Einfache Geräuschdämmung des W212 möglich?
Seit meinem neuen W212 (Mai 2014) bin ich mit zwei Dingen nicht ganz so glücklich: die schlechtere Qualität des Standardsoundsystems (im Vergleich zum Vormopf) und der Geräuschdämmung.
Keine Frage, der neue ist insgesamt deutlich ruhiger als der Vormopf aber irgendwie habe ich das Gefühl als würden die Fenster & Türen nicht richtig schließen - das Geräusch nervt mehr als der lautere Vormopf. Die Werkstatt hat sich das jetzt schon zwei mal angesehen und nur die Türen festgezogen. Mit einem Taxifahrer sprach ich mal, der meinte, dass viele Kollegen das gleiche Problem thematisierten. Ab hoher Geschwindigkeit hätte man das Gefühl, als wäre das Fenster einen kleinen Spalt offen. (Bei Regen/im Tunnel ganz deutlich wahrnehmbar)
Weiß jemand eine Lösung/einen Hack? Ich hatte mir jetzt schon ein paar mal überlegt, ob man mit Tesa-Moll mal experimentieren könnte - einfach in den Fensterrahmen oben einsetzen. Hat jemand Erfahrungen damit?
Beste Antwort im Thema
Nachrüsten der Spritzschutzleisten unterhalb der Türen beim W212 MOPF
Einleitung:
Beim W212 MOPF sind ab ca. 06/13 die Dichtungsleisten unterhalb der Türen entfallen (entfeinert worden…). Dies führt zu einer stärkeren Verschmutzung der inneren unteren Türholme sowie zu einer (subjektiven) höheren Geräuschkulisse beim Fahren
Dank der hier im Topic gesammelten Informationen habe ich erfolgreich die Leisten nachgerüstet. Hierfür ist kein handwerkliches Geschick von Nöten und das ganze dauert ca. 60 Minuten für alle 4 Türen (inkl. Reinigung der Türfalze komplett)
Teile:
Tür vorne:
A 212 690 47 62 (LINKS)
A 212 690 48 62 (RECHTS)
Tür hinten:
A 212 690 37 82 (LINKS)
A 212 690 38 82 (RECHTS)
Kleber:
Sikaflex 252 schwarz 300ml Kartusche (Gibt’s bei Amazon)
Benötigt werden ca. 150ml, also die halbe Kartusche
Die Preise und Teilenummern sind auch nochmal im Anhang (Stand 15.04.2015)
Einbau:
Sieht man sich die Türen von unten an erkennt man, das die für die Befestigung nötigen Löcher unterhalb des Türrahmens fehlen. Dankenswerterweise hat Mercedes aber nicht alle Löcher entfallen lassen, sondern das jeweils ganz außen liegende Loch ist geblieben. Dies dient uns dazu später die Leisten korrekt auszurichten.
Vorbereitung:
Alle 4 Türen unterhalb des Rahmens, wo später die Klebefläche ist, gründlich reinigen. Zuerst mit einen feuchten Lappen den groben Dreck entfernen, dann mit sauberem, fusselfreiem Tuch nachwischen und trocken wischen.
Reinigunsbenzin wird hier nicht benötigt, da das Sikaflex auch so ordentlich klebt.
Nun die erste Leiste probehalber anhalten (Ich habe hinten links angefangen, da dort die Leisten kürzer sind.)
Man sieht das die weißen Rastnasen bis auf die ganz außen liegende nicht passen (da keine weiteren Löcher vorhanden sind). Also weg damit. Diese sind nur geklippst und können mit einem kleinen Messer schnell abgehebelt werden. Diese Teile können weg, da sie nicht mehr benötigt werden.
Jede Leiste hat auch noch eine kleine schwarze Rastnase, welche Teil der Leiste ist. Diese kurzerhand rausbrechen (keine Angst, dabei kann man nichts kaputt machen) da sie sonst übersteht und die Leiste "kippeln" würde.
Montage:
Jetzt hat man eine Leiste mit einer weitestgehend planen Oberfläche und einer weißen Rastnase außen.
Nochmal anhalten und probeweise die Leiste einrasten um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie und wo die Leiste sitzt (mit Sikaflex auf der Leiste ist das sonst ne Sauerrei;-)
Jetzt einen gleichmäßig dicken Strang Sikaflex über die gesamte Länge der Leiste auftragen (Ich habe mich gegen Klebeband entschieden, da die Leiste nicht ganz eben ist und Sikaflex eine bessere und dauer-elastische Verbindung herstellt)
Die Leiste nun mit der Ratsnase über dem Loch ansetzten, reindrücken und zum Wagen hin ca. 1cm verschieben. Dieses lässt die Rastnase einrasten und verteilt auch optimal das Sikalfex. Nun die Leiste gleichmäßig andrücken und eventuell übergetretene Sikaflexmasse mit einen feuchten Lappen (mit Reinigungsbenzin) abwischen.
Ein längeres Andrücken bzw. zusätzliches fixieren der Leisten ist nicht notwendig, der Karosseriekleber klebt eh wie Hölle ;-)
Kontrollieren ob alles sitzt, Tür offen lassen und nun mit der nächsten Tür weitermachen. Die vorderen Türen unterscheiden sich nur in der Länge der Leisten, nicht aber in der Art und Weise wie diese montiert werden.
Die Türen ca. 2 Stunden offen stehen lassen, damit das Sikaflex abbinden kann. Danach kann man die Türen schließen. Eine größere Belastung (Waschstraße oder Regen-Fahrt) sollte man aber erst machen wenn man dem Sikaflex 24 Stunden zum kompletten Abbinden Zeit gegeben hat.
Fazit:
Die Leisten sind nicht vom "Original" unterscheidbar. Einziger Nachteil: Man kommt sie durch das kleben mittels Sikalex nicht mehr ab. Da ich aber nicht vor habe, die Leisten in "diesem Leben" nochmal zu tauschen, war mir das egal. Es sieht "original" aus und das ist was ich wollte...
Da ich alleine war und mit Handschuhen gearbeitet habe, hatte ich keine Muße das ganze mittels Handykamera zu dokumentieren (trotz sorgfältigem Arbeiten hat man immer etwas Sikaflex an den Handschuhen). Ich denke aber es geht mit der Beschreibung auch ohne Bilder.
Ich bin selbst kein großer Bastler aber diese Nachrüstung, war einfach, nicht zu teuer und hat bei dem schönen Sonnenschein heute Spaß gemacht.
Inwieweit es jetzt besser ist mit diesen Leisten werden ich über die Zeit testen können…
Ich hoffe ich kann dem einen oder anderen hier im Forum mit meinem Erfahrungsbericht weiterhelfen.
Gruß
Sebastian
1078 Antworten
Servus Nico,
sieht nach guter Arbeit aus. Und wie sind jetzt die Motorengeräusche vorher/nachher? Hast du an der Trennwand Motor/Innenraum auch was gemacht?
Grüße,
FEA
Hi Tobias,
hab das schon länger so, nur jetzt noch ein paar winzige Reste montiert. Im Vergleich zu früher ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Der 4 Zylinder Diesel war ab 1500 Touren unerträglich laut, brüllend, kreischend, metallisch ratternd.
Das ist alles komplett weg. Hab früher immer manuell hochgeschaltet. Jetzt nicht mehr nötig.
Jetzt nur noch kraftvolles monotones Brummeln.
Sehr weich auch. Jetzt hör ich sogar die Lader vor sich hin pfeifen, was ich vorher nicht wahrgenomnen habe. Aber das Geräusch mag ich :-)
Im Zwischenraum an der Motortrennwand hatte ich zu Anfang Baumwollabsorber drin, hat sich aber leider vollgesogen weil ich die Wasseraustrittsklappen völlig ignoriert hatte.
Dannach mit Scca9 versucht, aber das ist zu stramm, so das Geräusche eher verstärkt wurden. Jetzt nichts dort drin und geht gut.
Zitat:
Im direkten Vergleich sind mopf und vor-mopf eigentlich ähnlich leise, in der Tendenz ist der MOPF leiser. Leise als Begriff ist passend, in der Preisklasse gibt es meiner Meinung nach keinen Wagen mit weniger Innengeräuschen. Bitte hier keine Zahlen aus Autozeitschriften... 😁
Ne in der Preislage nicht! Aber ein Citroen c5 Exclusive kann das schon besser ;-)
Uih, jetzt kommt die Kloppe...
grgrüßt
Armin
Moin
@ Nicoahlmann: Wie war das mit dem dämmen der A-Säule? Ich wollte da gestern mal beigehen. Hab dann aber erst mal woanders weitergemacht. weil ich nach dem Abziehen der Türdichtung keine Clips gesehen habe sondern nur den schön zusammengefalteten Airbag. Wie geht die Verkleidung ab und hast du den Airbag ausgebaut oder drum herum gedämmt?
Gruß Marcy
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Zum Dämmen der A Säule musst du nur das Kunststoff "Airbag" Schild raushebeln und die Schraube dahinter lösen. Dann geht die Verkleidung ab. Ich habe die Verkleidung von hinten gedämmt und auch den Bereich um die Sollbruchstelle ausgespart. Direkt auf die Säule nur ein paar kleine Fitzel draufgeklebt. Auf jeden Fall weit genug weg vom Airbag , dass man den nicht irgendwie beeinflusst. Man hofft ja, dass man ihn nie wieder sieht.
Bzgl. Befestigung der SCCA Matten unter der Motorabdeckung ist mir letztens eine Idee gekommen - an den kritischen Stellen jeweils 2 kurze Langlöcher oder etwas größere "normale" Löcher im Abstand von ca. 1 - 2 cm in die Motorabdeckung und dann ein Kabelbinder durch. Somit werden keine lösbaren Kleinteile verwendet und die Matten halten wie geplant.
Unter der Plastikverkleidung der Motorabdeckung zu dämmen ist eine gute Idee, da dort gedämmt wird wo die Geräusche entstehen. Was meint ihr wie ist der Effekt, wenn auf der Unterseite der Motorhaube gedämmt wird? Sprich eine Lage vollflächig ABX, dann SCCA9 drauf. Zum Schluss die original MB Dämmmatte wieder drüber.
Gruß,
FEA
Hallo beim V6 CDI merke ich keinen Unterschied am Motorengeräusch mit SCCA9
Meinst du jetzt unter der Motorabdeckung oder unter der Motorhaube? Unter der Motorhaube muss (!) meiner Meinung nach ABX zuerst drauf. Hohe Masse = Hohe Dämpfung, gerade bei so einem großen Blechteil wie der Haube.
Gruß,
FEA
Ich hatte mal versuchsweise SCCA9 unter der Originalabdeckung der Haube. War viel zu dick, stand dadurch ab und hat merkwürdige Windgeräusche verursacht.
Glaube auch, dass man schnell zu nah an den Motor dran kommt und damit die Geräusche noch verstärkt.
Habe das SCCA9 unter die Motorabdeckung geklebt
Zitat:
@boxster986 schrieb am 12. September 2017 um 18:09:10 Uhr:
Habe das SCCA9 unter die Motorabdeckung geklebt
Ich habe zwar noch nie den V6 Diesel gehört. Wenn man aber hier immer liest, wie sanft und laufruhig der ist, so kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man da noch viel rausholen kann.
Ist der Motor dir denn zu laut?
Der Motor ist schon leise aber besser geht immer und ich möchte wissen was geht. Obere und Dämmwand ist zusätzlich gedämmt trotzdem kommen bei Last Geräusche rein.
Ah okay.
Zitat:
@boxster986 schrieb am 29. November 2016 um 09:15:32 Uhr:
Das sind meine Michelin nachgerüsteten Silentreifen.
Zitat:
@boxster986 schrieb am 29. November 2016 um 09:50:51 Uhr:
Selbstgemacht mit noppenschaum 25 oder 30mm selbstklebend
Warum nicht den original Polyurethanschaumstoff? Überlege grad ähnliches. Den Polyurethanschaumstoff kriegt man. Reinkleben kein Problem. Bringt das was in 17 Zoll?