Einfache Geräuschdämmung des W212 möglich?
Seit meinem neuen W212 (Mai 2014) bin ich mit zwei Dingen nicht ganz so glücklich: die schlechtere Qualität des Standardsoundsystems (im Vergleich zum Vormopf) und der Geräuschdämmung.
Keine Frage, der neue ist insgesamt deutlich ruhiger als der Vormopf aber irgendwie habe ich das Gefühl als würden die Fenster & Türen nicht richtig schließen - das Geräusch nervt mehr als der lautere Vormopf. Die Werkstatt hat sich das jetzt schon zwei mal angesehen und nur die Türen festgezogen. Mit einem Taxifahrer sprach ich mal, der meinte, dass viele Kollegen das gleiche Problem thematisierten. Ab hoher Geschwindigkeit hätte man das Gefühl, als wäre das Fenster einen kleinen Spalt offen. (Bei Regen/im Tunnel ganz deutlich wahrnehmbar)
Weiß jemand eine Lösung/einen Hack? Ich hatte mir jetzt schon ein paar mal überlegt, ob man mit Tesa-Moll mal experimentieren könnte - einfach in den Fensterrahmen oben einsetzen. Hat jemand Erfahrungen damit?
Beste Antwort im Thema
Nachrüsten der Spritzschutzleisten unterhalb der Türen beim W212 MOPF
Einleitung:
Beim W212 MOPF sind ab ca. 06/13 die Dichtungsleisten unterhalb der Türen entfallen (entfeinert worden…). Dies führt zu einer stärkeren Verschmutzung der inneren unteren Türholme sowie zu einer (subjektiven) höheren Geräuschkulisse beim Fahren
Dank der hier im Topic gesammelten Informationen habe ich erfolgreich die Leisten nachgerüstet. Hierfür ist kein handwerkliches Geschick von Nöten und das ganze dauert ca. 60 Minuten für alle 4 Türen (inkl. Reinigung der Türfalze komplett)
Teile:
Tür vorne:
A 212 690 47 62 (LINKS)
A 212 690 48 62 (RECHTS)
Tür hinten:
A 212 690 37 82 (LINKS)
A 212 690 38 82 (RECHTS)
Kleber:
Sikaflex 252 schwarz 300ml Kartusche (Gibt’s bei Amazon)
Benötigt werden ca. 150ml, also die halbe Kartusche
Die Preise und Teilenummern sind auch nochmal im Anhang (Stand 15.04.2015)
Einbau:
Sieht man sich die Türen von unten an erkennt man, das die für die Befestigung nötigen Löcher unterhalb des Türrahmens fehlen. Dankenswerterweise hat Mercedes aber nicht alle Löcher entfallen lassen, sondern das jeweils ganz außen liegende Loch ist geblieben. Dies dient uns dazu später die Leisten korrekt auszurichten.
Vorbereitung:
Alle 4 Türen unterhalb des Rahmens, wo später die Klebefläche ist, gründlich reinigen. Zuerst mit einen feuchten Lappen den groben Dreck entfernen, dann mit sauberem, fusselfreiem Tuch nachwischen und trocken wischen.
Reinigunsbenzin wird hier nicht benötigt, da das Sikaflex auch so ordentlich klebt.
Nun die erste Leiste probehalber anhalten (Ich habe hinten links angefangen, da dort die Leisten kürzer sind.)
Man sieht das die weißen Rastnasen bis auf die ganz außen liegende nicht passen (da keine weiteren Löcher vorhanden sind). Also weg damit. Diese sind nur geklippst und können mit einem kleinen Messer schnell abgehebelt werden. Diese Teile können weg, da sie nicht mehr benötigt werden.
Jede Leiste hat auch noch eine kleine schwarze Rastnase, welche Teil der Leiste ist. Diese kurzerhand rausbrechen (keine Angst, dabei kann man nichts kaputt machen) da sie sonst übersteht und die Leiste "kippeln" würde.
Montage:
Jetzt hat man eine Leiste mit einer weitestgehend planen Oberfläche und einer weißen Rastnase außen.
Nochmal anhalten und probeweise die Leiste einrasten um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie und wo die Leiste sitzt (mit Sikaflex auf der Leiste ist das sonst ne Sauerrei;-)
Jetzt einen gleichmäßig dicken Strang Sikaflex über die gesamte Länge der Leiste auftragen (Ich habe mich gegen Klebeband entschieden, da die Leiste nicht ganz eben ist und Sikaflex eine bessere und dauer-elastische Verbindung herstellt)
Die Leiste nun mit der Ratsnase über dem Loch ansetzten, reindrücken und zum Wagen hin ca. 1cm verschieben. Dieses lässt die Rastnase einrasten und verteilt auch optimal das Sikalfex. Nun die Leiste gleichmäßig andrücken und eventuell übergetretene Sikaflexmasse mit einen feuchten Lappen (mit Reinigungsbenzin) abwischen.
Ein längeres Andrücken bzw. zusätzliches fixieren der Leisten ist nicht notwendig, der Karosseriekleber klebt eh wie Hölle ;-)
Kontrollieren ob alles sitzt, Tür offen lassen und nun mit der nächsten Tür weitermachen. Die vorderen Türen unterscheiden sich nur in der Länge der Leisten, nicht aber in der Art und Weise wie diese montiert werden.
Die Türen ca. 2 Stunden offen stehen lassen, damit das Sikaflex abbinden kann. Danach kann man die Türen schließen. Eine größere Belastung (Waschstraße oder Regen-Fahrt) sollte man aber erst machen wenn man dem Sikaflex 24 Stunden zum kompletten Abbinden Zeit gegeben hat.
Fazit:
Die Leisten sind nicht vom "Original" unterscheidbar. Einziger Nachteil: Man kommt sie durch das kleben mittels Sikalex nicht mehr ab. Da ich aber nicht vor habe, die Leisten in "diesem Leben" nochmal zu tauschen, war mir das egal. Es sieht "original" aus und das ist was ich wollte...
Da ich alleine war und mit Handschuhen gearbeitet habe, hatte ich keine Muße das ganze mittels Handykamera zu dokumentieren (trotz sorgfältigem Arbeiten hat man immer etwas Sikaflex an den Handschuhen). Ich denke aber es geht mit der Beschreibung auch ohne Bilder.
Ich bin selbst kein großer Bastler aber diese Nachrüstung, war einfach, nicht zu teuer und hat bei dem schönen Sonnenschein heute Spaß gemacht.
Inwieweit es jetzt besser ist mit diesen Leisten werden ich über die Zeit testen können…
Ich hoffe ich kann dem einen oder anderen hier im Forum mit meinem Erfahrungsbericht weiterhelfen.
Gruß
Sebastian
1078 Antworten
@audioTom681
Danke für deine Erfahrung(
Hast du das von innen (soweit möglich) oder von außen durchgeführt?
Und wo genau hast du die Dämmungen angebracht? Oder lohnt sich der Aufwand gar nicht?
Zitat:
@Dragonheart100 schrieb am 4. Mai 2021 um 09:27:21 Uhr:
@audioTom681
Danke für deine Erfahrung(
Hast du das von innen (soweit möglich) oder von außen durchgeführt?
Und wo genau hast du die Dämmungen angebracht? Oder lohnt sich der Aufwand gar nicht?
Hallo,
ich habe alle Radhäuser von Aussen mit Alubutyl und Schwerschaum gedämmt. Dazu werden ja nur die Plastik-Radhausschalen entfernt, das Blech gereinigt/entfettet und die Materialien möglichst vollflächig verklebt.
Ich konnte allerdings keine nennenswerte Verbesserung im Geräuschniveau bei Trockenheit feststellen. Auch laienhaft mit dem Handy gemessene db-Werte bei Fahrt über die gleiche Strecke vorher/nachher haben keine signifikante Veränderung gebracht. Einzig das Geräuschniveau bei Regenfahrten ist besser geworden, der charakteristische "scharfe" Ton von Reifen auf nasser Fahrbahn ist vollständig (!) eliminiert worden.
Habe allerdings auch - bis aufs Dach und die Heckklappe - sämtliche Flächen gedämmt.
Der Effekt ist im Türbereich allerdings deutlicher wie im Radkasten. Würde es dort nicht unbedingt nochmal machen.... Ist schon Arbeit, kostet bei gutem Material auch ordentlich, steigert das Gewicht und hat halt eben nicht sooo die Auswirkungen gehabt.
Gruß
Thomas
Mahlzeit.
Mal ne kurze Frage zu den Tesa Silikon Dingern, meine kamen heute an aber haben aber zwei Röhrchen und auf den Fotos hier nur eins.
Habt ihr die halbiert bzw in der Mitte getrennt?
Edit; Frage selbst beantwortet. Wenn das Band nur 3 Meter ist und laut Angabe 6m lang sein soll erübrigt sich die Frage ^^
Lautstärke ist das eine, Lautheit das andere, also die Wahrnehmung.
Als Ergänzung der Maßnahmen überlege ich mir, ob Akustikreifen
einen Zusatzeffekt ergeben, denn v.a. die harschen Abrollgeräusche
nerven gewaltig, obschon auch durch gedämmte Radhäuser an-
genehmer geworden. Conti verspricht bis zu 9dB Reduzierung,
das sollte spürbar sein. Habt ihr Erfahrungen hierzu?
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Zitat:
@Dragonheart100 schrieb am 26. April 2021 um 00:49:24 Uhr:
Habe mir einen S212 Mopf 300 CDI gekauft und frage mich ob und wo bei der Dämmung am meisten rausgeholt werden kann (Kosten / Nutzen / Aufwand)?
Die Motorgeräusche am besten durch Zusatzdämmung der Motorhaube
(zusätzlich am blanken Blech und unter der Originaldämmung) und
unter der Motorabdeckung mit Alubutyl und dünnem Schaum. Da kommt
viel durch die Haube und Frontscheibe zum Ohr.
@meixxu35
Wie hast du die Radhäuser gedämmt? Vom Innenraum oder außen und was / wie viel hat das ganze gebracht? Finde die Abrollgeräusche hinten aktuell auch am lautesten und etwas störend.
Meines Erachtens sind die Motorgeräusche bei mir kaum / nur sehr wenig zu hören. Denke, dass hier eine Dämmung wenig bringen wird, zumal aktuell die Abrollgeräusche deutlich lauter sind.
Hallo! Die Radhäuser natürlich nicht von unten, das hieße ja von außen :-)
Die Verkleidung ist vorn ja alles, was das Radhaus vom Motorraum
abgrenzt. Hinten zwar auch von oben, also die Schalen, aber auch von
innen das Blech; die Verkleidung im Kofferraum muss natürlich runter.
Die Geräusche sind nun etwas leiser, deutlich weniger harsch, das war
vorher aufdringlich. Der 211er ließ sich aber zielführender dämmen, v.a.
auch die Unterbodenverkleidung aus glattem Kunststoff, das hatte viel
gebracht, geht beim 212 kaum wegen weicherem Material.
Würde auch sagen, dass die Geräusche von hinten am stärksten
und nicht vollumfänglich zufriedenstellend zu verbessern sind,
aber so von der Stange geht garnicht. Welchen Motor hast du?
Die 4Zylinder find ich aufdringlich, der Klang des 6er kann aber
trotzdem verbessert werden.
Ich habe damals die Radhausschale hinten rausgenommen und dann ABXtra aufs Bleck geklebt.
Danach die Schale wieder rein.
Hat das Geräusch schon stark reduziert…
Zitat:
Unterbodenverkleidung aus glattem Kunststoff, das hatte viel
gebracht, geht beim 212 kaum wegen weicherem Material.
Die Dämmung sollte ja auch auf den Unterboden und nicht auf die Verkleidung :-) Das Blech soll ja ruhig werden.
Klappt beim 212 sehr gut. Wenn man erst eine Seite gemacht hat, merkt man sehr deutlich den Unterschied zwischen gemacht und nicht gemacht.
Hi, auch von mir ein kleiner Erfahrungsbericht.
Ich habe mir wie auf Seite 13 empfohlen diese Artikelnummern besorgt:
A2126820326 Abdämpfung Motorhaube links
A2126820426 Abdämpfung Motorhaube Rechts
A2048853137 Absorber Kotflügel Links
A2048853237 Absorber Kotflügel Rechts
A2126820660 Abdämpfung TRENNWAND LINKS
7x A0019880325 Steckbefestigung Abdämpfung Trennwand
Zusätzlich noch eine Basotect Matte Alu kaschiert selbstklebend in 10mm und eine Rolle Alubutyl.
Das einbauen war weitestgehend Problemlos, ich habe nur etwas gebraucht bis ich verstanden habe wo die Absorber für die Kotflügel hin kommen.
Das Alubutyl habe ich von Innen an die Plastikverkleidung vom Kotflügel in Richtung Fahrgastzelle gemacht, mal sehen ob es bei Regenfahrten hilft.
Die Basotect Matte habe ich an die Motorabdeckung gemacht und die Originale Matte sozusagen verstärkt.
Ich habe so 2 Stunden dafür gebraucht und wurde direkt mit einem nicht mehr so lautem Motorgeräusch belohnt, das Nageln unter Last ist deutlich "leiser" geworden bzw ist jetzt dumpfer sodass es mit den anderen Geräuschen verschwimmt/untergeht.
Für mich hat es sich schonmal gelohnt, kosten waren es mit allem um die 150 Euro.
Nachdem ich jetzt etwas angefixxt bin, werde ich die hinteren Radkästen und den Unterboden noch mit Alubutyl bzw mit so einer Matte bekleben.
Grüße
Monsterkiller
Wo genau hast du denn die Absorber für den Kotflügel platziert? Mittig bzw. vor dem Wasserablaufviekantrohr, oder?
@monsterkiller
Kannst du vielleicht ein Bild posten, wie
"A2126820660 Abdämpfung TRENNWAND LINKS" verbaut aussieht? Mir fehlt gerad die Vorstellung.
Bei der Wirkung kann ich dir nur beipflichten. Die Nagelei bei Last ist viel viel angenehmer.
Ich habe leider kein Foto gemacht, im Endeffekt werden die komplett Richtung Tür geschoben und oben steht irgendwas raus mit dem wird es dann festgehalten. Aufjedenfall hinter diesem schwarzen Plastik was von oben kommt.
Ich meine nicht die Absorber in Kotflügeln. Die habe ich auch verbaut.
Oder steckt "A2126820660 Abdämpfung TRENNWAND LINKS"
auch im Kotflügel?
Edit: ich habe jetzt gemerkt, dass ich das schon verbaut habe damals :-) Ist ja nun auch schon 5 Jahre her :-)
Sorry hatte deine Frage übersehen.
Im Anhang mal ein Bild von der Trennwand
Grüße
Monsterkiller
