Einfache Geräuschdämmung des W212 möglich?
Seit meinem neuen W212 (Mai 2014) bin ich mit zwei Dingen nicht ganz so glücklich: die schlechtere Qualität des Standardsoundsystems (im Vergleich zum Vormopf) und der Geräuschdämmung.
Keine Frage, der neue ist insgesamt deutlich ruhiger als der Vormopf aber irgendwie habe ich das Gefühl als würden die Fenster & Türen nicht richtig schließen - das Geräusch nervt mehr als der lautere Vormopf. Die Werkstatt hat sich das jetzt schon zwei mal angesehen und nur die Türen festgezogen. Mit einem Taxifahrer sprach ich mal, der meinte, dass viele Kollegen das gleiche Problem thematisierten. Ab hoher Geschwindigkeit hätte man das Gefühl, als wäre das Fenster einen kleinen Spalt offen. (Bei Regen/im Tunnel ganz deutlich wahrnehmbar)
Weiß jemand eine Lösung/einen Hack? Ich hatte mir jetzt schon ein paar mal überlegt, ob man mit Tesa-Moll mal experimentieren könnte - einfach in den Fensterrahmen oben einsetzen. Hat jemand Erfahrungen damit?
Beste Antwort im Thema
Nachrüsten der Spritzschutzleisten unterhalb der Türen beim W212 MOPF
Einleitung:
Beim W212 MOPF sind ab ca. 06/13 die Dichtungsleisten unterhalb der Türen entfallen (entfeinert worden…). Dies führt zu einer stärkeren Verschmutzung der inneren unteren Türholme sowie zu einer (subjektiven) höheren Geräuschkulisse beim Fahren
Dank der hier im Topic gesammelten Informationen habe ich erfolgreich die Leisten nachgerüstet. Hierfür ist kein handwerkliches Geschick von Nöten und das ganze dauert ca. 60 Minuten für alle 4 Türen (inkl. Reinigung der Türfalze komplett)
Teile:
Tür vorne:
A 212 690 47 62 (LINKS)
A 212 690 48 62 (RECHTS)
Tür hinten:
A 212 690 37 82 (LINKS)
A 212 690 38 82 (RECHTS)
Kleber:
Sikaflex 252 schwarz 300ml Kartusche (Gibt’s bei Amazon)
Benötigt werden ca. 150ml, also die halbe Kartusche
Die Preise und Teilenummern sind auch nochmal im Anhang (Stand 15.04.2015)
Einbau:
Sieht man sich die Türen von unten an erkennt man, das die für die Befestigung nötigen Löcher unterhalb des Türrahmens fehlen. Dankenswerterweise hat Mercedes aber nicht alle Löcher entfallen lassen, sondern das jeweils ganz außen liegende Loch ist geblieben. Dies dient uns dazu später die Leisten korrekt auszurichten.
Vorbereitung:
Alle 4 Türen unterhalb des Rahmens, wo später die Klebefläche ist, gründlich reinigen. Zuerst mit einen feuchten Lappen den groben Dreck entfernen, dann mit sauberem, fusselfreiem Tuch nachwischen und trocken wischen.
Reinigunsbenzin wird hier nicht benötigt, da das Sikaflex auch so ordentlich klebt.
Nun die erste Leiste probehalber anhalten (Ich habe hinten links angefangen, da dort die Leisten kürzer sind.)
Man sieht das die weißen Rastnasen bis auf die ganz außen liegende nicht passen (da keine weiteren Löcher vorhanden sind). Also weg damit. Diese sind nur geklippst und können mit einem kleinen Messer schnell abgehebelt werden. Diese Teile können weg, da sie nicht mehr benötigt werden.
Jede Leiste hat auch noch eine kleine schwarze Rastnase, welche Teil der Leiste ist. Diese kurzerhand rausbrechen (keine Angst, dabei kann man nichts kaputt machen) da sie sonst übersteht und die Leiste "kippeln" würde.
Montage:
Jetzt hat man eine Leiste mit einer weitestgehend planen Oberfläche und einer weißen Rastnase außen.
Nochmal anhalten und probeweise die Leiste einrasten um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie und wo die Leiste sitzt (mit Sikaflex auf der Leiste ist das sonst ne Sauerrei;-)
Jetzt einen gleichmäßig dicken Strang Sikaflex über die gesamte Länge der Leiste auftragen (Ich habe mich gegen Klebeband entschieden, da die Leiste nicht ganz eben ist und Sikaflex eine bessere und dauer-elastische Verbindung herstellt)
Die Leiste nun mit der Ratsnase über dem Loch ansetzten, reindrücken und zum Wagen hin ca. 1cm verschieben. Dieses lässt die Rastnase einrasten und verteilt auch optimal das Sikalfex. Nun die Leiste gleichmäßig andrücken und eventuell übergetretene Sikaflexmasse mit einen feuchten Lappen (mit Reinigungsbenzin) abwischen.
Ein längeres Andrücken bzw. zusätzliches fixieren der Leisten ist nicht notwendig, der Karosseriekleber klebt eh wie Hölle ;-)
Kontrollieren ob alles sitzt, Tür offen lassen und nun mit der nächsten Tür weitermachen. Die vorderen Türen unterscheiden sich nur in der Länge der Leisten, nicht aber in der Art und Weise wie diese montiert werden.
Die Türen ca. 2 Stunden offen stehen lassen, damit das Sikaflex abbinden kann. Danach kann man die Türen schließen. Eine größere Belastung (Waschstraße oder Regen-Fahrt) sollte man aber erst machen wenn man dem Sikaflex 24 Stunden zum kompletten Abbinden Zeit gegeben hat.
Fazit:
Die Leisten sind nicht vom "Original" unterscheidbar. Einziger Nachteil: Man kommt sie durch das kleben mittels Sikalex nicht mehr ab. Da ich aber nicht vor habe, die Leisten in "diesem Leben" nochmal zu tauschen, war mir das egal. Es sieht "original" aus und das ist was ich wollte...
Da ich alleine war und mit Handschuhen gearbeitet habe, hatte ich keine Muße das ganze mittels Handykamera zu dokumentieren (trotz sorgfältigem Arbeiten hat man immer etwas Sikaflex an den Handschuhen). Ich denke aber es geht mit der Beschreibung auch ohne Bilder.
Ich bin selbst kein großer Bastler aber diese Nachrüstung, war einfach, nicht zu teuer und hat bei dem schönen Sonnenschein heute Spaß gemacht.
Inwieweit es jetzt besser ist mit diesen Leisten werden ich über die Zeit testen können…
Ich hoffe ich kann dem einen oder anderen hier im Forum mit meinem Erfahrungsbericht weiterhelfen.
Gruß
Sebastian
1078 Antworten
Kann ich bei Interesse mal hochladen. Aber erst wenn die Sache vom Tisch ist. Der LKW kam nicht aus Deutschland, hatte grobe Mängel, der Fahrer war alkoholisiert etc... mal sehen wie das versicherungstechnisch aussieht, was die Gutachter sagen und woher ich mein Geld bekomme.
Gruß,
FEA
@nicoahlmann: Tolle Arbeit. Das mit dem Klebeband würde ich aber auf jeden Fall noch machen. Die Optik spielt halt auch immer eine Rolle. Kannst Du vielleicht noch ein Bild mit dem SCCA9 an der Motorabdeckung posten. Danke.
Wenn ich richtig geschaut habe ist das SCCA9 doch nur bis max. 110°C zugelassen.
Treten unter der Motorabdeckung wirklich nur Temperaturen unter 110°C auf?
@FEA: Schade um dein Auto und einer tollen Arbeit daran. Ich verfolge die Beiträge von allen hier und vor allem deine echt gerne. Die fallen hoffentlich nicht weg im E-Klasse Forum.
@FEA: gut, dass du wohlauf bist!!!!! Irgendwie war dir der Genuß des ruhigen Wagens nicht vegönnt.
Bin durch deine Aktionen sehr inspiriert worden.
Ich hab mir wegen der 110 Grad auch Gedanken gemacht. Aber unterm Plastedeckel ist ja schon so eine Art Filzdämmung, nur leider sehr wenig.
Ich glaube auch nicht, dass da oben über 110 Grad entstehen. Da würde ja Wasser sofort verdampfen.
Dort ist ja auch kein Auspuff und man ist weit weg von der Verbrennung. Da sind nur Plasteile und Kabel. Ich werd nach einer Weile aber mal drunterschauen (und dann ein Bild machen, wenn ichs nicht vergesse - ist aber nicht großartig interessant; einfach die 4 Aufnahmepunkte, den Verschluss und natürlich den Öleinfülldeckel aussparen; das Zeug verarbeitet sich echt sehr gut und schnell)
Wenn ich nach dem SCCA9 google lande ich bei ca. 70€ m/2. ist das Material soviel besser das sich ein 4facher Preis rechtfertigt?
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Das kann ich dir nicht beantworten. Habe es für die Unterbodendämmung bestellt wegen der geschlossenen Poren und für vorn gleich 2 Matten mehr wegen der Wärmebeständigkeit.
FEA hat von seinen Ergebnissen berichtet und so habe ich eben auch dieses Material gewählt ohne weiter experimentieren zu wollen. Es ist auf jeden Fall schön schwer und macht den Eindruck, dass es Schall optimal vernichten kann. 4 mal so gut vermutlich natürlich nicht. Da man aber keine 100qm davon braucht, ist der Mehrpreis für mich akzeptabel.
Wieviel m/2 habt ihr verbaut? Meine Rechnung Unterboden 4m/2 und dann die Türverkleidungen ca. 2,5m/2 somit kommen ca. 400€ zusammen
@nicoahlman,
Du sag mal was für einen Motor hast Du ?
Denke davon ist es stark abhängig ob er unter der Motorhaube "zu warm" wird oder nicht ...
@FEA: richtig schade das mit deinem Auto.
Zitat:
@212T-Vormopf schrieb am 4. Mai 2017 um 00:38:52 Uhr:
@nicoahlman,
Du sag mal was für einen Motor hast Du ?
Denke davon ist es stark abhängig ob er unter der Motorhaube "zu warm" wird oder nicht ...@FEA: richtig schade das mit deinem Auto.
Das mit dem Motor hat sich erledigt - ich sollte mir nal eine Brille zulegen ??
Zitat:
@boxster986 schrieb am 3. Mai 2017 um 22:45:42 Uhr:
Wieviel m/2 habt ihr verbaut? Meine Rechnung Unterboden 4m/2 und dann die Türverkleidungen ca. 2,5m/2 somit kommen ca. 400€ zusammen
2,5 Matten (nicht qm) im Motorraum.
Für den Unterboden habe ich 10 Matten liegen. 33×50cm. Sind 2,1 qm gesamt.
Für die Türen nehme ich Vlies. Vielleicht aber pro Tür noch je eine scca9 Matte an die Außenhaut (von innen natürlich :-)), wenn ich durch die Bassöffnung da ran komme.
hast du das Alubutyl und den Schaumstoff direkt von außen in die Radhäuser geklebt ? Über die bestehende Dämmung ? womit hast du geklebt ?
lgbj
Zitat:
@baronh schrieb am 4. Mai 2017 um 15:02:53 Uhr:
hast du das Alubutyl und den Schaumstoff direkt von außen in die Radhäuser geklebt ? Über die bestehende Dämmung ? womit hast du geklebt ?
lgbj
Meinst du mich? Ich habe nur Bitumenmatten in den Radhäusern.
Die sind selbstklebend. Welche bestehende Dämmung? Da ist keine Dämmung. Alles nackt hinter der Radhausschale.
Zitat:
@kahn39 schrieb am 4. April 2015 um 14:26:51 Uhr:
Seit meinem neuen W212 (Mai 2014) bin ich mit zwei Dingen nicht ganz so glücklich: die schlechtere Qualität des Standardsoundsystems (im Vergleich zum Vormopf) und der Geräuschdämmung.Keine Frage, der neue ist insgesamt deutlich ruhiger als der Vormopf aber irgendwie habe ich das Gefühl als würden die Fenster & Türen nicht richtig schließen - das Geräusch nervt mehr als der lautere Vormopf. Die Werkstatt hat sich das jetzt schon zwei mal angesehen und nur die Türen festgezogen. Mit einem Taxifahrer sprach ich mal, der meinte, dass viele Kollegen das gleiche Problem thematisierten. Ab hoher Geschwindigkeit hätte man das Gefühl, als wäre das Fenster einen kleinen Spalt offen. (Bei Regen/im Tunnel ganz deutlich wahrnehmbar)
Weiß jemand eine Lösung/einen Hack? Ich hatte mir jetzt schon ein paar mal überlegt, ob man mit Tesa-Moll mal experimentieren könnte - einfach in den Fensterrahmen oben einsetzen. Hat jemand Erfahrungen damit?
genau das dachte ich auch, als ich 2010 zum erstem Mal aus meinem damaligen 1989er W124 250D in den W212 von Vater gestiegen bin...sehr laute Wind- bzw. Luftgeräusche hat das Ding. alle meine 124er Limousinen sind leiser.
bei uns ist es andersherum, wir haben nun auch noch einen W212 Mopf, der ist definitv leiser.
Habe eben nochmal eine dreiviertel Matte Scca9 im Motorraum verbaut. Quasi Resteverwertung. Auf und um den "Luftansaugkasten" über der Batterie. Links und rechts auf die nackten Flächen neben Kühlwasserausgleichsbehälter und ABS Steuerblock und einen Streifen noch unterhalb des Regenablaufs oberhalb des Bremskraftverstärkers.
Dann habe ich nochmal die Motorabdeckung abgenommen und kontrolliert. Alles in Ordnung, nichts deutet darauf hin, dass es dort zu heiß sein könnte. Das Zeug ist wirklich saugut! Wiederrum hört man einen Unterschied. Das Motorgeräusch und auch generelle Fahrgeräusche werden immer weniger wahrnehmbar.
Zwischen dem "Luftansaugkasten" 🙂 und der Batterie kann noch eine "Original Dämpfung" nachgerüstet werden.
A-Sachnummer dazu ist:
A 204 682 11 60 "Dämpfung Luftkasten" .... kostet um die 10 Euro ...
Teil ist selbstklebend und wird von unten außen an dem Luftkasten befestigt. Diese Dämpfung hat auf der Seite zur Batterie eine Aluschicht
Gute Idee! Da kleb ich auch noch was drunter. Aber nicht das Original. Habe noch genug Material da.
Der Kasten wirkt scheinbar wie eine Trommel, die die harten Schallwellen des Diesels wunderbar verstärkt und in den Innenraum transportiert. Anders kann ich mir den großen Effekt der gestrigen Aktion nicht erklären.