Schraube am oberen Querlenker - die Klemmschraube des Todes oder auch: Wie bekommt man diese raus.
Guten Morgen,
ich denke jeder weiß von welchem Bolzen ich hier spreche und da ich noch keine mehrjährige Erfahrung mit der Schraube vorweisen kann dachte ich mir man könnte ja mal ein paar Lösungsvorschläge sammeln, wie man dieses unglaublich tolle Schraube rausgetrieben bekommt und das ganze ohne Spezialwerkzeug.
Im Netz findet man allerhand, allerdings ist das so sehr verstreut das man ewig sucht.
Was ich bis jetzt gefunden habe ist:
Schlagbohrmaschine mit altem Bohrer und dann nur mit Schlag die ganze Zeit auf den Bolzen drauf. Dauert ein paar Minuten, aber der Bolzen kommt raus. 🙂
Dann habe ich gelesen:
Den Kopf des Bolzen abdrehen und dann mit der Mutter raus ziehen und wenn das Gewinde zu ende ist einfach eine weitere Mutter dazwischen und weiter ziehen.
Ich persönlich favorisiere die zweite Methode. Aber evtl. gibt es jemanden mit noch einem guten Vorschlag.
Warum das ganze?
Nächsten Monat ist der TüV fällig und ich habe heute mit meinem Tüver nach 300tkm und 10Jahren festgestellt das die oberen Lenker eingerissen sind. Alles kein Problem, bis auf diese hässliche Schraube 🙂
Beste Antwort im Thema
Hänge mich mal hier rein und verweise gleichzeitig auf den Bericht hier:
http://www.motor-talk.de/.../...lenker-und-koppelstangen-t5702439.html
Habe das Spiel nun auch hinter mir und gebe nun meinen aktualisierten Senf dazu:
-Kriechöl etc. hilft nicht. Zeitverschwendung.
-Die besagte Schraube kann fest sitzen oder RICHTIG FEST sitzten.
Wenn sie richtig fest sitzt, helfen einige der Tips aus dem Netz nicht oder sind sogar kontraproduktiv.
Das gilt für alle Wege, die Schraube heraus zu schlagen oder pressen. Egal welches Werkzeug, die Schraube sitzt dann so fest, daß sie nur gestaucht wird.
Da muß dann auch nicht anderen Usern Grobmotorik unterstellen, nur weil man selbst Glück hatte.
-Ausbohren ist vom Material her mit kobaltlegierten Bohrern kein Problem. Allerdings ist die Schraube bei 10mm Durchmesser 100 mm im Material verklemmt. Das können manche gar nicht und bei anderen gehört etwas Glück dazu. Ich habe eine Bohrung gut hinbekommen, ob es auf der anderen Seite auch geklappt hätte weiß ich nicht.
Es gibt dazu ein reichlich teures Spezialwerkzeug, was aber gut aussieht.
Den Kopf mit wechselseitiger Belastung zu lösen, war mir nicht möglich. Die Reibung zwischen Kopf und Radlagergehäuse nimmt einen jedes Gefühl. Entweder es passiert in Hunder Jahren nichts oder aber man dreht den Kopf auf einmal ab.
Das wiederum führt zur einzigen preiswerten Lösung. Kopf ab, am besten sofort ohne viel Experimente.
Dann wird mit der Mutter der Schaft der Schraube herausgezogen.
Durch den Zug reduziert sich der Durchmesser der Schraube geringfügig und verringert so die Klemmkraft.
Damit der Gewindeteil nur mit der Zugkraft und nicht noch mit unnötigem Moment belastet wird, habe ich den ganzen Bereich mit MoS2-Fett behandelt. Auch die Unterlegscheiben, die als Verlängerung eingesetzt werden, wenn die Sache in Bewegung kommt.
Zur Maximalbelastung habe ich im Keller Versuche gemacht. Dadurch, daß man die Mutter nicht mit einer ordentlichen Knarre o.Ä. im Radhaus anziehen kann, sondern nur mit einem langen Ringgabelschlüssel, ist es mir zumindest nur unter Schmerzen möglich, die Mutter abzureißen.
Ganz geht die Schraube damit nicht heraus, weil sie dann irgendwann gegen das Gehäuse stößt. Also wird dann abgeflext und der Rest herausgeschlagen. Das geht aber, weil der Stummel viel kürzer ist als die gesamte Schraube und durch das Ziehen auch schon geglättet wurde.
Das alleine hätte nicht geholfen bzw. wäre mir zu riskant gewesen, noch mehr Kraft aufzubringen.
Zur Unterstützung muß das Radlagergehäuse erhitzt werden.
Dafür habe ich einen Propangasbrenner verwendet. Er hat eine weichere Flamme als Acetylen-Sauerstoff aber mehr Leistung als ein elektrisches Gebläse.
Die Temperatur habe ich mit einem Infrarotthermometer überwacht. Ab 160°C fing die Sache jeweils an zu knistern und ich konnte die Mutter nachziehen.
Wasser in die zuvor hohlgebohrte Schraube mit einen dünnen Rohr von ganz hinten eingespritzt gibt dem Ganzen noch einen Schub.
Die Frage, wie hoch man den Achsschenkel erhitzen darf, kann ich nicht abschließend beantworten. Auf dem Teil steht Al Mg Si Cu. Für eine verbreitete Knetlegierung mit diesen Elementen habe ich gefunden, daß ab 180°C erste Gefügeänderungen möglich sind, die aber durchaus reversibel sein können.
Den Spurstangenkopf hatte ich demontiert, die Kugelgelenke der Querlenker gegen direkte Flammeneinwirkung geschützt. Wie diese Köpfe gebaut sind weiß ich nicht. Ein häufig verbauter Kunststoff beginnt ab 80 oder 90°C zu kriechen. Die wird man dort wohl immer überschreiten. Also Schrott.
Es folgt dann das große Saubermachen.
Die neue Schraube und die Bohrungen habe ich mit Plastilube behandelt.
193 Antworten
Ich habe meine 12 Jahre alten QLenkerschrauben mehrmals täglich für etwa eine Woche mit WD40 eingesprüht bevor ich den Wagen in die Werkstatt gegeben habe zum Wechsel.
Das ging ohne Probleme.
Zitat:
@cepheid1 schrieb am 29. April 2017 um 12:27:18 Uhr:
Ich habe meine 12 Jahre alten QLenkerschrauben mehrmals täglich für etwa eine Woche mit WD40 eingesprüht bevor ich den Wagen in die Werkstatt gegeben habe zum Wechsel.Das ging ohne Probleme.
Da kraucht nichts rein.. und WD40 schon garnicht !
Ich behaupte das weil ich alles mögliche vorher selber probiert habe und auch selber die Querlenker gewechselt habe.
Erst dann kann man das beurteilen meiner Meinung nach.. 😉
Meine waren 11 Jahre drin....
Darf es eigentlich sein, dass man (wenn der A6 auf der Bühne oben steht) den Querlenker von Hand axial hin und her bewegen bzw. drehen kann?
Zitat:
@xx-ui11 schrieb am 26. April 2017 um 23:30:20 Uhr:
Habs bei mir auch so gemacht, ohne die Schraube zu lösen. Allerdings hab ich die roten Strongflex Buchsen eingesetzt.
Hast du ein link zu den strongflex buchsen?
@MZ-ES-Freak:
Das wäre super, wenn du davon ein Foto machen kannst!
@Senti:
Ich meinte aktuell auch wirklich nur die oberen beiden Buchsen, diese sind bei mir durch. die unteren noch i.O., die sollen auch so lange wie möglich drin bleiben, kein Bock auf die Klemmschraube...
Kann ich die oberen Buchsen wechseln, indem ich die Halteschraube dieser oben löse und dann kommt mir der Querlenker schon entgegen? Die untere Buchse wird ja wie gezeigt durch die Schraube gehalten.
Ähnliche Themen
müssten dann ja die hier sein:
https://www.strongflex.de/.../...derachse-obere-querlenker-buchse.html
Richtig! Da brauchst die auch keine Einpresswerkzeug dafür, mit etwas Fett drückst du die Dinger auch mit der Hand rein.
Zitat:
@xx-ui11 schrieb am 4. Mai 2017 um 05:35:52 Uhr:
Richtig! Da brauchst die auch keine Einpresswerkzeug dafür, mit etwas Fett drückst du die Dinger auch mit der Hand rein.
die alten hast du dann wie rausbekommen?
Ist ja ansonsten eine nette alternative!
@MZ-ES-Freak : Kannst du das Foto der Pressvorrichtung machen? 🙂
Hi.
Ui. Foto habe ich nicht.
Habe aber gekuckt, der ist von der Firma Kukko
Zitat:
@MZ-ES-Freak schrieb am 6. Mai 2017 um 17:14:24 Uhr:
Hi.
Ui. Foto habe ich nicht.
Habe aber gekuckt, der ist von der Firma Kukko
Mhh, leider online nichts passendes gefunden...
http://www.kukko.com/de/catalog-category/19/automotive
War eigentlich easy. Mit einem Akku schrauber und Metallbohrer das Gummi der Buchsen kaputt gebohrt und mit einem grossen Schraubenzieher raus gehebelt. Und mit einem Eisensägeblatt den Blechring eingesägt und mit einer Zange bzw Schraubenzieher diesen rausgeholt. Geht recht fix.
Zitat:
@ZZ22 schrieb am 8. Mai 2017 um 20:55:00 Uhr:
http://www.kukko.com/de/catalog-category/19/automotive
Soweit war ich auch schon, wo genau finde ich da diese Lager ausdrücker bzw. Einpresser?
@xx-ui11 Danke für die Info, dann werde ich mich wahrscheinlich so ran machen, dann brauche ich auch das Einpresswerkzeug nicht.
Bedeutet das 2-Teilig bei den Strongflex, dass die Stahleinlage innen seperat ist? Dann kann man die roten Buchsen ja wirklich einfacher reinbekommen.
Somit 4x die Artikel-Nr.: 021259B von Strongflex?!
Besten Dank!
Ja, Buchse und Stahlhülse sind getrennt. Und ja 4 stück.