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Subaru Legacy mit GAS wird Heiss
Hallo Leute
Folgendes Problem woran sich meine Werkstatt gerade die Haare ausreisst.
Ich fahre einen Subaru Legacy 2.0 BE/BH mit 190.000 km bj 08/2003 seit letztem Jahr Sommer wird der Subaru auf der Autobahn oder unter Last wenn man ihn läst Heiss bis in den Roten Bereich. Am meisten tritt es auf (oder am schwerwigensten) wenn es über 20 Grad sind und mann fährt 120 mit klima an wenn man weniger fährt bleibt die Temp. Nadel stehen und fällt ganz langsam wieder. Da wir Gas haben lag der Verdacht nahe das der Verdampfer defekt sein könnte, die Werkstatt hat diesen dann vom Kreislauf genommen. Doch das Problem war immer noch da. Das Thermostat wurde gewächselt. Da mir der obere Kühlschlauch mal geplatzt war kann ich ein defekt der Anzeige auch ausschliessen. Desweiteren schliesse ich auch aus das es an der ZKD liegt, da ich diese woche erst einen Ölwechsel gemacht habe und dort kein wasser sichtbar war. Auch das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter ist zwar ganz unten leicht bräunlich, schliesse aber auch hier Öl aus da ich weder Wasser noch Öl verliere. Der Motor ist komplett trocken und macht keine Geräusche.
Einen Verdacht habe ich, kann es sein das der kühler defekt ist ?? die Werkstatt sagt nein, da sie solch einen Fall eines defekten kühlers noch nie hatten. Der Kühler sieht jetzt zwar überhaupt nicht schlimm aus, aber da mein klima Kühler vor dem Motorkühler liegt, und das problem bei Klima an am heftigstens ist, dachte ich das mein Motorkühler nicht mehr volle leistung hat .... wenn dann noch die Klima an ist die meinem Motorkühler dann die luft weg nimmt wird er Heiss ???!!!!
Vielleicht hatte ja mal jemand das selbe problem, bin für jeden denk anstoss dankbar !!!!!
Beste Antwort im Thema
Die Werkstatt soll sich nicht unnötig vom LPG ablenken lassen. Das ist ein ganz klassisches Thema.
Hier ist nicht die Temperaturproduktion das Problem, sondern der Temperaturtransport über den Wärmetauscher (Kühler). Wenn dein Wagen die normale Kühlleistung nicht mehr erreicht, ist ein systematischer Check der dafür zuständigen Komponenten angesagt:
1. Kühler
2. Kühlmittel
3. Kühlerlüfter
4. Thermostat
5. Wasserpumpe
6. Leitungs- / Schlauchsystem
7. Wärmetauscher im Innenraum („Heizung“)
Wenn 1 sauber ist, und 2 ist in richtiger Menge vorhanden, dann muss 4 beim korrekten Temperaturniveau öffnen (s.u., "Zu 4") und 5 muss seine Fördermenge leisten. Dann bleiben nur noch 6 & 7, in denen es keinen Engpass durch Schmutz etc. geben darf. Dann hast du´s.
Zu 1:
Reinigung & Spülung mit Wasserschlauch im ausgebauten Zustand. Wenn du mal mit „Kühlerdicht“ oder ähnlichen „Zauberchemikalien“ gearbeitet hast, dann liegt der Hase wahrscheinlich DA im Pfeffer…
Zu 2:
Komplett ablassen, auffangen, messen. (Wenn mit Schaltgetriebe, müssen es bei deinem Motor 6,5 ltr. incl. der Menge im Ausgleichsbehälter sein, siehe auch PDF). Wenn nicht, dann hast du irgendwo eine Luftblase, die du am besten mit Kühlmittel verscheuchst. Wenn das korrekte Volumen nach weiteren Kilometern dennoch weiter sinkt und aussen ist kein Leck erkennbar, dann mogelt sich das Wasser hööchstwahrscheinlich über den Auspuff in die Freiheit. Z.B. Thema ZyKoDi: Wie Omibock1973 oben schon schreibt, kann durchaus die Kopfdichtung hin sein, auch ohne dass Öl und Wasser ihre Räume tauschen – wenn das Wasser in den Brennraum abgeht, dann kriegt das Öl davon gar nichts mit – und du vielleicht auch nicht; noch nicht mal in Form einer weißen Auspuffwolke, sondern du siehst es nur am Endergebnis…
Zu 3:
Der ist nur noch das Netz mit doppeltem Boden. Wenn alles andere läuft, dann wird er fast nicht gebraucht. Wenn aber ALLES andere wirklich tipptopp ist und er springt nicht an, dann könnte er des Pudels Kern sein.
Zu 4:
Wenn neu, dann müsste er seinen Job korrekt machen, sollte aber dennoch überprüft werden (Kochtopf-Test: Muss bei 82°C +/- 2°C öffnen. Vollöffnung bei 95°C).
Zu 5:
Wenn das Pumpengehäuse nach außen dicht ist, dann könnte sich auch das Flügelrad von der Welle gelöst haben. Resultat: Umwälzung findet nicht/vermindert statt. Überprüfbar, indem das Wasser "steht" und der Kühlerabfluss-Schlauch „kalt“ bleibt.
Zu 6:
Dreck & Ablagerungen, Schmodder, Rost, Kalk & Co. haben im gesamten Kühlsystem nichts zu suchen. (Siehe auch „Kühlerdicht“, da ist es wie in Omas Küche: Klebstoff macht die Suppe dick … )
Zu 7:
Wenn der verstopft ist, dann ist die Leistung des ganzen restlichen Systems in Frage gestellt.
Übrigens:
Klimaanlage an heißt: Mehr Leistung und damit mehr Temperatur – dein Aggregat produziert also mehr Wärme, die abgeführt werden muss.
Wenn so systematisch durchgecheckt, dann findest du´s.
"Fiel Ervolg"
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85 Antworten
Für den wärmer Tauscher muss ich das halbe Cockpit ausseinader nehmen !!! Da laut Werkstatt die pumpe und reimen kein Intervall hat denke ich mal das es die erste ist .
Du sollt nicht den Wärmetauscher ausbauen, sondern aus dem Kühlkreislauf entfernen, damit dieser als Problem ausgeschlossen werden kann. Aber du scheinst nicht wirklich an einer Lösung interessiert..... Schade.... Dann verschrott die Kiste und kauf dir was neues....
Zitat:
@MarcTeschauer schrieb am 25. Juli 2016 um 05:16:33 Uhr:
Da laut Werkstatt die pumpe und reimen kein Intervall hat denke ich mal das es die erste ist .
Es haben schon 3 Leute gesagt und ich sag's nochmal:
Entweder 105tkm oder alle 7 Jahre, je nachdem was als erstes eintritt. Kein Intervall stimmt nicht!
Nachdem beide Schläuche (oben und unten) heiß werden, der CO-Test im Kühlwasser negativ war und volle Kompression an allen Zylindern vorhanden ist, deutet alles auf die Wasserpumpe hin (Laufrad auf der Welle locker).
Grüße,
Zeph
Ich bin an einer Lösung sehr interessiert ... Aber es war keine Rede davon den tauscher vom System zu nehmen geschweige den wie es geht ... Wenn die Werkstatt mir doch sagt das es kein Intervall hat, und diese doch eigentlich die meiste Ahnung haben sollte weiss ich nicht warum die das sagen !!!
Also wenn ein Zahnriemen vorhanden ist, hat er zu 99% ein Intervall --> Sieh einfach mal in deinen Serviceheft, da gibt's eine schöne Übersicht.
Ich würd' mal über die Kompetenz deiner Werkstatt nachdenken, wenn sie dabei bleiben...
http://www.cars101.com/subaru/subaru_maintenance.html#2000Maintenance
Grüße,
Zeph
Soo kühler scheint in Ordnung zu sein ...bei atu zahnriemen mit pumpe für 400 Euro teuer ??/
Bei meiner Werkstätte kostet es ca. 550€. 400€ kann schon ok sein, ich würde bei ATU aber aufpassen, denn einen Boxer-Motor haben sie sicher nicht oft. Abgesehen davon wird auch die Spannrolle mitgetauscht.
Grüße,
Zeph
Hallo MarcTeschauer,
ich denke, es könnte eine/die Lösung für deine „unerklärliche“ Hitze im Motor geben.
Allerdings halte ich es heute durchaus für möglich, dass dein Wagen ein Problem hat, das gasunerfahrene Mechaniker wirklich nicht so leicht herausfinden UND DASS DEIN KÜHLSYSTEM sogar i.O. ist.
Wie komme ich auf so was?
Gestern war ich an einem Fzg., das auch mit LPG läuft und dessen Eigentümer sich ähnlich geäußert hat wie du:
- im Gasbetrieb einwandfrei laufender Motor
- allerdings schlimmer werdende Kalt- und Warmstartprobleme im Benzinbetrieb
- sowie - und hier musste ich an dich denken:
Deutlich zu warmer Motor, allerdings nur im Gasbetrieb – und zwar bis zur „Oberkante“, d.h. die Temperaturanzeige hängt am roten Strich.
Die erste Kurzdiagnose war wohl genauso frustrierend wie du es wahrscheinlich schon eine ganze Weile auch durchlebst: Das gesamte Kühlsystem arbeitet einwandfrei. Sämtliche Kühlerkomponenten sind in gutem Zustand, wie auch fast der ganze Rest dieses Autos. Aber dennoch ist die Temperatur auf der Autobahn ganz schnell buchstäblich im „roten Bereich“.
Nachdem ich mich bei der Fehlersuche erst mal um das andere Thema gekümmert habe, waren beim Durchmessen div. Sensoren und Relais plötzlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn 1 Ursache brachte 2 Auswirkungen: Bei dem Fzg war der Luftmengenmesser defekt!
Die Folge davon:
Der Kraftstoffdruck wurde vom Steuergerät „balanciert“, was zu einem hoffnungslos abgemagerten Gemisch führte.
Die Folge davon:
a) Im Benzinbetrieb: Stotter-Starts
b) Im Gasbetrieb: (Keine Starts, denn diese Gasanlage startet mit Benzin) – aber dafür eine viel zu hohe Verbrennungstemperatur. Ähnlich Grill-Glut, die durch Sauerstoffzufuhr (Anpusten) „an Fahrt gewinnt“. Damit kam es zu dem von GaryK in diesem Forum so schön und ausführlich erläuterten Effekt, dass „Gas nicht zwingend heißer verbrennt als Benzin“... (Unter bestimmten Umständen aber durchaus schon – und die lagen hier vor.)
Und warum bei Gas und bei Benzin nicht? Weil Gas ein anderes Oxidationsverhalten aufweist als Benzin. Da merkt man einen solchen Fehler erst viel später, bzw. umgekehrt - die erhöhte Temperatur viel früher als im Benzinbetrieb.
Die Gretchenfrage:
Trifft das bei deinem Wagen auch zu? Um das festzustellen, lass deine Werkstatt einfach mal den LMM überprüfen (NEIN – nicht gleich austauschen, sondern den Ohm´schen Widerstand nachmessen, denn das kostet nichts und ist in 30 sec erledigt).
Dann siehst du auch, ob die Jungs sich wirklich auskennen, bzw. ob sie das Werkstatthandbuch lesen können. Falls du es selber messen möchtest, gib mir kurz Bescheid.
Würde mich nicht wundern, wenn mit dieser 2 min-Reparatur dein ganzes Thema auch vom Tisch wäre.
In diesem Sinne: „Fiel Ervolg“!
:)
Hallo Marc,
Dein Zitat:
" ...komischerweise hat der Subaru vor der Werkstatt erst ab 2200 Umdrehungen gezogen ..das habe ich in der Werkstatt auch gesagt; nun tut er es wieder !!! Zieht erst ab 2200 Umdrehungen wenn er kalt ist..."
Das könnte auch dafür sprechen [s.o.]
Gruß,
Hajo
Hallo hajo
Das ist ja sehr interessant und super das du an mich gedacht hast !!!!! Wie kann ich das selber prüfen da Wochenende ist ...
einfach Stecker vom LMM abmachen - wenn er dann wieder normal fährt.....
Kommt dann keine Fehler Meldung ???
Wo sitzt der bei mir ??
Na ja, mit Stecker ziehen ist es nicht getan, sonst könnte man ja ganz auf dieses Bauteil verzichten. Zumindest macht man nix kaputt, wenn das Motorsteuergerät „kein“ Signal bekommt. Bei deinem Wagen kommt es eigentlich auf´s Gleiche raus, wie bisher, denn wenn der Fehler auch bei dir von diesem Signalgeber ausgeht, dann bekommt das Steuergerät ja schon geraume Zeit von dort ein falsches Signal und gestaltet deshalb die Zusammensetzung des Gemisches "schräg".
Achtung:
Vor dem Check:
1. Die Zündung ausschalten, am besten Schlüssel raus.
2. Dann die Batterie ABKLEMMEN, sonst werden bei deinem Wagentyp anschließend Wackelkontakte diagnostiziert und ausgegeben, wo gar keine sind.
3. Finger weg von allen gelben und gelbmarkierten Kabeln und Steckern (Ein falscher Kontakt kann im Airbag Safety System eine pyrotechnische Reaktion auslösen)!
Nach dem Check:
Batterie nur wieder mit RICHTIGER Polung anschließen, ansonsten ist dein Subaru-Motorsteuergerät sofort hinüber. Aber das ist ja nun eine kleine Übung: einfach wieder so wie vorher.
Dann gehst du schrittweise nach diesen Infos vor:
(habe dir im Anhang ein paar Seiten zusammenkopiert, die du am besten Stück für Stück in Angriff nimmst. Wenn das schön sorgfältig abgearbeitet wird, kommst du auch sicher ans Ziel.)
Ich hoffe mal, dass du ein Universalmessgerät zur Hand hast. Wenn nicht, kannst du dir für diesen Messvorgang sicher eins im Freundeskreis oder der Nachbarschaft ausleihen. Wenn du sogar ein OBD-II-Gerät einsetzen kannst, um evtl. gespeicherte Fehlercodes abzurufen, dann kannst du ggf. 90% dieses Aufwandes sparen und siehst gleich, was Sache ist.
Hinweis:
Dein Motor hat (noch) keinen klassischen LMM, sondern stattdessen (an derselben Stelle) den Lufttemperatursensor (siehe Bauteil 21), der ein Verschleißteil ist und auf den der „ganze Krimi“ ebenso zutreffen kann.
Übrigens:
Der Wagen, von dem ich neulich berichtet habe (aus dem gleichen Land wie dein PKW), hat seit heute seinen neuen LMM und läuft wieder 1 A wie neu; selbst bei scharfer Probefahrt bei 31°C Außentemperatur auf der AB mit ganz cooler NORMALTEMPERATUR auf der Anzeige, ohne dass am Kühlsystem irgendetwas korrigiert werden musste.
„Fiel Ervolg“
:cool:
Hey...habe gestern Stecker Nummer 21 abgezogen es leuchtete die mkl ...Soll ich trotz leuchtender mkl einfach fahren und schauen ob die temp hoch geht ??? Was macht der Motor wenn Stecker 21 ab ist ...??? Ein diagnose Gerät habe ich genauso wie ein multimeter bei letzterem habe ich keine Ahnung wie ich mit diesem umgehen muss