Klangqualität Nicht-Burmester Soundsystem
Hallo zusammen,
hat denn jemand von euch nicht das Burmester-Paket konfiguriert und ist zufrieden mit dem Sound?
Ich frage mich gerade ob bei mir etwas schief läuft oder der Klang einfach so ist wie er ist.
Bestes Beispiel, das ich bis jetzt gefunden habe:
Muse - Hysteria
Heruntergeladen als .m4a direkt aus iTunes mit 256er Bitrate.
Ist jetzt schwierig das in Worte zu fassen, aber irgendwie fühlt es sich an als hätte ich zwei Gläser über meine Ohren gestülpt wenn ich mir den Song anhöre. Die Höhen fehlen einfach und der Rest klingt relativ eintönig.
Das seltsame ist: Schalte ich um auf Radio (analog, kein DAB+) fühlt sich der Sound viel besser an: Saubere Bässe, gut hörbare Höhen.
Kann dieses Verhalten jemand bestätigen oder widerlegen?
Wäre für jede Info dankbar.
Gruß zimb0
Beste Antwort im Thema
Hallo zusammen
Ihr habt mich gebeten, mir den W205 messtechnisch in Sachen Soundtuning mal vorzunehmen, und evtl. einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Es hat eine Weile gedauert, aber nun kann ich einige Ergebnisse liefern.
Ihr müsst nun aber sehr stark sein, denn die Resultate sind erst mal mehr „ernüchternd“, und fast schon ärgerlich, wenn man dann bedenkt was dieses Auto kostet.
Getestet habe ich einen aktuellen W205 mit Radio NTG 5.1, also letztaktuellstes Modell mit Standard Soundsystem. Daher beziehen sich alle nachfolgenden Empfehlungen erst mal nur auf das Standard Soundsystem.
Wie sich bei der Demontage des Fahrzeugs heraus stellte, gibt es im neuen Sound Setup in der Standard Bestückung keinen Hochtöner mehr, sondern nur einen 10cm messenden Breitbänder der ab ca. 140 Hz bis knapp ca. 13.000 Hz spielt. Also genau so wie in allen BMW´s mit Grundausstattung. Je ein 10 cm Breitband Mitteltöner in den Türen vorne und hinten, und ein Bass vorne rechts in der Trennwand zum Motorraum. Das war´s. Mehr ist nicht verbaut. Die Spiegeldreiecke und der Centerschacht sind leer und verwaist! Eigentlich eine Frechheit und in dieser Preisklasse aus meiner Sichtweise schon dreist! Übrigens hat die Türverkleidung nicht eine einzige Schraube mehr, es wird alles nur noch von Clips gehalten! Zum Entfernen braucht man nur noch ein klassisches Aushebelwerkszeug,…..unten anfangen, und er Rest ergibt sich, im wahrsten Wortsinn,….. ;-)
Zuerst habe ich mal den gesamt Frequenzgang des Wagens gemessen und dokumentiert (s. beil. PDF Datei), danach die Wirkbereiche der wie sich heraus stellte dankenswerterweise nicht mehr vorhandenen „Loudness“ und der 3 Klangregler Bass, Mitten, Höhen. Diese funktionieren so, wie man es erwartet. Auf der Suche nach einer maximal linearen Frequenzkurve ergibt sich eine fast groteske Regler-Einstellung, die freiwillig so niemand einstellen würde, aber die das beste klangliche und messtechnische Ergebnis lieferte. Hochtonregler auf +8, MT-Regler auf -8 - -10, Bassregler auf +10.
So eingestellt ergibt sich eine relativ gerade Kurve, und es klingt auch einigermaßen ordentlich. Sofern man damit leben kann, dass oberhalb von 12.500 Hz praktisch kein Schall mehr abgestrahlt wird. Das ist natürlich keine akzeptable Situation, und ich habe dann angefangen, mit den bestehenden Parametern der Ausgangs Situation eine akzeptable Lösung mit Weiche und Hochtöner zu erarbeiten. Anders als bei allen anderen Mercedes Fahrzeugen der älteren Baureihen, ist der Mitteltöner perfekt positioniert, sodass die Trennfrequenz für einen Hochtöner weit oben gewählt werden kann, und somit auch kleinere Hochtöner in die engere Wahl kommen konnten.
Als echte Plug & Play Lösung mit guten klanglichen Resultaten lässt sich der Gladen Hochtöner HG-25 GF nennen, der ohne jegliche Nacharbeiten satt in die vorhandene Halterung des Spiegeldreiecks einrastet und dort perfekt rein passt. Klanglich reiht er sich prima in die Performance des MT ein, und daher habe ich diesen relativ preiswerten Hochtöner als wichtigste Empfehlung gewählt, um mein neues Weichenkit für den W205 mit Standard Soundsystem darauf auszulegen. (s. Fotos) Upgrades auf höherwertige Hochtöner wie den Helix C-1 T sind natürlich auch sehr sinnvoll, aber da kostet das Pärchen ca. 280.-€!
Die Front Weiche ist darauf ausgelegt, dass in der finalen Version der Bassregler weiter auf +10 bleibt, der Mittelton und Hochton Regler jedoch auf Null zurück gedreht werden können/sollten. Daraus ergibt sich aber zwangsläufig ein Problem: Hinten in den Türen ist werksseitig auch kein Hochtöner vorhanden, und offensichtlich auch nie vorgesehen, und folglich auch keiner verbaut. Stellt man die MT/Hochtöner Klangregler nun auf die von mir empfohlene Nullposition, so plärrt der MT hinten relativ nervig, im Vergleich zum korrigierten Frontsetup. Besonders erschwerend: Man sitzt als Fahrer näher am hinteren (plärrenden) Chassis, als am vorderen! Daher nervt das besonders.
Also bleibt einem praktisch nichts anderes übrig, als hinten auch eine Weiche und einen Hochtöner zu verbauen. Dazu muss man allerdings in jedem Fall in die Verkleidung ein entsprechendes Loch bohren. Wenn man es richtig machen will, empfehle ich den Hochtöner unmittelbar in die Nähe des Gitters des Mitteltöners zu positionieren. Dort bohrt man in der „ersetzbaren“ Zier Verkleidung, sofern man das wieder Rückbauen muss/möchte. (s. Fotos) Optional werde ich mich mal bei guten Coaxen (also 10er plus integriertem guten Hochtöner umsehen) um da eine alternative zum „Bohren“ anbieten zu können.
Andererseits sind 4 Hochtöner relativ billig, und was dann mal verbaut ist, kann eigentlich auch für immer drin bleiben. Die Ersatz-Blende ist sicher teurer, als der Hochtöner selbst! So ausgestattet, kann man mit dem was dann aus dem Soundsystem kommt, zu wirklich vertretbarem Kurs extrem zufrieden sein.
Ich habe mal ein Weichenset fertig gestellt. Wer also interessiert ist, kann sich als „Beta-Tester“ gerne bei mir melden. Es lohnt sich klanglich auf jeden Fall extrem!
Nun zum vermeintlichen Sorgenkind beim W205, dem Bass im Fußraum vorne rechts
Die Trennung zum MT erfolgt bei ca. 120-140 Hz. Da werksseitig im Standard Soundsystem nur ein Bass da ist, gäbe es mehrere Ansätze diesen merklich zu verbessern:
• Option 1: Einen 2. Identischen Bass auf der Fahrerseite nach rüsten. Die entsprechenden Bohrungen und Öffnungen sind vorhanden.
• Option 2: VL und VR die Bässe des B&O Systems als Ersatzteile bestellen und einbauen.
• Zu Option 1 + 2: Zusätzlich empfehle ich eine von der Bauart kleine Bassendstufe einzubauen, bzw. einen Subwooferverstärker, der einen oberen Regelbereich bis ca. 150 Hz haben sollte. Hilfreich wäre ein regelbarer Bassboost bei ca. 40 Hz mit +8 dB - +12 dB, um dem untersten Bereich ein wenig mehr Druck zu verleihen. Es gibt da von Gladen (GC 600c-1) einen preiswerten und guten Verstärker, der in der Nähe des Basschassis montiert werden kann. Der Anschluss ist ein Kinderspiel. Die zum rechten Bass im Fußraum führenden Kabel werden vom Chassis getrennt, und als „Eingangssignal“ am „Highlevel – INPUT“ des Bassverstärkers angeschlossen. Dann noch Strom vorne aus dem Motorraum und Masse und die ausgangsklemmen wieder mit dem Basschassis verbinden,….fertig. Das kann jeder!!! Selbst! Aber Vorsicht! Das kleine (mickrige) Basschassis ist für die immense Leistung eines 500 Watt Verstärkers nicht gebaut! Es ließen sich aber als Umrüstlösung dort auch durchaus potente Freeair Bässe mit ca. 165mm einbauen, wie z.B. den Hertz HV 165 XL, oder den Hertz Mille 1600.
• Option 3 (die Beste): Im Kofferraum ist reichlich Platz unter der Bodenplatte, wo ein guter moderner 25er im speziell dafür gebauten Maßgehäuse völlig unsichtbar, aber unüberhörbar nachzurüsten wäre. Dort ist auch Platz für die (auch größere!) Subwooferendstufe. Bei dieser Option bleibe der Frontbass unverändert, und der eigentliche Sub würde zusätzlich eingebaut. Klanglich sicher die überzeugendste Option.
• Alternativ ließen sich ähnlich einfach eine ganze Reihe von aktiven Mini-Subs wie dem Focal IBUS 20 einbauen. Entweder unter den Sitzen, oder im Kofferraumboden.
So aufgewertet klingt die Standard Soundanlage recht erwachsen, und es wird einem an nichts fehlen. Das Radio in dem Fahrzeug ist echt gut, und mit Multimedia Interface wirklich eine moderne und gut klingende Headunit. In der Mittelarmlehne sind Ladebuchsen fürs Handy, aber auch für einen IPOD vorhanden, sowie ein SD-Kartenslot. Tolle Komplettausstattung, die auch funktioniert, und sogar Bluetooth Audio Streaming,….Respekt!
Man fragt sich natürlich, warum bei so einer tollen Headunit mit allem drin und dran, dann am falschen Ende gespart wird? Also wer das Auto noch nicht bestellt hat, sollte unbedingt das Media Interface mit ordern!....…bzw. wer es nicht hat, sollte es nachrüsten.
Ansonsten lässt sich mit vertretbarem Aufwand guter Sound in dem Auto realisieren!...und das Schönste: das schafft jeder auch alleine.
mfg
Rüdiger
3758 Antworten
Hallo,
Wenn du genau den Thread verfolgen, sicherlich schnell klar auskommen,
Ich spreche nur das was ich schon erfahren könnte, bei mir selbst sind die Adrian AT-T drin!
Ich hoffe dass du nicht auch einfach die HT eingebunden hast , ohne zu achten was Frequenz bzw. Widerstand angeht.
Zitat:
@droehnwood schrieb am 26. Mai 2017 um 21:29:02 Uhr:
Zitat:
@Neulinger2017 schrieb am 22. Mai 2017 um 11:30:48 Uhr:
Hallo,Wie Rüdiger gesagt hat, passt die Andrian problemlos rein, bau aber erst die Abdeckung ab.
Ich habe dann bei mir etwas dämpfmaterial hinter den LS reingelegt damit der HT feststeht
Hallo,
Rüdiger hat gar nichts konstruktives auf meine Frage geantwortet - nur gemault...
Aber gepasst hat es jetzt - entgegen eurer Äusserungen - leider NICHT !
Die Andrian sind ca. 1-2 mm zu gross für die vorhandene Aufnahme. Also musste ich diese leider zerstören (die Halterung, nicht die Andrian). Und so wurde die ganze Aktion doch deutlich aufwendiger, als noch beim 204er.
Egal... nun sind sie drin, und der Sound hat sich schon deutlich verbessert. Also alles in Butter. Diesmal werde ich die LS wohl am Ende nicht mehr ausbauen, sondern drin lassen - wird mir einfach zu aufwendig. Aber das ist ja zum Glück noch lange hin...
Gruss, Heiko
Hallo Heiko
Ich habe zu dem Thema schon so viel "Kontruktives" beigesteuert, da darf ich mich auch mal berechtigt darüber aufregen, wenn meine viele Zeit und Arbeit die ich in dieses Thema stecke "versandet", nur weil man ein paar Seiten vorher den passenden Beitrag nicht gefunden hat. .....in dem übrigens auch drin steht, dass vom A25 und A25-T der Aussenring des Gehäuses zwingend entfernt werden muss, bevor er in das Spiegeldreieck passt. (inkl. entsprechenden Bilddokumentationen)
Warum mache ich mir die ganze Arbeit eigentlich, wenn sie dann doch nicht gelesen wird,.....und da darf man dann auch mal etwas angesäuert reagieren,....was sonst überhaupt nicht mein Natuerell ist!
Sorry für die offenen Worte, ist nicht persönlich gemeint, sondern ganz generell!
mfg
Rüdiger
@Zeejai1,
so habe ich meinen Sub eingebaut, die Endstufe versteckt sich im Zwischenboden:
@Neulinger2017:
Ich habe ein Frequenzweiche zwischengeschaltet - so gut, wie ich es eben kann. Hatte im 204er auch funktioniert, Bis jetzt läuft es gut!
@Rüdiger:
Und dein Engagement weis ich auch zu schätzen. Du hast mir auch damals tolle Hilfe geleistet, mit dein Einbau-Beschreibungen beim 204er. Und ja: Ich habe die gesuchten Bilder und Infos bis heute nicht gefunden. Auch in deinem (tollen) PDF zur Aufrüstung vieler Modelle konnte ich die jetzt von dir gelieferten Bilder nicht finden...
Aber egal: Eine Sache will zerstört werden... dann eben halt die Kunststoffhalter in den Dreiecken... so what. ist ja jetzt auch schon passiert.
Aber jetzt, wo wir noch mal sprechen... In vielen anderen Foren wird ein erster Beitrag eines Faden gerne mal gepinnt, und alle wichtigen Infos hier hinzu getragen. Das ermöglicht eine angeregte Diskussion und fasst dennoch alle wichtigen Infos schnell auffindbar zusammen. Wäre das eine Idee?
Danke und Gruß, Heiko
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Zitat:
@scgatz schrieb am 27. Mai 2017 um 10:21:00 Uhr:
@Zeejai1,so habe ich meinen Sub eingebaut, die Endstufe versteckt sich im Zwischenboden:
HALLO Scgratz,
Das sieht ja mal echt gut aus hast du die Box noch mal irgendwie befestigt bzw klappert die Box wenn der Sub richtig loslegt
Beste grüße aus dem schönen Lipperland
Moin Zeejai1,
die Box ist recht schwer und liegt satt auf dem Boden, da klappert oder scheppert nix :-)
Hallo Rüdiger.
Könntest du bitte sagen, ob es von Bedeutung ist, wie die beiden Spulen der W213 Bässe in Reihe geschaltet werden? Um meine Frage zu verdeutlichen: Es ist möglich, den Plus der Spule Nr. 1 mit dem Minus der Spule Nr. 2 oder den Minus der Spule Nr. 1 mit dem Plus der Spule Nr. 2 zu verbinden.
Ich habe nun die komplette Hardware (Stromkabel passten nicht ins Bild) und werde am kommenden Samstag mit dem Einbau beginnen. Ich versuche "live" zu berichten und hoffe auf Hilfe von netten Kollegen, falls es Schwirigkeiten geben sollte.
MfG Andy
Hallo Andy
Hallo alle Anderen
1.) Auf meinen telefonischen "simultan" Support kannst du zählen,....einfach melden, wenn´s klemmt.
2.) Rein elektrisch betrachtet kannst du da nichts verkehrt machen. Vorab solltest du bei beiden Schwingspulen mit einer 1,5 Volt AA Zelle narrensicher testen, was Plus und was Minus ist. Beim Anhalten der Batterie an die Pole des Chassis, sollte sich bei richtiger Polung die Membran "heraus" bewegen.....also im Einbauzustand Richtung Fahrzeuginneres. Das mit beiden Spulen sicher verifizieren, und dann einfach eine kleine Kabelbrücke (ca. 2,5qmm) zwischen dem Minus der ersten Spule zum Plus der 2. Spule anlöten. Die verbleibenden Pole sind dann der Plus und Minus die zum Verstärker geführt werden.
3.) Beide so vorbereitete Chassis dann parallel an den Amp anschliessen. Erst mal phasenrichtig, also Plus auf Plusausgang, Minus auf Minusausgang.
4.) Oftmals ist jedoch ein späteres "Verpolen" der beiden Drähte nötig, denn es führt oftmals im Zusammenspiel der vielen unterschiedlichen Komponenten dazu, dass sich die Phasenlage, nicht zuletzt durch die DSP´s und Aktivweichenmodule so zueinander verschiebt, dass die umgepolte Variante deutlich hörbar besser klingt. Ist auch leicht nachvollziehbar. Im Idealfall sollten sich im Auto alle Chassis gleichzeitig bei einem entsprechenden Impuls ins Fahrzeuginnere bewegen. Nur so baut sich der nötige "Druck" auf, der zu einem hörbaren Hörgenuss führt. Dabei reicht schon ein einziges falsch angeschlossenes Chassis, um das ganze zunichte zu machen!......es schadet also nichts, den Batterietest auch bei allen anderen Chassis durchzuführen.
5.) Was man aber jetzt schon aufgrund deiner Komponentenauswahl vorher sagen kann: Es wird dich aus den Socken hauen, wie das am Ende klingt. ...und du wirst kaum was "serienmäßiges" am Markt finden, das da auch nur annähernd in die Nähe kommt.
.......also eine beneidenswerte Bastelei, die du da vor dir hast. an der du sicher sehr lange, und sehr oft Freude haben wirst.
mfg
Rüdiger
Hallo Rüdiger & Kollegen!
Deinen Support werde ich definitiv brauchen, Rüdiger. Ich melde mich später per PN.
Ich habe einige Fragen, die ich während des Einbaus zu lösen plante. Ich werde heute abend diese Fragen mit Bildern posten.
MfG Andy
Guten Abend!
Ich poste einige Fragen und bedanke mich gleich im Voraus für eure Hilfe.
Auf dem Bild ist der "Gummischutzschlauch" mit dem Stecker an der linken vorderen Tür. Wie ist der Stecker aus der Tür zu lösen? Mir ist aufgefallen, dass die Stecker an den hinteren Türen von der Form her etwas anders sind. Ich gehe davon aus, dass ich in jedem Stecker zwei Löcher für die neuen LS-Leitungen bohren muss.
Auf dem Bild ist die Leitung von der Fernsteuerung "Director" zum Helix Verstärker mit dem Stecker an der Versträrkerseite. Laut Anleitung kann die blaue Leitung (Light +) an eine Lichtquelle (beispielsweise Armaturenbrettbeleuchtung) angeschlossen werden. So ließe sich die automatische Dimmfunktion nutzen. Dafür müsste eine zusätzliche Leitung verlegt werden, aber ich weiss nicht, wo diese anzuschließen wäre. Hat jemand eine Idee?
Der Kicker KX 800.1 hat zwei Plus- und zwei Minus-Terminals für Lautsprecher. Kann jedes Chassis einzeln angeschlossen werden oder müssen die beiden Chassis zusammen an einen Plus-Terminal und einen Minus-Terminal angeschlossen werden? Die Anleitung enthält diesbezüglich keine Infos.
Rüdiger, könntest du hier Licht ins Dunkle bringen?
Hallo zusammen
Ja, klar. Das ist einfach,......Diese beiden Klemmen liegen parallel. Also auf beiden Plus und beiden Minus Anschlüssen liegt das gleiche Signal. Im Fall wie bei Andy werden dann praktisch die in Reihe geschalteten Schwingspulen (2Ohm + 2 Ohm = 4 Ohm) der Burmester Bässe (dann folglich mit 4 Ohm Impedanz) dort einzeln aufgeschaltet. Damit liegen sie dort faktisch parallel an, und die Impedanz beider parallel geschalteter Chassis beträgt dann am Ende 2 Ohm. Dafür sind diese beiden Anschlusspaare vorgesehen.......und um evtl auch einzeln Umpolungen vornehmen zu können. Ist also ganz praktisch gelöst.
mfg
Rüdiger
Hallo Rüdiger.
Hast du auch einen Tip, wie der Stecker aus der Tür zu lösen ist und wo die Beleuchtungsleitung anzuschließen wäre?
Danke im Voraus.
MfG Andy
Hallo Andy
Ich denke du musst an die Innen und Aussenseite des A-Säulen Türholms. Grundsätzlich sind solche Konstrukte immer so gebaut, dass man das "bewegliche Teil" am "Festen Teil" anschraubt. Also sollte unter der Gummitülle an der Karosserieseite des Kabelabschnitts ein Verriegelungsmechanismus für den kompletten Stecker zu finden sein, der kann übrigens auch von der Innenseite zu entriegeln sein!!! .....also rechts vom Handschuhfach auf der Beifahrerseite. Das ist so, wenn mal bei einem Unfallschaden "schnell mal" die komplette Tür raus soll.
mfg
Rüdiger