - Problem meines Motors behoben 😉--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Symptomatik, wenn der Wagen "nur" beim Starten laute metallnischwirkende kratzende Kreisch-Geräusche macht
Ursache : Zahnräder im Anlasser waren kaputt und verursachten dieses nervende Geräusch. Das Innenleben des Anlassers ging als Folge dessen kaputt weil der Magnetschalter das Ritzel nicht mehr korrekt ein und ausfuhr und der Anlasser nachlief ! Und mein Alter Anlasser klang im ausgebauten Zustand so wie als würde man Getreide mahlen in ner Mühle ... wenn der so klingt ist der fertig !
Behebung: Austausch des Anlassers ... man kann versuchen aufm Schrott einen zu kriegen oder über Ebay .... da kosten sie so zwischen 40 und 80 € was immer noch recht günstig ist im Gegensatz zum Komplett neuen für 250 € bei VAG 😉
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Gruss Thomas
Oh, dann pass aber auf, ob die Schwungscheibe nicht auch was abbekommen hat, denn bei unserem ABU war gleiches Problem mit dem Anlasser, der hat dann aber gleich die Führung im Getriebe ausgefräßt und dann auch noch die Ritzel auf der Schwungscheibe beschädigt, sodass das Geräusch sogar nach einem neuen Anlasser und Austauschgetriebe noch da war. erst mit ner neuen Schwungscheibe war dann Ruhe 🙂
mfg
Hallo!
Bin gerade über deinen Thread gestolpert. War sicher eine Schweinearbeit - Respekt! Dauert aber auch seine Zeit, ihn zu lesen. Nachdem ich ihn aber nunmehr gelesen habe, hier einige kritische Anmerkungen dazu. Bitte deshalb nicht böse sein!
Dass ein schlecht gewarteter Motor mit verbrauchten Verschleissteilen u. U. schlecht läuft, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Das erste nach einem Gebrauchtkauf sollte deshalb immer die Überprüfung aller Filter, Flüssigkeiten, Flüssigkeitsstände, Leitungen, Schläuche, Riemen, Zündkerzen, Lampen ... und deren Austausch / Ergänzung / Instandsetzung nach Bedarf sein - also ein kompletter großer Kundendienst mit Zusatzumfängen. Dann treten die dadurch bedingten und einfach zu behebenden Mängel auch gar nicht erst auf.
Der von dir fotografierte Luftfilter ist zwar nicht mehr sauber und ein Tausch sicher angeraten, mir sind aber schon bedeutend dreckigere Exemplare (richtig schwarz zugesetzt) untergekommen, mit denen der Motor noch beschwerdefrei lief. Der allein war also sicher nicht der Beschwerdeverursacher, zumal ja der Filtergehäusedeckel und die Ansaugleitung ohnehin nicht dicht waren und somit noch Luft am Filter vorbei angesaugt werden konnte.
Apropos Falschluft: Von Falschluft kann man nur sprechen, wenn diese nach der Luftmengen- bzw. Luftmassenmessung oder im Falle der Monojetronik / Monomotronik (die ja aufgrund ihrer alpha - n - Steuerung keine Luftmengenmessung benötigt) nach der Drosselklappe auftritt. Es muss sich also um vom Motor angesaugte Luft handeln, die aufgrund ihres Eintrittsortes bei der Kraftstoffzumessung keine Berücksichtigung finden konnte. In deinem Fall ist das nur am Flansch der Einspritzeinheit (einen Vergaserflansch hast du mangels Vergaser nicht) oder evtl. noch an der Ansaugkrümmerdichtung möglich. Die Kappe auf der Einspritzeinheit und auch der Deckel des Luftfilterkastens sollten natürlich gerade aufgesetzt und dicht sein, aber nur aus dem Grund, dass kein Schmutz (ungefilterte Luft) in den Ansaugtrakt kommt. Auf den Motorlauf hat dies keinen merklichen Einfluss.
Die Ansaugluftvorwärmung (Unterdruckdose im Luftfilterkasten) wirkt sich nur in der kalten Jahreszeit und Übergangszeit aus. Auch wenn du sie komplett lahmlegst, fährt der Wagen problemlos.
Während des lesens ist mir noch einiges mehr aufgefallen, woran ich mich aber nun nicht mehr genau genug erinnere, und zum Nachlesen fehlt mir gerade die Zeit. Muss leider weg!
Information bzgl Anlasser bei VAG
Zitat:
Original geschrieben von GOLFTFATF
Hallo alle zusammen,
heute wurde das Kreisch - Problem meines Motors behoben 😉--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Symptomatik, wenn der Wagen "nur" beim Starten laute metallnischwirkende kratzende Kreisch-Geräusche macht
Ursache : Zahnräder im Anlasser waren kaputt und verursachten dieses nervende Geräusch. Das Innenleben des Anlassers ging als Folge dessen kaputt weil der Magnetschalter das Ritzel nicht mehr korrekt ein und ausfuhr und der Anlasser nachlief ! Und mein Alter Anlasser klang im ausgebauten Zustand so wie als würde man Getreide mahlen in ner Mühle ... wenn der so klingt ist der fertig !
Behebung: Austausch des Anlassers ... man kann versuchen aufm Schrott einen zu kriegen oder über Ebay .... da kosten sie so zwischen 40 und 80 € was immer noch recht günstig ist im Gegensatz zum Komplett neuen für 250 € bei VAG 😉
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Gruss Thomas
Habe mich gerade vorher mal bei VAG informiert für das Thema Anlasser ! 😉
Wenn es eindeutig am Einrückmagnetschalter liegt, dass der nachläuft, aber alles andere noch in Ordnung ist, dann gibt es eine Lösung die einen komplett Neuen, der sehr teuer ist bei VAG so ziemlich umgeht 😉
Denn ich hab mal gefragt ob es diesen besagten Einrückmagnetschalter auch einzeln gibt, weil ich das auch gesehen hab bei VAG das dieser auch ne Nummer hat ... es wurde mal ne Zeit lang gesagt, dass es den gar nicht einzeln gibt sondern nur den ganzen Anlasser - das stimmt nicht ganz !
Laut dem was mir der von VAG sagte kann man diesen auch einzeln kriegen !
- der Gesamte Anlasser fürn ABU 1.6 L 75 PS hätte die Nummer - 036 911 023 SX - und würde ca 260 € kosten. Preis bezieht sich aufm 93er ABU.
- Wenn gesetzt der Fall alles andere OK ist aber der Magnetschalter nen Macken hat dann wäre die Nummer für den die - 085 911 287 - und der würde etwa 68 € kosten.
D.h. man könnte aus dem bestehenden wenn der sonst ok ist mit Überholen bei Bosch was etwa 80 € kostet und einen neuen Magnetschalter für 68 € ... den alten wieder lauffähig kriegen und man muss keinen neuen kaufen 😉
Gruss Thomas
Zitat:
Original geschrieben von autosklave
Hallo!
Bin gerade über deinen Thread gestolpert. War sicher eine Schweinearbeit - Respekt! Dauert aber auch seine Zeit, ihn zu lesen. Nachdem ich ihn aber nunmehr gelesen habe, hier einige kritische Anmerkungen dazu. Bitte deshalb nicht böse sein!
Da haste Recht, es war eine sehr nervenraubende und zeitnehmende Arbeit gewesen von März 2003 an 😉 ... seit dem habe ich mir diese Punkte notiert um sie nachher an dem Tag X, was auch der Tag war als dieser Eintrag kam, wo meiner die massivten Probleme weg hatte und gut wieder lief allen als Tipps zugänglich zu machen um somit anderen zu helfen, um deren Lieblinge - die Golfs - wieder hinzukriegen 😉
Bzgl deinen Anmerkungen wollte ich auch noch Stellung nehmen, dass die hier genannten Sachen wirklich ein Problem darstellten für meinen Golf insbesondere der Ansauglufttemperatur und Falschluft da war alles wodurch luft gehen kann von Luftfilterkasten bis hin zum einfachen Unterdruckschlauch undicht und kaputt bis auf die Gummidichtungen an der Einspritzungsanlage und darunter ... als meiner das mit der Ansaugluft hatte war in ner Zeit wo es warm war und da hatte er deutlich über 10 L Verbrauch gehabt nach Reparatur von diesem Teil gings schön runter 😉
Und was meinen Motor angeht es ist nachweislich besser geworden ... anhand der Spritwerte und anhand des gesamten Motorlaufs kann man es wunderschön sehen an meinem wie er jetzt läuft .... momentan kann ich nicht meckern, denn er läuft recht gut und hat keine Probleme mehr ... momentan macht mein ABU das was er soll richtig arbeiten 😉
Gruss Thomas
Re: Re: Lösung wenn der Motor kreischt
Zitat:
Original geschrieben von Golf3er
Oh, dann pass aber auf, ob die Schwungscheibe nicht auch was abbekommen hat, denn bei unserem ABU war gleiches Problem mit dem Anlasser, der hat dann aber gleich die Führung im Getriebe ausgefräßt und dann auch noch die Ritzel auf der Schwungscheibe beschädigt, sodass das Geräusch sogar nach einem neuen Anlasser und Austauschgetriebe noch da war. erst mit ner neuen Schwungscheibe war dann Ruhe 🙂
mfg
Ich hab irgendwie das Gefühl dass es bei meinem der Fall ist mit der Schwungscheibe, weil mein neuer gebrauchter Anlasser macht nicht immer so komische Geräusche, weil mal ne Zeit lang macht er zzzziiiipppp und dann wieder nicht, aber vom Anlasser her kommt das Geräusch scheinbar nicht .... muss ja eh bald Kupplung tauschen, daher werde ich auch die Schwungscheibe prüfen lassen 😉
R-GANG springt raus obwohl Gangschaltung ok ist !
Hallo alle zusammen,
hab mir für meine Gangschaltung nen neues Teil bestellt, denn obwohl sie korrekt funktioniert vom Gänge einlegen her fliegt mir der Ganghebel trotz eingelegten R-Gang immer wieder raus.
Wenn jemand von Euch dasselbe bemerkt bei sich, dann gebe ich euch mal den Tipp in das Schaltgehäuse zu gucken, denn als ich mal die Ganghebelverkleidung abgenommen hab habe ich gesehen was sache war ... diese Plastikleiste die den Haltegriff vom Ganghebel in R-Gang-Stellung hält ist bei meinem stark abgenutzt ! Also kein Wunder dass das Ding laufend rausfliegt 😉
Also habe ich mir jetzt dieses Teil bestellt was nur 2.56 € mit den 2 Nieten kostet 😉
Teilenummer für die Führung ist : 191 711 146 C
Unterlegsscheiben ( 2 Stück ) : N 011 522 7
Blindniete ( 2 Stück ) : N 905 763 01
Gruss Thomas
Thermostat Probleme gelöst !
Hallo alle zusammen,
habe heute meinen Thermostat getauscht und seine letzten Motorprobleme ala seltenen Absacker oder sonstigen Aussetzer sind scheinbar mit dem Beheben dieses Problems weg ... mit dem Beheben wird die Heizung richtig warm wieder und er hat wieder einen richtigen Durchzug 😉
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Symptomatik, wenn die Heizung lange braucht um warm zu werden und die Temperaturanzeige ebenfalls ziemlich lang braucht über 6 min um auf 70 zu kommen ... bleibt aber konstant auf 70 bis 75 °C in Überland und Stadtfahrt ... erreicht also nicht die Motorbetriebstemperatur
Ursache : Thermostat ist defekt - Grosser Kühlkreislauf ist offen und da braucht er länger um auf Temperatur zu kommen.
Behebung: Austausch des Thermostats
Thermostat 030 121 113 - 15,05 €
Dichtung 038 121 119 B - 1,10 €
plus 2,58 € Steuer
macht = 18.73 €
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Gruss Thomas
Nun ein Beitrag zu meinem aktuellen Problem, das nun identifiziert ist:
Symptomatik wenn der Motor gleich nach dem Kaltstart unrund läuft, stottert, ausgeht
=> in warmem Zustand jedoch keinerlei Startprobleme
=> kaum erhöhter Benzinverbrauch
Drucksensor im Ansaugkanal defekt. Zum Testen den Drucksensor einfach abstecken (4-poliger Stecker). Dann sollte der Motor fehlerfrei anspringen, da er auf Notlauf geht. Drucksensor liegt unterhalb des Luftfilters seitlich am Ansaugkanal.
Durch einen Defekt des Sensors geht das Motor-STG generell von warmem Motor aus und spritzt daher nur mager ein, was für einen Leerlauf im Kaltstart zu wenig ist.
Durch das Abstecken geht das STG auf Notlauf, der Motor läuft wieder, allerdings sollte so nicht gefahren werden.
Abhilfe: Austausch des Sensors (Teilenummer 036 906 051), Kostenpunkt etwa 135.00 EUR.
Georg
Schwungscheibe
Zitat:
Original geschrieben von GOLFTFATF
Ich hab irgendwie das Gefühl dass es bei meinem der Fall ist mit der Schwungscheibe, weil mein neuer gebrauchter Anlasser macht nicht immer so komische Geräusche, weil mal ne Zeit lang macht er zzzziiiipppp und dann wieder nicht, aber vom Anlasser her kommt das Geräusch scheinbar nicht .... muss ja eh bald Kupplung tauschen, daher werde ich auch die Schwungscheibe prüfen lassen 😉
Habe jetzt ne Zeit es beobachten können und was mir auffällt dass das Ziiipppp - Geräusch, dass sehr kurz nach dem Anlassen des Motors auftrat nicht mehr auftaucht ist egal wo und wann .... es kommt nicht mehr und ich habe nix seit Anlassertausch gemacht an dem Bereich ... vielleicht musste doch der Anlasser nach 2 Jahren Ruhezeit wieder einlaufen, das könnte immerhin sein, weil keine Geräusche mehr von ihm kommen ... der Wagen startet perfekt 😉
Gruss Thomas
Windgeräusche an der tür - Die Lösung
Hallo alle zusammen,
mit diesem Eintrag in dem Leitfaden möchte ich auf ein aktuellen Thread der am 30.10.05 hier in Motortalk / Golf III & Vento verfasst wurde mit dem Thema " Windgeräusche an der Türe " genauer drauf eingehen 😉
Diese Problematik mit der Türe und dem Rauschen kenne ich nur all zu gut, weil ich hatte das schon 3 x an meinem Gölfchen gehabt an der Fahrertüre 😉
Ereignis 1:
Damals hatte ich den Wagen gerade erst so 3 bis 3 1/2 Monate gehabt und da bin ich auf ein DeLorean - Zurück in die Zukunft - Treffen in Speyer gefahren. Auf dem Weg dorthin habe ich mal das Fenster kurze Zeit offen gehabt, da ist mir das Problem mit der Türe noch nicht aufgefallen, aber als ich das Fenster schliesste und das Radio leiser machte, hörte ich das Rauschen das immer lauter wurde je schneller ich wurde und das fing bei 100 KM an und wurde immer schlimmer von der Lautstärke her so drehte ich das Radio ein wenk lauter auf so das es nicht so deutlich wurde, weil wo konnte ich das reparieren lassen weil es war ja Wochenende ? das musste also warten bis ich wieder daheim war und da fuhr ich dann als ich bei mir in der Nähe in ner grossen Stadt war zu der Werkstatt die heute die Adresse ist wo meiner immer hingegeben wird zur Reparatur, weil ich ganz genau weiss, dass er dort in den Besten Händen ist und ich beruhigt sein kann.
Dort angekommen schaute sich gleich der Meister die Türe an und meinte die sei verzogen, weil oben an der Dichtung ein 5 mm Spalt war - sichtbar - und da könne man nix machen mit neueinstellen, also hat er kurzerhand eine neue aber auch etwas seltsame Methode angewandt wo man kein Werkzeug dazu braucht und die jeder selber machen kann, denn es hilft tatsächlich 😉
Er öffnete die Fahrertüre, kurbelte das Fenster ganz runter, setzte sein Knie gegen die untere Hälfte der Tür ... packte die obere Hälfte mit beiden Händen und lehnte sich gegen das Auto ... ich dachte zuerst was das bringen soll aber diese Methode hat sehr wohl geholfen, denn nach dem er die Türe zu sich mit Kraft etwas herbog war das Problem behoben, danach konnte ich auf der AB wieder schnell fahren und kein Rauschen mehr weit und breit !
Ereignis 2 :
Das war vor nicht all zu langer Zeit, da bemerkte ich wieder so ein Rauschen in der A-Säule Fahrerseite und ich fand heraus an den Kratzspuren, dass es wohl die Folge war eines versuchten Einbruchs in mein Wagen, der aber durch etwas gestört wurde .. durch einen couragierten Nachbarn von mir der hat die 2 Jugendlichen vertrieben die an meinem Auto was machen wollten ... diesem Nachbarn habe ich auch gedankt dafür dass er so war ... aber das Problem mit der Tür war immer noch da also bog ich sie so auf dieselbe Art wieder hin wie einst der Meister meiner Lieblingswerkstatt und da war dann wieder alles ok mit der Türe.
Ereignis 3:
Das nächste Problem mit der Türe folgte kurz drauf, da schlug mir einer die Türe so mit Wucht zu, dass sich die Türe erstens verstellt hat und nicht mehr richtig schloss und zum allen übels haben sich die Torx-Schrauben gelockert die die Türe hielten in der Verankerung ... und somit hing die Türe schief nach unten und schloss nicht mehr korrekt ab und ging sehr schwer auf und oben an der Dichtung war wieder ein kleiner Spalt entstanden wodurch die Luft eindringen konnte und verwirbelt wurde je schneller ich fuhr ... nach dem Neueinstellen der Türe und festziehen der Schrauben war das Problem weg 😉
Hoffe das eines dieser Hinweise denen hilft die auch Probleme mit dem Rauschen haben bei hoher Geschwindigkeiten, sonst kann derjenige mich gern nochmal fragen zu dem Thema 😉
Gruss Thomas