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Golf 2 TD Kreislauf zu heiß, Heizung und Kühler kalt
Hallo liebe Leute,
kürzlich habe ich einen Golf 2 erhalten und wollte diesen anmelden und hierfür war noch eine HU notwendig.
Leider habe ich auf dem Weg zum TÜV festgestellt, dass er viel zu heiß ist.
Habe also geschaut und gekuckt und recherchiert und ausprobiert und gelesen und getan.....
Es gibt tatsächlich eine Menge Hinweise und Texte, doch leider konnte ich das Problem nicht beheben.
Jetzt habe ich ein Loch im Kühler und wahrscheinlich auch die Zylinderkopfdichtung kaputt.
Wie es dazu kam, möchte ich hier kurz berichten, da möglicherweise noch andere Leute daran verzweifeln.
Bei mir stellte sich das Problem so dar, dass der untere Schlauch am Kühler kalt war, das Thermostat also nicht aufmacht. Deswegen läuft unter anderem der Lüfter nicht, da der Thermoschalter nicht aufgeheizt wird.
Zweitens: Die Heizung war ebenfalls kalt! Nicht aber die Zuleitung.
Also Theorie 1:
Wasserpumpe defekt.
Lösung:
In den Ausgleichsbehälter strömt Wasser. Zudem hatte ich am Block das T-Stück ab, welches den Rücklauf und den oberen Kühler Schlauch verbindet. Da strömte ebenfalls Wasser raus, wenn der Motor gestartet wurde.
Theorie 2:
Auch, wenn's nicht zum Gesamtbild passte, habe ich das Thermostat ausgebaut und gekocht.
Lösung:
Es öffnete.
Es öffnete zwar erst bei kochendem Wasser und auch nur sehr langsam, aber es öffnete. Da aber nirgends beschrieben war, wie und wie schnell es öffnen solle, habe ich es eingebaut mit der Vermutung, wenn es bei 100 Grad noch öffnet, kann der Wagen eigentlich nicht abkochen. Kocht aber trotzdem.
Nun denn.
Theorie 3:
Schlamm im Kühlsytem.
Lösung:
Spülen.
Hab einen Liter Zitronensaft reingekippt.
Nichts veränderte sich.
Hab noch Essig hinterher gekippt.
Nichts veränderte sich.
Hab Zitronensäure reingeschüttet.
Nichts.
Zuletzt habe ich noch Corega Tabs verwendet.
Nichts.
Theorie 4:
Bypass defekt.
Lösung:
Habs ausgebaut. Dabei habe ich noch einen Gartenschlauch reingehalten, um den Heizungswärmetauscher zu spülen.
Astrein!
Aber, Heizung immer noch kalt und Motor überhitzt.
So eine Kacke, dachte ich mir und hab das Thermostat nochmal ausgebaut.
Da ich es nicht offen sperren konnte, hatte ich es vorher nicht versucht. Nun aber habe ich einfach das Dehnelement mit einer Zange rausgeschnitten und das Blech ohne Innenleben eingebaut. Dies ist nötig, da der Flansch sonst nicht dicht ist. Die Dichtung wird nämlich ohne Thermostat nicht festgedrückt.
Und nun?
Funktioniert.
Motor ist schön kühl und Heizung immer noch kalt.
Ich vermute jetzt, das der Heizungswärmetauscher einen Fehler hat und nicht mit Luft angesströmt wird. Das Thermostat war halt noch zusätzlich kaputt (und nicht eindeutig als defekt erkennbar).
Jetzt weiß ich zwar, woran es lag, doch hat mich das viel Zeit und Nerven gekostet.
Dieser Thread dient somit als Erfahrungsbericht für andere.
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45 Antworten
Zitat:
@Nuri schrieb am 23. Oktober 2016 um 21:32:14 Uhr:
....Jetzt weiß ich zwar, woran es lag, ...
Ich nicht...denn du schreibst ja:
"Ich vermute jetzt, das der Heizungswärmetauscher einen Fehler hat"
Um welchen Motor geht es denn überhaupt?
Beim 1,3er z.B. kann man mit viel Ungeschicktheit zwei Schläuche am Thermostatgehäuse verwechseln.
Bei den größeren muss man nach dem kompletten Ablassen des Wassers manchmal ziemlich tricksen, um bei geschlossenem Thermostatventil den Motor wieder richtig gefüllt zu bekommen.
Was wurde am Motor gemacht BEVOR das Problem aufgetreten war?
DoMi
Ah, OK.
Ich verstehe. Ist der 1.6 TD (70 PS)
Also, was ich sagen wollte:
Ich weiß nun warum der Motor überhitzt war. Dies lag daran, dass das Thermostat nicht öffnete.
Jetzt,
Muss ich mich zusätzlich noch um die Heizung kümmern.
Ich denke halt auch nicht mehr, dass die beiden Probleme zusammenhängen. Aber für die Fehlersuche habe ich stets BEIDE Symptome zusammen betrachtet.
Zum Zustand:
Das Fahrzeug stand mehrere Jahre auf der Einfahrt rum und sollte verschrottet werden, da die Gangschaltung nicht funktionierte und er nicht ansprang.
Bremsenreiniger hat bei letzterem Problem geholfen, bis die neuen Glühkerzen da waren.
Eine neue Koppelstange für die Schaltung erledigte ersteres Problem.
War halt noch das Problem mit der Temperatur, welches ich weiter oben beschrieben habe.
Moin..
Sind bei der Heizung noch die Bypassventile drin (Foto)? die gammeln von innen zu.
DoMi
Ich hab doch schon geschrieben, dass ich die Dinger ausgebaut habe. Hat aber nichts am Heizverhalten der Heizung geändert. Mithin waren die Bypassventile so sauber, dass man sich drin speiegeln kann. Deswegen werde ich die auch wieder einbauen und den Kühlkreilauf in Originalzustand versetzen.
Irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. Schaue ich noch nach der Heizung. Jetzt kommt erstmal ein neues Thermostat rein.
Wegen der Heizung, ist komplett kalt oder nur so lauwarm?
Bei minimal heizleistung könnten es auch die klappen im Gebläse Kasten sein.
Da wird die Luft nicht bzw nur minimal zum WT geleitet da sich meistens der sich der schaumstoff auflöst der sich auf den klappen befindet.
Zitat:
@CO2Bonze schrieb am 24. Oktober 2016 um 09:46:45 Uhr:
Wegen der Heizung, ist komplett kalt oder nur so lauwarm?
Bei minimal heizleistung könnten es auch die klappen im Gebläse Kasten sein.
Da wird die Luft nicht bzw nur minimal zum WT geleitet da sich meistens der sich der schaumstoff auflöst der sich auf den klappen befindet.
Ja, davon gehe ich jetzt erstmal aus.
Hab auch gehört, man bräuchte nur das Lüftungsgitter abmachen und könne schon reinschauen und sehen, ob's die Klappen oder dieses Schaumstoffzeugs ist.
Wie gesagt, das (blöde, scheiß, kack) Thermostat hat erstmal Prio. Dann muss ich noch prüfen, ob die Zylinderkopfdichtunge einen abbkommen hat. Denn der Motor hört sich mittlerweile echt komisch an. So dumpf, wenn man Gas gibt. So, als ob der am Abgaskrümmer leckt. Könnte natürlich sein, wenn der Kopf sich verzogen hat.
Aber wie gesagt, kenne mich mit den Schadensbildern nicht gut genug aus, um jetzt eine Aussage zu treffen. Zumindest fährt das Auto und hat Leistung.
Es könnte gut sein, dass die Klappe kaputt ist. Wenn der Vorlauf bis zum WT warm ist und der Rücklauf kalt, dann gibt der WT ja Wärme ab. An deiner Stelle würde ich wie du schon sagst, das Thermostat und den WT (der Nudeln wegen) auch neu machen. Die Bypassventile kannst du auch ruhigen Gewissens raus lassen. Die sind nur drin, weil in den 90ern reihenweise WT geplatzt sind. Das passiert mit heutigen WT eigentlich nicht mehr. Wenn du den WT raus hast, dann auch direkt die Klappe neu Polstern und dann sollte eigentlich wiede Ruhe sein?
Zitat:
@Nuri schrieb am 23. Oktober 2016 um 21:52:35 Uhr:
...
Ich denke halt auch nicht mehr, dass die beiden Probleme zusammenhängen. ...
Ich SCHON.
Typisch beim JR ist, dass man den Kühlkreislauf nicht so ohne Weiteres voll bekommt.
In dem Fall kocht der Motor UND die Heizung bleibt kalt.
Man kann in den Rand des Thermostatventils ein 0,8mm Loch reinbohren, dann wird das Befüllen einfacher.
Nach dem Befüllen den Motor im Standgas laufen lassen bis der Kühlerlüfter anspringt..erst dann hast du Gewißheit dass das Kühlsystem arbeitet.
Kühlwasser ggf. zwischendurch nachfüllen...und natürlich AUSSCHALTEN falls er vorher kocht.
DoMi
edit:
Zitat:
@DomiAleman schrieb am 24. Oktober 2016 um 11:54:30 Uhr:
Typisch beim JR ist, dass man den Kühlkreislauf nicht so ohne Weiteres voll bekommt.
Das widerspricht allem, was ich in den letzten zwei Tagen in allen möglichen Foren gelesen habe.
Dort stand:
1. Das System entlüftet sich selbst, oder
2. Das System ist selbstentlüftend, oder
3. Die Entlüftung des Systems geschieht selbsttätig, oder
4. Entlüftet tut das System automatisch.
Ferner macht das, was Du schreibst - ohne weitere Erklärung - keinen Sinn.
Einen Bypass in das Thermostat zu bohren macht an dieser Stelle keinen Sinn, da
a.) das Thermostat an der tiefsten Stelle im Kreislauf sitzt, und
b.) das Dehnelement im Rücklauf (Zulauf) der Wasserpumpe sitzt und somit immer heißes Wasser sieht.
Deine Aussage würde dann Sinn machen, wenn Du sagst:
Die Heizung heizt nicht, weil sie an der höchsten Stelle im System sitzt und sich dort das Gas sammelt (welches entweder Luft ist oder Abgas, weil die ZKD kaputt ist!!!).
Ich werde jetzt erstmal folgendes machen:
1. HU
2. H-Gutachten
3. Zulassung
4. neues Thermostat
5. Kühler und Heizungskühler sowie Deckel für Ausgleichsbehälter tauschen
6. Prüfen, ob die ZKD undicht ist
7. Falls 6. positiv, ZKD samt Riementrieb erneuern.
Kauf dir gleich auch einen neuen Deckel für den Ausgleichsbehälter. Der be- und entlüftet das Kühlsystem, wenn er funktioniert.
Test: Motor warmlaufen lassen und dann die dicken Kühlschläuche fühlen. Wenn diese heiß sind, müssen sie stramm vom Druckpunkt her sein, aber nicht knallhart. Wenn diese zu hart sind, drückt sich die Kompression der ZKD ins Kühlsystem. Außerdem springt der Motor dann eigentlich auch sehr schlecht an, wenn im Stand Wasser in die Brennräume kommt.
Der Ausgleichsbehälter ist übrigens immer die höchste Stelle im Kühlkreislauf, nicht die Heizung.
Zitat:
@Nuri schrieb am 24. Oktober 2016 um 16:06:14 Uhr:
....was ich in den letzten zwei Tagen in allen möglichen Foren gelesen habe.
Dort stand:
1. Das System entlüftet sich selbst, oder
2. Das System ist selbstentlüftend, oder
3. Die Entlüftung des Systems geschieht selbsttätig, oder
4. Entlüftet tut das System automatisch.
.
Keine Ahnung woher ANDERE ihr Wissen beziehen..MEINE Hinweise stammen aus 15 Jahren praktischer Erfahrung mit genau diesen Motoren.
DoMi
Zitat:
@Cabrioracer-Tr schrieb am 25. Oktober 2016 um 10:43:55 Uhr:
Kauf dir gleich auch einen neuen Deckel für den Ausgleichsbehälter. Der be- und entlüftet das Kühlsystem, wenn er funktioniert.
Test: Motor warmlaufen lassen und dann die dicken Kühlschläuche fühlen. Wenn diese heiß sind, müssen sie stramm vom Druckpunkt her sein, aber nicht knallhart. Wenn diese zu hart sind, drückt sich die Kompression der ZKD ins Kühlsystem. Außerdem springt der Motor dann eigentlich auch sehr schlecht an, wenn im Stand Wasser in die Brennräume kommt.
Der Ausgleichsbehälter ist übrigens immer die höchste Stelle im Kühlkreislauf, nicht die Heizung.
Deckel: Schon erledigt!
Motor springt an! Deswegen diese Ungewissheit.
Kühlwasser: Verlust. Aber der Kühler ist ja auch undicht.
Ausgleichbehälter: Ich hatte immer den Eindruck, im Heizungswärmetauscher könne sich Luft sammeln. Wäre auch so, wenn er (LOKAL!) eine Stelle hat, die höher liegt als die Zuleitung bzw. die Ableitung.
Zitat:
Keine Ahnung woher ANDERE ihr Wissen beziehen..MEINE Hinweise stammen aus 15 Jahren praktischer Erfahrung mit genau diesen Motoren.
Das tut mir jetzt wirklich Leid, wenn ich Dir jetzt wieder auf die Füße trete damit (und Du willst ja eigentlich nur helfen), aber aus Deiner Antwort habe ich nach wie vor keine technische Begründung rauslesen können.
Ich habe doch bereits (technische untermauert) dagegen gehalten:
Das Thermost ist an der tiefsten Stelle im Kreislauf. Auf der Heißseite laufen zwei Rückläufe (Block, Heizung) zusammen und beheizen das Dehnelement. Luft kann also durch die Pumpe in den Block und von dort aus in die Heizung oder den Kühler (wo der kleine Schlauch angeschlossen ist, der zum Ausgleichsbehälter führt).
Luft, die auf der anderen Seite des Thermostats ist, kann (solange das Thermostat noch zu ist) durch den Kühler hindurch nach oben wandern, wo diese auch wiederum an dem kleinen Schlauch und somit am Ausgleichsbehälter ankommt.
Zweifel über Luft im System hatte ich bisher lediglich bezogen auf die Heizung, weil mir nicht so ganz klar ist, ob Luft im Stillstand die Möglichkeit hat zum Ausgleichsbehälter zu wandern.
Bei 5000rpm wird diese sicherlich ausgespült werden, auch wenn sie in der Heizung festsitzt.
schon geprüft ob die Pumpe überhaupt "liefert" ?
Hab schon erlebt das Antrieb und Welle passte aber die "Schaufeln" locker bzw. ab waren.