Audi 80 2.3 E mehr Leistung raus kizeln
Hallo zusammen,
ich habe einen Audi 80 2.3 E mit 133 PS. Wie immer, gewöhnt man sich schnell an die PS. (Hatte vorher nen Golf mit 75 PS.) Jetzt bin ich am überlegen, wie ich mehr Leistung erziehlen kann. Mit einem Buget von bis zu 400 Euro. Wass könntet ihr mir empfehlen? Oder Lohnt sich eine Aupuffanlage? Würde mich über eure Beiträge freuen.
Gruß Patrick
Beste Antwort im Thema
Dein Motor/Einspritzungssystem funktioniert im perfekten Zustand so:
Wenn Du den Zündschlüssel drehst:
1* dreht der Anlasser den Motor durch
2* über den Zahnriemen wird ein Einlassventil geöffnet, der zugehörige herabsinkende Kolben saugt an
3* er saugt Luft durch den Zylinderkopf, das Sammelsaugrohr, die (geschlossene Drosselklappe) durch den dicken Saugschlauch bis zur Stauscheibe darunter.
4* der Unterdruck über der Stauscheibe hebt diese einen bestimmten Wert an
5* Über eine Umlenkung wird die Bewegung der Stauscheibe in den Mengenteiler weitergeleitet der in die zu dem Kolben gehörig Spritleitung Sprit strömen lässt
6* Der erhöhte Druck in der Leitung vor dem Ventil sorgt dafür, dass das drucksensible Einspritzventil öffnet.
7* All das passiert in Sekundenbruchteilen, so dass im Endeffekt genau der Zylinder der sich im ersten Arbeitstakt nach dem Auswurf befindet gefüllt wird.
8* Nun kommt die Aufwärtsbewegung mit der Verdichtung, anschliessend Zündung, dann Auswurf der Abgase. - gleiches Spiel bei den anderen Zylindern, jedoch leicht zeitversetzt.
Der Aufmerksame Beobachter wird gemerkt haben dass es ja gar nicht möglich ist, dass sich die Stauscheibe dabei hebt, da die Drosselklappe vom Gaszug abhängig ist, und wir ja ohne Gasgeben starten. Deswegen gibt es eine umgehungsleitung um die Drosselklappe - durch das Leerlaufregelventil.
Weiterhin wird der aufmerksame Beobachter feststellen, dass es ein bestimmtes Verhältnis zwischen Erhebung der Stauscheibe und der Umlenkung zum Mengenteiler gibt. Dies ist die von "Mechaniker" so heiss geliebte CO schraube. Und vielleicht wird jetzt klar warum ein planloses drehen daran nix bringt, höhö.
Und zuletzt wäre damit erklärt warum der Motor so sensibel auf Falschluft nach der Stauscheibe reagiert.
Nun kommen wir kurz zu den weiteren Arbeitstakten des Motors, ein paar Feststellungen:
* Unterschiedliches Gemisch (das betrifft auch den ROZ Wert !) ist unterschiedlich zündfähig, deswegen muss je nach Gemischzusammensetzung der Zündzeitpunkt nach früh oder Spät gesetzt werden.
* Unterschiedliche Lastzustände erfordern angepasstes Gemisch
* Klingeln und Klopfen soll vermieden werden, weswegen es den klopfsensor gibt
* Beim Kaltstart braucht der Motor mehr Sprit um rund zu laufen, da der interne Reibungswiederstand höher ist. deswegen gibts das Kaltstartventil.
* Bei Erwärmung des Motors soll sich das ganze bitte auch schön harmonisch anpassen.
Es gibt beim NG folgende Sensoren:
1.-- Lambdasonde - arbeitet erst ab einem gewissen tempraturwert ~350°C der allerdings schneller erreicht wird als gedacht. Kann nur schalten: zu fett, zu mager, optimal. keine exakte Werteausgabe ! Der eigentlich interessante Wert ist nicht die Spannung die sie liefert, sondern wie schnell sie regelt, und in welchen Abständen sie den Wert liefert. ergo: Messen überflüssig.
2.-- Temperaturgeber fürs Motorsteuergerät - dies ist der EINZIGE Sensor dafür ob der Motor sich im Kalten oder im Warmen Zustand befindet, Temperaturkurve, dh muss 100%ig über den gesamten Wertebereich funktionieren.
3.-- Die Drosselklappenschalter die dem Steuergerät melden wieviel Gas man grade gibt, korrekt eingstellt schalten sie (an/aus) genau beim gewünschten Gasgeben.
--> Genau, das wars.
Es gibt zum internen Abgleich der Informationen noch drei andere Sensoren: Das Stauscheibenpotentiometer, das die exakt Stauscheibenstellung übermittelt, der Drehzahlsignalgeber, sowie den Höhengeber der dem Steuergerät mitteilt wie "gut" die angesaugte Luft ist. Im allgemeinen sind sie nicht von Bedeutung.
Und jetzt gibts noch Aktoren:
Was passiert also wenn man, sagen wir die maximal verfügbare Leistung durch Vollgas braucht ? Oder wenn wir ganz easy den Berg hinab rollen, oder mit nem Hänger den Berg hinauf wollen? Dafür gibts Aktoren, also Teile die Einfluss nehmen können:
1.-- Das Kaltstartventil. KSV -Der einfachste Aktor. Es spritzt nur bei kaltem Motor extra Sprit ein damit der Motor schön rund läuft, sozusagen ein "choke". Elektrisch angesteuert, beauftragt vom Steuergerät. das wars.
2.-- Den Drucksteller. - Er verändert den Druck zwischen den Kammern im Mengenteiler, er sorgt also, vereinfacht gesagt, dafür dass mehr oder weniger Sprit fliesst. Das betrifft sowohl normale Lastzustände wo mehr oder weniger Sprit gefordert wird, als auch das reagieren auf Werte der Lambdassonde, zur Verbesserung der Abgaswerte, als auch das Anpassen des Gemischs (in Abhängigkeit vom ZZpunkt) um überhaupt perfekt zündfähig zu sein. Der regelt also permanent im hintergund mit.
3.-- Das Leerlaufregelventil. - Damit der Motor überhaupt *ohne Gasgeben* Luft erhält, bzw damit der Motor beim höheren Spritanteil beim Kaltstart das *mehr* an Luft bekommt braucht er eine (veränderliche) Mindestmenge an Luft, die vom Leerlaufregelventil bereit gestellt wird. Bei zunehmender Erwärmung des Motors schaltet nicht nur das Kaltstartventil ab, sondern auch die Luftmenge die der Motor "extra" benötigt wird zurückgenommen, das LLRV regelt gegen zu. Wenn aber der Motor zb an der Ampel ausrollt, mus es ja wieder öffnen, also auch das regelt immer schön im Hintergrund mit.
--> Auch hier: das wars. Eigentlich recht übersichtlich, wären da nicht noch:
- zwei Steuergeräte:
Das Motorsteuergerät, und das VEZ , das Zündungsteuergerät. Da die aber quasi nie kaputt gehen (analog dem superobusten 486er aus der gleichen Zeit den opa immer noch fürs office nutzt - und im krassen Gegensatz zu höchstgezüchteten spielerechnern mit dem 15-kern prozessoren)
- die Zündspule und Endstufe :
Die eigentlich nicht zur KE gehören, allerdings als Aktoren des VEZ auch den ZZP anpassen um nen schönen passenden Zündfunken und Zeitpunkt zu dem Anliegenden Gemisch zu haben.
So und jetzt noch ganz kurz zum Zusammenspiel, ein Reigen von Aktoren, Sensoren, und menschlicher Interaktion, aufs feinste aufeinander abgestimmt wie ein schönes Balett, wääääre da nicht der doofe "Mechaniker" der den Motor "mal schnell repariert".
* kaltstart: Motorstart siehe oben unter 1*-8*, Motortemperaturgeber meldet: kalt. KSV und LLRV reagieren auf das vom Steuergerät verarbeite Signal und agieren.
* Leerlauf: Motor tuckert vor sich hin, wärmt sich langsam auf, KSV und LLRV passen sich an, bzw schalten ab
* Normallauf (warm) - Motor reagiert auf den input vom Gasfuss und zwar indem die Drosselklappe (vom Gaszug gesteuert) mal mehr mal weniger Luft durchströmen lässt, das führt dazu dass sich die Stauscheibe mal mehr mal weniger hebt, eine muntere Interaktion. aber wenn man so will: rein pneumatisch ! Lambdasonde gibt ne Rückmeldung was an Abgasen rausgeht, die Lambdaregleung passt daraufhin das Gemisch an via Drucksteller, der also auch munter arbeitet.
* Schubabschaltung an der Ampel - Fuß vom Gas, Drosselklappe geht zu, Leerlaufschalter schaltet, Steuergerät erkennt, aha Leerlauf, leerlaufventil öffnet wieder etwas usw...
* Vollast - Gasfuß tritt durch, Vollastschalter gibt Signal, Lambdaregelung ausser Kraft, Drucksteller regelt entsprechend.
Auch hier: alles mehr oder minder feinmechanisch aufeinander abgestimmt.
Doof nur wenn ein Sensor zb ausfällt. Aber eigentlich gar nicht so schlimm, denn es gibt ja Ersatzwerte. Und genau deswegen läuft ein NG quasi immer. Mechanische Einspritzung, alles elekrtische ist nur "feintuning" für optimale Leistung und gute Abgaswerte.
Sagen wir mal, weils so naheligend ist: Der Motortemperaturgeber.
Dem Steuergerät fehlt also völlig das Signal wie heiss der Motor ist. Es setzt deswegen einen Ersatzwert, geht in den "notlauf". Das Gemisch wird in Folge nicht immer 100% optimal angepasst, was sich in bestimmten Situationen dann bemerkbar macht.
Wenn man sich jetzt noch die Einbauposition der Sensoren/Aktoren verdeutlicht, dann wird klar, warum zb ein defekter Thermostat (!) auch auf die Gemsichbildung wirkt, obwohl er doch vermeintlich gar nix mit der Einspritzung zu tun hat. Er lässt permanent (etwas) kühlmittel durch den großen Kreislauf, der Wagen läuft permanent ein paar Grad zu kalt. Der Temperaturgeber mit seiner Kurve regelt permanent etwas falsch, etwas kalt, die Gemischzusammensetzung liegt immer etwas daneben, meist immer etwas fett.
Kurz gesagt:
Wenn ein NG nicht läuft folgendes prüfen:
1. penibelst auf Falschluft
2. Temperaturgeber fürs Motorsteuergerät, auch Thermostat
3. Stellung der Stauscheibe auf den 1/10 mm
4. Drosselklappenschalter und deren Einstellung
5. Lambdaregelung über Steuerstrom messen
6. Lerlaufregelventil prüfen, anpassung udn puslieren
7. Zündzeitpunkt und Steuerzeiten
8. Kaltstartventil prüfen, nachtropfen einspritzen
9. Benzindruck und Einspritzventile prüfen, Fördermenge, Druck, nachtropfen.
Das kann man anhand des Fehlers etwas eingrenzen, aber wenn man einen Punkt übrspringt (gar die Falschluft) verschieben sich alle Fehler nach hinten. Man bekommt nie die eigentliche Ursache heraus, und regelt nur gegen. Am besten noch mit der CO schraube 🙄
Es gibt noch verflixte Fehler die sich aus "teildefekten" oder aus mehreren Defekten zusammensetzen, aber doch auch für diese gilt bitte: wenn man systematisch einzelne Ursachen nacheinader ausschliesst, dann kann man die nacheinander beheben.
Ja, richtig, das ist alles nicht:
OBDII anschliessen, teil tauschen, glücklich sein, aber es ist eben auch etwas was man selbst auf der grünen Wiese mit nem Multimeter noch machen kann.
Und deswegen läuft ein NG quasi immer - wohingegen moderne Motoren ja schon Schluckauf bekommen wenn man sie schief anschaut. 🙁
Hoffe irgendwem geholfen zu haben.
260 Antworten
LLRV und KWGE wurde dir im Post mit der Anleitung zum Falschlufttest erklärt.
Es handelt sich um das L-eer-L-auf-R-egel-V-entil udn die K-urbel-W-ellen-G-ehäuse-E-ntlüftung.
Das Thermostat hatte ich dir zur (seehr einfachen) Prüfung vorgeschlagen, blätter mal zurück auf Seite 4, da stehts, direkt unter der Falschluftanleitung.
Mann kann dir hier generell nur die Optimale Prüfung der einzelnen Bauteile nennen, da wir nicht neben dir stehen und aufpassen wie du etwas machst, um Dir zur Not auf die Finger zu klopfen, muss man sich schon darauf verlassen können, dass Du so prüfst wie wir das vorschlagen.
solala-pimaldaumen- multimeter am Schalter vorbeitragen - das funktioniert nicht.
Und vaddamich nochmal:
Wo der Temperaturgeber sitzt und wie man ihn prüft dass ist jetzt Thema seit deinem Letzten Faden, Datum 4.1.2011. Wie oft soll mans Dir noch erklären ? Damit dus dann ignorierst?
Zitat:
Original geschrieben von Verbal Kint
ohne Worte. 🙄Zitat:
Original geschrieben von Patrick3001
Ja, geh doch nicht gleich so hoch! ...
Zitat:
Original geschrieben von Verbal Kint
full ack fürs ganze post. 😮Zitat:
Original geschrieben von Kleinheribert
Je länger man dabei ist, desto mehr stumpft man ab..
...
...
Selberdenken ist in der heutigen Gesellschaft anscheinend auch out. Ich bin entzückt!
Und nimm mir meinen Post nicht übel, ich bin gerne so unausstehlich 😉
Zitat:
Original geschrieben von Verbal Kint
schön dass Du Dich nach 7 Seiten dazu durchringen konntest den ersten Schritt zu tun.Zitat:
Original geschrieben von Patrick3001
So, ich habe heute den Falschlufttest gemacht. Der Motor hat nicht wirklich ragiert. ...Wenn Du dir jetzt noch angewöhnen könntest nachvollziehbare Tests zu machen und die Ergebnisse zu posten und nicht einfach nur nichtssagende Statements abzugeben kann man den Fehler evtl beheben.
Zb :
* Wie wurden die Drosselklappenschalter getestet und welche Werte geben sie aus?* Hat dein Meister tatsächlich den Restsauerstoffgehalt bei der AU gemessen?
* Wie kann es sein, dass Du gründlich auf Falschluft getestet hast - und dein Meister trotzdem der Meinung ist dass er Falschluft zieht? Hätte ein undichtes Sammelsaugrohr (= der "Ansaugkrümmer"😉 bei deinem Falschlufttest nicht auffallen müssen?
* Wie genau soll eine Spannungsmessung eine langsam regelnde Lambdasonde entlarven?
* Wieso war dein Meister am 15.2. der Meinung am Zündzeitpunkt wurde rumgestellt und am 19.2 war er der Meinung an der Zündung wurde nicht rumgestellt?
* Was genau sagt Dir der Test mit dem Öleinfülldeckel an einem Motor der Gemischtechnisch vollkommen verstellt ist ? Welchen Wert hat "geht fast aus" genau?
Du scheinst drauf zu stehen sinnlos Teile durchzutauschen: Dein letztes Video, ein defekter Leerlaufregler würde ähnlich reagieren, also mal tauschen, schliesslich macht er das wohl nur im Leerlauf? Bez der Dampfblasenbildung: Das soll der Lüfternachlauf verhindern, tausch doch mal den Sensor aus,vielleicht wirds dann besser.
*oder geh das Thema einfach mal systematisch an.
Also den Restsauerstoff hat das gerät angezeit. er hat gemeint, dass er zu hoch sei. deswegen falschluft. bei mir hat der motor aber keine anderen geräusche gemacht. und bei ihm ja auch nicht. war dabei. er hat gesagt, dass dei lambda recht träge regelt. wegen der zündung hat er gemeitn, weil des blech verbogen war. hat aber nicht so ausgesehen, als ob jemand an die schraube gekommen ist. nur versucht hat ers.
* Was genau sagt Dir der Test mit dem Öleinfülldeckel an einem Motor der Gemischtechnisch vollkommen verstellt ist ? Welchen Wert hat "geht fast aus" genau?
also ne zeitlang passen die abgaswerte. dann mal wieder nicht. also müsste er ja richtig eingestellt sein. macht nur machnmal fehler. Wei meinst du es mit wert *geht fast aus*?
meinst du das ernst?:
Du scheinst drauf zu stehen sinnlos Teile durchzutauschen: Dein letztes Video, ein defekter Leerlaufregler würde ähnlich reagieren, also mal tauschen, schliesslich macht er das wohl nur im Leerlauf? Bez der Dampfblasenbildung: Das soll der Lüfternachlauf verhindern, tausch doch mal den Sensor aus,vielleicht wirds dann besser.
Zitat:
Original geschrieben von Patrick3001
...
meinst du das ernst?:
...
nein.
ich werde etz mal die sichungen checken
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akzeptiere doch bitte mal folgendes:
Es gibt nicht "ein teil", oder "das Teil" das den fehler verursacht.
Wen Du probleme beim motorlauf hast, dann ist das meistens ein defektes Teil (oder ein Fehler) und dann noch ein paar andere Sachen die nicht stimmen.
*Läuft gut* sagt beim NG gar nix aus, der Motor läuft noch mit diesel im tank und starkstromleitung am Steuergerät.
"denken" heisst: nicht wissen. Wenn dein Meister "denkt" dass der zündzeitpunkt (ZZP) Richtig ist, dann heisst das, dass er nicht weiss ob er richtig ist.
Du hast an der Basis rumgefummelt - dadurch werden Fehler verdeckt.
Also musst du jetzt:
testen, prüfen, schauen, (tauschen), einstellen, messen, korrigieren, und prüfen.
Aber DU musst es halt auch machen, und nicht uns hier schreiben lassen, und dann antworten:
" Der meister denkt..."
Und dann wird er wahrscheinlich laufen.
Aber das thema ist etwas komplizierter als
a = b.
Zitat:
Original geschrieben von Verbal Kint
akzeptiere doch bitte mal folgendes:Es gibt nicht "ein teil", oder "das Teil" das den fehler verursacht.
Wen Du probleme beim motorlauf hast, dann ist das meistens ein defektes Teil (oder ein Fehler) und dann noch ein paar andere Sachen die nicht stimmen.
*Läuft gut* sagt beim NG gar nix aus, der Motor läuft noch mit diesel im tank und starkstromleitung am Steuergerät.
"denken" heisst: nicht wissen. Wenn dein Meister "denkt" dass der zündzeitpunkt (ZZP) Richtig ist, dann heisst das, dass er nicht weiss ob er richtig ist.
Du hast an der Basis rumgefummelt - dadurch werden Fehler verdeckt.
Also musst du jetzt:
testen, prüfen, schauen, (tauschen), einstellen, messen, korrigieren, und prüfen.
Aber DU musst es halt auch machen, und nicht uns hier schreiben lassen, und dann antworten:
" Der meister denkt..."Und dann wird er wahrscheinlich laufen.
Aber das thema ist etwas komplizierter als
a = b.
Ja, bitte denke nicht dass ich euch aus spaß hier schreiben lasse. natürlich rede ich über alles was ich hier so erfahre mit ihm. und ich denke nicht, dass er pfusch macht. nur machnmal ist es halt so, dass der meister was anderes sagt als das forum. und da kann ich nicht sagen: des was du sagst stimmt nicht, ich glaube lieber dem forum. ..... Dann würde er sagen: ja dann soll dein forum auch den fehler beheben....... ich nutze das forum um einiges selber zu machen und den meister zu informieren, damit er auch mal über das nachdenk und mit einrechnet, was ich hier so erfahre.
also sicherungen sind ok. Kann mir einer mal ein bild schicken, wo ich den stecker von der lambda sehe? aber ich hab gehört, dass der motor ohne lambda nich läuft bzw. schlecht läuft. des soll angeblich nur beim alten b3 gehen.
Zitat:
Original geschrieben von Patrick3001
also sicherungen sind ok. Kann mir einer mal ein bild schicken, wo ich den stecker von der lambda sehe? aber ich hab gehört, dass der motor ohne lambda nich läuft bzw. schlecht läuft. des soll angeblich nur beim alten b3 gehen.
für was brauchst du da ein bild? finde die lambda und folge dem kabel. am ende des kabels ist der stecker😉
Anschauen mußt du es aber selber!😎
@shokar: wow, showcar sauberkeit... schön 🙂
Zitat:
Original geschrieben von Patrick3001
...Kann mir einer mal ein bild schicken, wo ich den stecker von der lambda sehe? aber ich hab gehört, dass der motor ohne lambda nich läuft bzw. schlecht läuft. des soll angeblich nur beim alten b3 gehen.
1. "...Kann mir einer mal
bitteein bild schicken...."
soviel zeit muss sein.
2. Wer hat denn diese Weisheit verzapft? 😰
3. Der NG im B3 und der NG im B4 sind
absolut identisch. Den einzigen Unterschied den man nennen könnte sind leichte bauliche Veränderungen (Fächerkrümmer, Nokenwelle) die in den ersten Baujahren des B3 noch am NG vorhanden waren. Das hat aber keinerlei Einfluss.
Ja, genau. Danke für das Bild, Schokar. Und dir danke für den Hinweis, Verbal Kint. 😉
Mal schaun, wie der Motor ohne Lambda läuft.
so. etz hab ich die lambda mal abgesteckt und habe das gefühl, dasss er besser zieht. aber der unruhige leerlauf ist immer noch da. ich lasse den stecker mal für ne zeit drausen, mal schaun, ob das so bleibt, dass er besser zieht.
Darf ich mal kurz was zwischenfragen?
Mein NG läuft leistungsmäßig nicht optimal. Er zieht absolut Ruckelfrei, hat nen stabilen leerlauf, aber definitiv deutlich weniger Leistung (v.a. obenrum) als andere NG. Habe den direkten Vergleich, meine Mutter fährt das baugleiche Auto....
Den Klopfsensor habe ich schon erneuert, hat gut was gebracht, ist aber immernoch nicht auf dem Niveau des anderen NG....
Könnte das evtl auch an einer komplett defekten Lambda liegen, sodass er sich im Notlauf befindet, und deshalb zwar nicht ruckelt, aber nicht die volle leistung hat?
AU hat er aber bestanden, also warscheinlich eher unwarscheinlich, oder?
Falschluft zieht er nicht, übermäßig viel Sprit braucht er auch nicht (ca 11l beim zügigen Landstraßen fahren, AB 9l, beimn Heizen auch mal 13l)...
mfg Andi
also bei mir hat der meister auch gemeint, dass er besser ziehen sollte. er hat den gleichen gefahren. und bei mir liegt auch der verdacht an der lambda. ich werde die mal tauschen.
meine lambda reagiert angeblich sehr träge. und tut desshalb zur falschen zeit regeln. sie fettet das gemisch zu spät an. dann merkt sie, dass sie zu fett ist und dann macht sie es wieder mager. und immer so weiter.