Zahnriemenwechsel und Drehmomente beim 5 Zyl. AAT + AEL
Hallo, ich wollte hier mal ein paar Hilfestellungen und Drehmomente zum Zahnriemenwechsel beim 5 Zyl. AAT + AEL Diesel für Selbstschrauber in komprimierter Form geben da ich teilweise selbst länger nach den Informationen suchen musste.
Man findet zwar das meiste irgendwo hier im Forum, aber leider oft erst nach längerem Suchen.
Sinnvoll ist meiner Meinung nach die komplette Demontage von Schürze, Schlossträger und Kühler, da man dann an alles viel besser drankommt.
Die Frontschürze ist nur mit zwei Schrauben befestigt. Entfernen der beiden Lufteinlassgitter rechts und Links. 2 Schrauben entfernen, Frontschürze an den Seiten vorsichtig mit etwas Kraft nach unten Drücken, sie springt dann aus der Befestigung und kann entfernt werden.
Nach landläufiger Erfahrung (auch eigene) würde ich den Wechselintervall von 120tkm nicht ausnutzen, sondern ca. bei 100tkm oder >10 Jahre wechseln.
Bei Motoren die >10 Jahre alt sind oder > 200tkm gelaufen sind sollten eigentlich immer die Wellendichtringe und der Schwingungsdämpfer mitgetauscht werden. Gummi´s verlieren mit der Zeit ihre Weichmacher, daher ist nach 10 - 12 Jahren die Laufleistung egal, sie müssen immer ersetzt werden.
Ich habe dazu mal ein paar Schadenfotos von meinem Zahnriemenwechsel angehängt der bei 200tkm und 13 Jahren (Riemen war 10 Jahre) erfolgte. Laufleistung des Riemens 110tkm.
Grundsätzlich gehören KW Zentralschraube, Nockenwellenschraube, Spannrolle und meiner Meinung nach auch immer die Wasserpumpe getauscht. Einige hier im Forum machen wohl nur den Zahnriemen??!.
Zur Befestigung des Schwingungsdämpfers gibt es kontroverse Meinungen. Einige setzen die Schraube mit satt Loctite ein, andere nicht. Wenn mit – dann muss aber zügig gearbeitet werden, da der Kleber unter Luftabschluss und Druck in < 1 Minute Hart wird und man das Drehmoment sonst nicht mehr aufbringt.
Die Dichtung der Kühlmittelpumpe beim Einbau leicht mit G12+ o.ä. benetzen.
Die WaPu wurden geändert. Die Zähnezahl wurde um 2 erhöht. Bei älteren Bj. kann der Platz lt. VW evtl. knapp werden. Bei meinem 97iger AEL, war es jedoch überhaupt kein Problem.
Anzugsmomente sind für die Befestigungsschrauben des Schwingungsdämpfers an dem Zahnriemenrad M8 20Nm (Sichern mit Schraubensicherung mittelfest ist sinnvoll, dazu erst den Schwingungsdämpfer mit den Schrauben zusammenziehen und dann die Schrauben mit Sicherung + Drehmoment einzeln festziehen).
KW Schraube 200Nm + 270 Grad (= ¾ Umdrehung). Da kommt schon eine Menge Power zusammen. Ich persönlich habe mich die ganze ¾ Umdrehung nicht getraut da die Schraube mitten in der Drehbewegung fest wurde (ca. 230 Grad).
Der Schwingungsdämpfer passt nur in einer Position. die Nase Zahnriemenrad muß in die Aussparung des Dämpfers.
Nockenwellenrad an Nockenwelle: 30 Nm + ¼ Umdrehung.
Zahnriemenspannrolle M10 = 45Nm, M8= 22Nm.
Antriebsrad Einspritzpumpe an der Nockenwelle = 160Nm.
Kühlmittelpumpe 20Nm
Wenn aus anderen Gründen der Zahnriemen wieder verwendet werden soll, dann unbedingt die Laufrichtung kennzeichnen, da er andernfalls zerstört werden kann.
Die Einspritzpumpe ist recht einfach: Darauf achten, das die Kerben vom Pumpenantriebsrad und dem Träger genau gegenüberstehen und die Schraube an der Nockenwelle festziehen. Dann passt es schon ziemlich gut. Danach sollte der Einspritzzeitpunkt beim :) oder mit VAG-Com dynamisch eingestellt werden. Danach das Entspannen der Einspritzleitungen nicht vergessen.
An Spezialwerkzeug braucht man:
Gegenhalter Nockenwelle: 3036
Gegenhalter Schwingungsdämpfer 3256
Einstelllineal Nockenwelle 2065A
Wenn man nach den Bezeichnungen googelt, findet man auch Zeichnungen.
Bei einem guten Draht zum :), kann man sich die Sachen auch ausleihen.
Hier hatte ich mal die benötigten Teile mit Ersatzeilnummern gepostet.
Die Preise sind von Sommer 2010 aus dem Zubehör. Originalpreis beim Freundlichen komplett ca. 560€.
Wer jetzt meint, da kann ich noch ein bischen mehr Sparen und alles in der Bucht beim Billigen Jakob kaufen, dem sag ich nur: Jawoll mach das! Du bist das rechtmäßige Opfer dieser Leute.
Das Gesetz der Wirtschaftlichkeit verbietet es Gute Qualität zum billigsten Preis zu verkaufen.
Man sollte dann schon genau abwägen was einem das ganze Wert ist.
Wünsche ansonsten viel Erfolg beim Schrauben.
Beste Antwort im Thema
Hallo, ich wollte hier mal ein paar Hilfestellungen und Drehmomente zum Zahnriemenwechsel beim 5 Zyl. AAT + AEL Diesel für Selbstschrauber in komprimierter Form geben da ich teilweise selbst länger nach den Informationen suchen musste.
Man findet zwar das meiste irgendwo hier im Forum, aber leider oft erst nach längerem Suchen.
Sinnvoll ist meiner Meinung nach die komplette Demontage von Schürze, Schlossträger und Kühler, da man dann an alles viel besser drankommt.
Die Frontschürze ist nur mit zwei Schrauben befestigt. Entfernen der beiden Lufteinlassgitter rechts und Links. 2 Schrauben entfernen, Frontschürze an den Seiten vorsichtig mit etwas Kraft nach unten Drücken, sie springt dann aus der Befestigung und kann entfernt werden.
Nach landläufiger Erfahrung (auch eigene) würde ich den Wechselintervall von 120tkm nicht ausnutzen, sondern ca. bei 100tkm oder >10 Jahre wechseln.
Bei Motoren die >10 Jahre alt sind oder > 200tkm gelaufen sind sollten eigentlich immer die Wellendichtringe und der Schwingungsdämpfer mitgetauscht werden. Gummi´s verlieren mit der Zeit ihre Weichmacher, daher ist nach 10 - 12 Jahren die Laufleistung egal, sie müssen immer ersetzt werden.
Ich habe dazu mal ein paar Schadenfotos von meinem Zahnriemenwechsel angehängt der bei 200tkm und 13 Jahren (Riemen war 10 Jahre) erfolgte. Laufleistung des Riemens 110tkm.
Grundsätzlich gehören KW Zentralschraube, Nockenwellenschraube, Spannrolle und meiner Meinung nach auch immer die Wasserpumpe getauscht. Einige hier im Forum machen wohl nur den Zahnriemen??!.
Zur Befestigung des Schwingungsdämpfers gibt es kontroverse Meinungen. Einige setzen die Schraube mit satt Loctite ein, andere nicht. Wenn mit – dann muss aber zügig gearbeitet werden, da der Kleber unter Luftabschluss und Druck in < 1 Minute Hart wird und man das Drehmoment sonst nicht mehr aufbringt.
Die Dichtung der Kühlmittelpumpe beim Einbau leicht mit G12+ o.ä. benetzen.
Die WaPu wurden geändert. Die Zähnezahl wurde um 2 erhöht. Bei älteren Bj. kann der Platz lt. VW evtl. knapp werden. Bei meinem 97iger AEL, war es jedoch überhaupt kein Problem.
Anzugsmomente sind für die Befestigungsschrauben des Schwingungsdämpfers an dem Zahnriemenrad M8 20Nm (Sichern mit Schraubensicherung mittelfest ist sinnvoll, dazu erst den Schwingungsdämpfer mit den Schrauben zusammenziehen und dann die Schrauben mit Sicherung + Drehmoment einzeln festziehen).
KW Schraube 200Nm + 270 Grad (= ¾ Umdrehung). Da kommt schon eine Menge Power zusammen. Ich persönlich habe mich die ganze ¾ Umdrehung nicht getraut da die Schraube mitten in der Drehbewegung fest wurde (ca. 230 Grad).
Der Schwingungsdämpfer passt nur in einer Position. die Nase Zahnriemenrad muß in die Aussparung des Dämpfers.
Nockenwellenrad an Nockenwelle: 30 Nm + ¼ Umdrehung.
Zahnriemenspannrolle M10 = 45Nm, M8= 22Nm.
Antriebsrad Einspritzpumpe an der Nockenwelle = 160Nm.
Kühlmittelpumpe 20Nm
Wenn aus anderen Gründen der Zahnriemen wieder verwendet werden soll, dann unbedingt die Laufrichtung kennzeichnen, da er andernfalls zerstört werden kann.
Die Einspritzpumpe ist recht einfach: Darauf achten, das die Kerben vom Pumpenantriebsrad und dem Träger genau gegenüberstehen und die Schraube an der Nockenwelle festziehen. Dann passt es schon ziemlich gut. Danach sollte der Einspritzzeitpunkt beim :) oder mit VAG-Com dynamisch eingestellt werden. Danach das Entspannen der Einspritzleitungen nicht vergessen.
An Spezialwerkzeug braucht man:
Gegenhalter Nockenwelle: 3036
Gegenhalter Schwingungsdämpfer 3256
Einstelllineal Nockenwelle 2065A
Wenn man nach den Bezeichnungen googelt, findet man auch Zeichnungen.
Bei einem guten Draht zum :), kann man sich die Sachen auch ausleihen.
Hier hatte ich mal die benötigten Teile mit Ersatzeilnummern gepostet.
Die Preise sind von Sommer 2010 aus dem Zubehör. Originalpreis beim Freundlichen komplett ca. 560€.
Wer jetzt meint, da kann ich noch ein bischen mehr Sparen und alles in der Bucht beim Billigen Jakob kaufen, dem sag ich nur: Jawoll mach das! Du bist das rechtmäßige Opfer dieser Leute.
Das Gesetz der Wirtschaftlichkeit verbietet es Gute Qualität zum billigsten Preis zu verkaufen.
Man sollte dann schon genau abwägen was einem das ganze Wert ist.
Wünsche ansonsten viel Erfolg beim Schrauben.
Ähnliche Themen
25 Antworten
@flesh-gear hatte geschrieben:
Werte sag ich gern noch mal:
STG Version 1000U/min Wert 55 im Anzeigefeld 2
STG Version 1200u/min Wert 45 im Anzeigefeld 2
Frage:
Wie erkennt man, welche STG Version man hat?
Wenn du auf Grundeinstellung gehst, hebt dein Auto ja die Drehzahl an. Wenn er auf 1000 geht, weißt du dass du die erste Version hast, wenn er auf 1200 geht, die zweite. Das suchst du dir ja nicht aus :)
ok - also die Leerlaufanhebung ist es. Es hätte ja sein können, daß die Nummer des Steuergeräts (von-bis) Aufschluß gibt. Aber so ist es einfacher.
Danke.
Hallo,
kann mir jemand das Werkzeug 3036 NW Gegenhalter ausleihen bzw. verkaufen. wohne in köln
lg
Roland
Hab ich - kann ich Dir LEIHEN.
Kostet aber neu weniger als 30 Euro
Gruß Manni
danke fürs Angebot.
Dann werde ich mir das Ding bestellen...
Hab es mit einem wie dem hier probiert:
Interessanten Artikel bei eBay ansehen
https://rover.ebay.com/.../0?...
leider hat das Teil sich verbogen...
Werde mir jetzt den original Schlüssel holen an dem sind die Aufnahmen statisch...
Das Ding ist zu schwach... es ist klar, daß es sich verbogen hat, zumal die aufzubringende Kraft doch enorm ist.
Statisch ist auf jeden Fall besser - alles andere ist ein netter Versuch, der in der Regel im zweiten Kauf mündet.
Viel Erfolg
Manni
Habe das hintere NW Rad heute mit dem richtigen Werkzeug abbekommen. Ging aber nur zu zweit. Waren gefühlt 300 nm drauf... Keine Ahnung aber ich glaube 100nm sind vorgeschrieben.
Leider bekomme ich das vordere NW Rad nicht ab. Schraube ist draussen aber leider kann man das Rad nicht abnehmen. Ich traue mich auch nicht wirklich von hinten draufzuschlagen...
Gibt es da noch einen Trick?
lg
Rolle
Nimm Dir einen Durchschläger (abgeflachten Körner) und setze ihn sehr achsnah an. Dann mit einen beherztem Schlag parallel zur Nockenwelle einen Schlag ausführen.
VG
wie Schaudin schon sagte mit Durchschläger/Dorn kurz anschlagen .... siehe Bild
Nockenwellenrad an Nockenwelle Zahnriemen = 30Nm + 90°1)2)
Antriebsrad für Einspritzpumpe an Nockenwelle = 160Nm
Danke für die Tipps.
Hab es dann ohne Probleme abbekommen...
Ich habe noch überlegt die Dichtung der Ölpumpe zu tauschen aber nachdem ich mir die alte Dichtung angeschaut habe ist mir aufgefallen das schon eine Metalldichtung verbaut ist...
Der Wagen ist Baujahr Anfang 96
Wurden da schon Metalldichtungen eingesetzt?