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Start/Rundlauf Problem nach Zündung ein/ausschalten und Neustart bei kaltem Motor
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit beobachte ich bei meinem V6 3.2 (Benziner) ein sehr merkwürdiges Verhalten:
Nach kurzem Ein- und Ausschalten der Zündung (ohne den Motor anzulassen) tritt bei darauf folgendem Motorstart extrem unrunder Motorlauf auf. Manchmal kommt es zu einem Fehler P0011 (verfrühter Zündzeitpunkt). Nach Abschalten des Motors und dem Versuch, den Motor erneut zu starten gelingt dies teilweise nur mit gleichzeitigem Gasgeben. Der Motor dreht dann kurz sehr hochtourig (bei frühem Zündzeitpunkt ja OK) fällt in den niedrigen Drehzalbeireich zurück, stottert und geht teilweise sogar aus. Der Spuk normalisiert sich, wenn man den Motor warm laufen lässt (z.B. im Leerlauf einige Zeit auf ca. 1500 Umdrehungen) ab ca. 65°C Motortemperatur (Anzeige Kombinstrument).
Startet man den Wagen im kalten Zustand jedoch **ohne** vorher die Zündung mal angehabt zu haben läuft er problemlos an. Wenn er dann warmgelaufen ist klappt auch ein Neustart nach kurzer Fahrpause und die Drehzahl ist im Leerlauf normal konstant bei 680U/min.
Aufgefallen ist der Fehler bei erneutem Start des kalten Motors (Wagen aus der Garage geholt, abgestellt, angelassen und das Problem war da). Dass sich der Fehler schon bei vorherigem ein- und Ausschalten der Zündung zeigt habe ich durch Zufall gemerkt.
Wenn der Motor im "Stotter-Zustand" läuft kommen allerhand Fehler, die ich jedoch als Folgefehler des verfrühten Zündzeitpunkts interpretiere.
P0303 -- Fehlzündung Zylinder 3, P0430 (Katalysator-Effizienz). Den Vogel hat noch P1340 abgeschossen (Nockenwellenpositions-Sensor G40 und Motordrehzahlsensor G28 nicht korreliert). Die Fehler lassen sich löschen und kommen nicht wieder, wenn man den unrundlauf-Zustand nicht provoziert.
Der Freundliche ist --wie leider üblich in solchen Situationen-- ratlos (scheinbar keine Erfahrung). Ich selbst bin nicht vom Fach, habe aber eingeschränkte Möglichkeiten (VCDS-lite), Fehler und Ist-Werte (Drehzahlen, Luftmassen, Temperaturen, Last, etc.) auszulesen (die auch im Unrundlauf nicht unplausibel aussehen). Zündspulen habe ich bereits alle ersetzt. Treibstoffversorgung / Pumpen sind OK. Ich denke auch nicht, dass es ein Fehler wie eine Steuerketten-Längung ist, da der Motor im warmen Zustand bzw. nach einem kompletten Kaltstart ja normal läuft.
Fällt hierzu irgendjemandem etwas ein?
Vielen Dank im Voraus....
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35 Antworten
Zitat:
@zottel125 schrieb am 26. Dezember 2015 um 13:56:28 Uhr:
Eine alte Bordbatterie kann auch Probleme wie Zündaussetzer hervorrufen.
Gruß
Gute Idee. Habe ich mir auch zwar gedacht, aber die ist neu, keine 2 Jahre alt. Die Starterbatterie aber nicht und wenn die paralel schalten.... Ich könnte sie morgen evtl. mit einer neuen Batterie kurz tauschen. Ich habe an dem Golf meiner Frau vor zwei Wochen eine neue eingebaut.
Das Batteriemanagement meldet aber keine Fehler und bei dem Model muss man auch nicht das Einbaudatum ins System einbringen.
Das Batteriemanagement meldet bei den kleinen Abweichungen, welche den Rundlauf beanspruchen keinen Fehler.
Ich weiß auch nicht ob die Batterie aus dem Golf reichen wird :)
Zitat:
@zottel125 schrieb am 26. Dezember 2015 um 22:49:23 Uhr:
Das Batteriemanagement meldet bei den kleinen Abweichungen, welche den Rundlauf beanspruchen keinen Fehler.
Ich weiß auch nicht ob die Batterie aus dem Golf reichen wird :)
Ich habe die neue Startbatterie jetzt drinen. Sicher ist sicher. Die Spannung der Bordnetzbatterie lag bei 11,9V die der Startbatterie 12,6V. Ich kann mir vorstellen, daß die Probleme macht, deshalb hängt sie jetzt am Ladegerät. Über 7 A Ladestrom am Anfang ist aber schon ziemlich viel. In ein Paar Stunden werde ich den Motor starten und schauen was passiert. Bin gespannt.
Die Bordbatterie hat zu wenig also die Linke.
Gruß
An der Batterie liegt es auch nicht. Nach min. 7 Stunden war der Ladestrom auf ca. 2 A abgesunken. Die Batterie ist OK. Der rüttelt weiter. So wie schon bereits nach dem Hallsensortausch beschrieben, der Motor stabilisiert die Drehzahl erst ab 75° erst nach einem Neustart, vorher tat er das von alleine ab 65°C. Somit kann man auch annehmen das die Ursprüngliche Drehzahlstabilisierung nichts mit der Batterie zu tun hatte.
Ist der Wert im MWB 002/2 mit 0 Amper an Klemme 30 OK ?
Sonntag,27,Dezember,2015,17:34:59:11828
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 10 x86
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: PHAETON ZÜND
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Adresse 71: Batterieladegerät (3D0 915 181 C)
17:34:46 Block 001: Spannung
13.59 V Spannung Klemme 15
13.59 V Spannung Klemme 30
13.73 V Versorgungs- batterie
14.96 V Starter- batterie
17:34:46 Block 002: Strom (startrelevante Verbraucher) & Temperatur
7.0 A Strom Klemme 15
0.0 A Strom Klemme 30
9.0°C Temperatur Batterie
12.0°C Temperatur interner Sensor
17:34:46 Block 003: Digialeingänge
Kl.15 EIN Digitaleingang Klemme 15
Kl.50 AUS Digitaleingang Klemme 50
ein Digitaleingang KeyIn
Danke
Könnte es sein das irgendein Temperatursensor nicht mehr so richtig arbeitet? Es gab da mal irgendwas beim Passat 3BG wo ein "Doppeltemperatursensor" Probleme machte. Ob dieses Szenario auch beim Pharton anwendung finden kann vermag ich leider nicht mehr zu sagen. Ist nur eine Vermutung aufgrund der Aussage dass der Wagen ab einer bestimmten Temp. wieder ruhig läuft.
Nein der Temp.sensor ist OK. Die Temperatur steigt so wie sie sollte. Ich hatte kurz den alten Temp.sensor vor dem Kaltstart draufgesteckt. Gleiches Problem.
Zitat:
@MXPhaeton schrieb am 27. Dezember 2015 um 21:25:58 Uhr:
Könnte es sein das irgendein Temperatursensor nicht mehr so richtig arbeitet? Es gab da mal irgendwas beim Passat 3BG wo ein "Doppeltemperatursensor" Probleme machte. Ob dieses Szenario auch beim Pharton anwendung finden kann vermag ich leider nicht mehr zu sagen. Ist nur eine Vermutung aufgrund der Aussage dass der Wagen ab einer bestimmten Temp. wieder ruhig läuft.
Die Spannung 5V liegt an den zwei Hallsensoren auch an. Auch im Fehlerfall. Das Signal kann ich jetzt nur mit dem Multimeter schlecht auswerten. Ich kann nur sagen es tut sich was.
Wenn das Oszi da ist melde ich mich wieder.
Die Hallsensoren scheinen doch OK zu sein. Die Verschiebung auf dem Bild ist wg. des Fehlers da. Sonst laufen die zwei Kurven paralel. Ich werde demnächst noch das Signal an den Steuerventilen überprüfen
Jetzt würde ich die Einspritzdüsen und das Motorsteuergerät im Wasserkasten rechts in Fahrtrichtung prüfen.
Das Motorsteuergerät hat eine Entlüftung, wodurch gerne Wasser in das Steuergerät eintritt.
Gruß
Hallo,
Bevor man alles mögliche an Teilen tauscht, möchte ich auf meinen Hinweis vom 25.12 2015 zur Stellung des Einlassnockenwellenstellers hinweisen. Ich kann nur empfehlen, dies überprüfen zu lassen. Meine Werkstatt hat die Fehlstellung in dem Fehlerfall mit einem Messschrieb dokumentiert. Das der Motor dann aufgrund des hohen Restgasgehaltes Aussetzer bzw. unrund läuft ist reine Thermodynmik und normal.
Gruß und einen guten Rutsch
Johannjakob
Zitat:
@zottel125 schrieb am 29. Dezember 2015 um 23:50:57 Uhr:
Jetzt würde ich die Einspritzdüsen und das Motorsteuergerät im Wasserkasten rechts in Fahrtrichtung prüfen.
Das Motorsteuergerät hat eine Entlüftung, wodurch gerne Wasser in das Steuergerät eintritt.
Gruß
Das Steuergerät habe ich schon auf dem Tisch gehabt und nach kalten Lötstellen geschaut. Es war Trocken.
sc
Zitat:
@johannjakob1 schrieb am 31. Dezember 2015 um 11:57:05 Uhr:
Hallo,
Bevor man alles mögliche an Teilen tauscht, möchte ich auf meinen Hinweis vom 25.12 2015 zur Stellung des Einlassnockenwellenstellers hinweisen. Ich kann nur empfehlen, dies überprüfen zu lassen. Meine Werkstatt hat die Fehlstellung in dem Fehlerfall mit einem Messschrieb dokumentiert. Das der Motor dann aufgrund des hohen Restgasgehaltes Aussetzer bzw. unrund läuft ist reine Thermodynmik und normal.
Gruß und einen guten Rutsch
Johannjakob
Ich werde die Steuerventile, wie gesagt, an die Messgeräte anschliessen und weiter berichten. Die Vermutung liegt nahe das es daran liegen könnte, aber warum stabilisiert der Motor nach den Hallsensorentausch nicht mehr bzw. erst nach dem Neustart? Irgendwie hängt es zusammen. Wenn die bestellten Sensoren hier sind, dann werde ich sie trotzdem kurz einbauen. Vielleicht gibt es Wunder :).
Wie soll man das Einlasssteuerventil heraus bekommen? Die Innereien sind genau so lang wie das äußere Teil. Wenn man den Gummiring entfernt, dann könnte mann es evtl. kippen und so heraus nehmen.
Das Bild ist vor dem Ketten- und NWV-Tausch entstanden.
Ich bin ab Samstag für eine Woche weg und werde danach berichten.
Dann wünsche ich euch ebenfalls einen guten Rutsch.
Michael
Zitat:
@johannjakob1 schrieb am 31. Dezember 2015 um 11:57:05 Uhr:
Hallo,
Bevor man alles mögliche an Teilen tauscht, möchte ich auf meinen Hinweis vom 25.12 2015 zur Stellung des Einlassnockenwellenstellers hinweisen. Ich kann nur empfehlen, dies überprüfen zu lassen. Meine Werkstatt hat die Fehlstellung in dem Fehlerfall mit einem Messschrieb dokumentiert. Das der Motor dann aufgrund des hohen Restgasgehaltes Aussetzer bzw. unrund läuft ist reine Thermodynmik und normal.
Gruß und einen guten Rutsch
Johannjakob
Ich habe gestern festgestellt, daß das Einlass-Steuerventil N205 im kalten Zustand beim Test mit VCDS kein Geräusch/Klick macht. Bei warmen Motor schon. Ich werde morgen die Messgeräte dran hängen. Ich hoffe, daß es an der Leitung liegt sonst wirds lustig.
Die Hallsensoren kann man definitiv ausschließen. Ich hatte 2 neue da und der Fehler war gleich geblieben.
Zitat:
@johannjakob1 schrieb am 25. Dezember 2015 um 17:41:19 Uhr:
Hallo, wenn man die MWB 90 (AuslassNW) und MWB 91 (EinlassNWverstellung ) sich ansieht, kann man feststellen, dass Sollwinkel Einlass und Istwinkel Einlass fast gleich sind , wenn der Motor i.O. läuft. Bei dem 2. Start kurz nach dem1. sind diese Werte bei mir dann verschieden z.B. Im Leerlauf Soll 0grd ,Ist 52 grad für die Einlassnockenwelle, daher der schlechte Motorlauf. NW Einlass-Versteller ist am Anschlag. Wenn der Motor ca . 60 grd warm ist, ist der 2. Start i.O. .
Ich werde das Steuerventil irgendwann tauschen, habe es jedoch bisher nicht gemacht, da bei der. Demontage dieses auch leicht abbrechen kann, und die Arbeit besser von einer Werkstatt gemacht werden sollte. Das Ventil ist schwer zugänglich, soll aber ohne Motorausbau möglich sein. Lt. Reparaturleitfaden ist der Motor auszubauen, dass wird dann aber teuer.
Gruß Johannjakob
JA. Es ist das Einlassventil des NWV´s.
Es hängt beim kalten Motor und löst sich bei warmen Motor wieder auf. Im festen Zustand reagiert es auch nicht mehr, bei laufendem Motor, wenn man es extern mit 12 V/2A versorgt. Der Widerstand beträgt 7,7 bis 9 Ohm(kalt/warm) je nach Motortemperatur.
Vielleicht kann man sich den Ausbau zum Reinigen sparen in dem man die Innenvielzahnschraube in der Mitte löst und so die ganzen Innereien heraus bekommt. S.h. Bild. Wenn direkt hinter der Schraube eine Feder ist, dann stehen die Chancen gut.
