Radlagerwechsel
Eine kurze Anleitung für den Wechsel des vorderen Radlagers beim Audi A6 4F:
Benötigt werden eine 12 er Vielzahnnuss (lange Ausführung) für die Achswellen und eine 19 mm Innensechskantnuss für die Achsschraube sowie diverse 2-Arm Abzieher und vor allem stabile Ratschen oder längere T-Griffe (3/4 Zoll). Überhaupt kommt man hier ohne entsprechend gute Qualität beim Werkzeug nicht weit. Das klassische Radlagerwechselsortiment (oft angeboten) ist hier nicht hilfreich, da Audi eine moderne „Radlagereinheit“ verwendet. Weiterhin benötigt man möglichst eine Presse sowie entsprechende Druckhülsen.
Das Problem sind nicht die einzelnen Arbeitsabläufe, sondern das Festsitzen der Schrauben des oberen Querlenkers und der Radlagereinheit. Ohne spezielles Werkzeug oder wie bei mir, ein guter Abzieher (Hazet Nr. 1775 N-1/4), geht es kaum.
Zuerst sollte man die Achsschraube bei „auf den Rädern“ stehendem Fahrzeug lösen (nicht abschrauben). Diese geht recht schwer auf, am besten mit einer stabilen verlängerbaren Ratsche (z.B. Hazet 600 Nm) oder einem stabilen T-Griff lösen.
Danach Fahrzeug mit stabilem Wagenheber aufbocken.
Jetzt beginnt die Arbeit: Die Schraube, die die oberen zwei Achslenker am Achsschenkel per Klemmung hält, wird – so war es bei mir jedenfalls – durch Korrosion sehr festsitzen. Weiteres Problem: Die Schraube ist ca. 10 cm lang und der Weg ist auf einer Seite begrenzt. Das haben bereits offensichtlich auch andere festgestellt und zum Lösen gibt es daher ein Werkzeug (Klann 0250-40), kostet jedoch über 900.- Euro für den Audi A6. Mit einem Hammer und einem Dorn kommt man nicht weit und man sollte es auch vermeiden (Schädigung der Lager, etc.).
Am Besten ist folgende Lösung: Beim Versuch, die Schraube zu lösen, wird der Kopf abbrechen. Dies ist gut so, denn nun kann man mit der Mutter auf der anderen Seite den verbleibenden Stift (vormals Schraube) Stück für Stück herausziehen. Da das Gewinde begrenzt ist, müssen jeweils Beilagscheiben oder größere Muttern als Abstandshalter aufgelegt werden. Das Problem mit dem begrenzten Weg bleibt jedoch, da irgendwann auf halben Weg eine Ausformung des Achsschenkels im Weg ist. Hier hilft nur ein leichtes Verbiegen des bereits „herausgedrehten“ Ende des Stiftes. Die ganze Aktion dauert ewig, aber einen Abzieher kann man hier nicht einsetzen (habe ich probiert).
Nun kann man die Bremse abbauen, die oberen Achslenker aus dem Achschenkel ausdrücken (keinen Hammer verwenden, nützt nichts, auch nicht Klemmung mit Meißel aufweiten) und die Achswellen am Getriebe (mit Verlängerung, geht problemlos auch ohne Hebebühne) losschrauben.
Tip: Lenkung entsprechend auf die entsprechende vorteilhafte Seite einschlagen. Somit lässt sich die Welle problemlos aus der Lagereinheit herausziehen.
Jetzt lassen sich die vier Verschraubungen der Lagereinheit lösen. In der Regel wird man feststellen, dass der lapidare Satz im digitalen Werkstatthandbuch von Audi, man solle nun die „Lagereinheit abnehmen“ nur ironisch gemeint sein kann. Denn die Lagereinheit rührt sich nach Lösen der Schrauben kein bisschen. Auch diese ist „festgerostet“. Somit kommt nun der Abzieher (Hazet Nr. 1775 N-1/4) zum Einsatz. Der Abzieher wird außen angesetzt (die zwei seitlichen Arme stützen sich auf den Achsschenkel !) und die Spindel wird von innen nach außen mit den entsprechenden Druckhülsen (hierzu eine weitere Mutter und eine große Unterlegscheibe auf die Spindel aufschrauben !) in die Aufnahme eingeschraubt. Nun lässt sich unter lautem Knall die Lagereinheit ausdrücken.
Vorher ist es ggfs. noch sinnvoll, die Radnabe mit Hilfe einer Kombination entsprechender Abzieher (Hazet Nr. 1775 ohne Spindel, fungiert quasi als Brücke, darauf drückt dann die Spindel eines normalen 2 Arm Abziehers) zu entfernen. Der verbleibende Lagerinnenring auf der Radnabe lässt sich auch mit Hazet Nr. 1775 i.V.m der Trennvorrichtung abziehen.
Anschließend die Lagereinheit auf die Radnabe aufpressen und alles beim Wiedereinbau gut fetten. Nach mehreren Stunden ist man dann fertig und wünscht sich wieder die guten alten Radlager zurück und nicht die „kompakten Radlagereinheiten“.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kurzanleitung Radlager vorne wechseln' überführt.]
Beste Antwort im Thema
Eine kurze Anleitung für den Wechsel des vorderen Radlagers beim Audi A6 4F:
Benötigt werden eine 12 er Vielzahnnuss (lange Ausführung) für die Achswellen und eine 19 mm Innensechskantnuss für die Achsschraube sowie diverse 2-Arm Abzieher und vor allem stabile Ratschen oder längere T-Griffe (3/4 Zoll). Überhaupt kommt man hier ohne entsprechend gute Qualität beim Werkzeug nicht weit. Das klassische Radlagerwechselsortiment (oft angeboten) ist hier nicht hilfreich, da Audi eine moderne „Radlagereinheit“ verwendet. Weiterhin benötigt man möglichst eine Presse sowie entsprechende Druckhülsen.
Das Problem sind nicht die einzelnen Arbeitsabläufe, sondern das Festsitzen der Schrauben des oberen Querlenkers und der Radlagereinheit. Ohne spezielles Werkzeug oder wie bei mir, ein guter Abzieher (Hazet Nr. 1775 N-1/4), geht es kaum.
Zuerst sollte man die Achsschraube bei „auf den Rädern“ stehendem Fahrzeug lösen (nicht abschrauben). Diese geht recht schwer auf, am besten mit einer stabilen verlängerbaren Ratsche (z.B. Hazet 600 Nm) oder einem stabilen T-Griff lösen.
Danach Fahrzeug mit stabilem Wagenheber aufbocken.
Jetzt beginnt die Arbeit: Die Schraube, die die oberen zwei Achslenker am Achsschenkel per Klemmung hält, wird – so war es bei mir jedenfalls – durch Korrosion sehr festsitzen. Weiteres Problem: Die Schraube ist ca. 10 cm lang und der Weg ist auf einer Seite begrenzt. Das haben bereits offensichtlich auch andere festgestellt und zum Lösen gibt es daher ein Werkzeug (Klann 0250-40), kostet jedoch über 900.- Euro für den Audi A6. Mit einem Hammer und einem Dorn kommt man nicht weit und man sollte es auch vermeiden (Schädigung der Lager, etc.).
Am Besten ist folgende Lösung: Beim Versuch, die Schraube zu lösen, wird der Kopf abbrechen. Dies ist gut so, denn nun kann man mit der Mutter auf der anderen Seite den verbleibenden Stift (vormals Schraube) Stück für Stück herausziehen. Da das Gewinde begrenzt ist, müssen jeweils Beilagscheiben oder größere Muttern als Abstandshalter aufgelegt werden. Das Problem mit dem begrenzten Weg bleibt jedoch, da irgendwann auf halben Weg eine Ausformung des Achsschenkels im Weg ist. Hier hilft nur ein leichtes Verbiegen des bereits „herausgedrehten“ Ende des Stiftes. Die ganze Aktion dauert ewig, aber einen Abzieher kann man hier nicht einsetzen (habe ich probiert).
Nun kann man die Bremse abbauen, die oberen Achslenker aus dem Achschenkel ausdrücken (keinen Hammer verwenden, nützt nichts, auch nicht Klemmung mit Meißel aufweiten) und die Achswellen am Getriebe (mit Verlängerung, geht problemlos auch ohne Hebebühne) losschrauben.
Tip: Lenkung entsprechend auf die entsprechende vorteilhafte Seite einschlagen. Somit lässt sich die Welle problemlos aus der Lagereinheit herausziehen.
Jetzt lassen sich die vier Verschraubungen der Lagereinheit lösen. In der Regel wird man feststellen, dass der lapidare Satz im digitalen Werkstatthandbuch von Audi, man solle nun die „Lagereinheit abnehmen“ nur ironisch gemeint sein kann. Denn die Lagereinheit rührt sich nach Lösen der Schrauben kein bisschen. Auch diese ist „festgerostet“. Somit kommt nun der Abzieher (Hazet Nr. 1775 N-1/4) zum Einsatz. Der Abzieher wird außen angesetzt (die zwei seitlichen Arme stützen sich auf den Achsschenkel !) und die Spindel wird von innen nach außen mit den entsprechenden Druckhülsen (hierzu eine weitere Mutter und eine große Unterlegscheibe auf die Spindel aufschrauben !) in die Aufnahme eingeschraubt. Nun lässt sich unter lautem Knall die Lagereinheit ausdrücken.
Vorher ist es ggfs. noch sinnvoll, die Radnabe mit Hilfe einer Kombination entsprechender Abzieher (Hazet Nr. 1775 ohne Spindel, fungiert quasi als Brücke, darauf drückt dann die Spindel eines normalen 2 Arm Abziehers) zu entfernen. Der verbleibende Lagerinnenring auf der Radnabe lässt sich auch mit Hazet Nr. 1775 i.V.m der Trennvorrichtung abziehen.
Anschließend die Lagereinheit auf die Radnabe aufpressen und alles beim Wiedereinbau gut fetten. Nach mehreren Stunden ist man dann fertig und wünscht sich wieder die guten alten Radlager zurück und nicht die „kompakten Radlagereinheiten“.
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164 Antworten
Zitat:
@chrisman1985 schrieb am 18. Februar 2016 um 18:29:50 Uhr:
Also du weißt nicht, was verbaut ist, weißt aber, dass es nicht aus China kommt. Interessant.China muss ja nichts schlechtes sein. Viele namenhafte Hersteller produzieren mittlerweile dort.
Gemeint sind hier wohl eher Teile, die nicht einer deutschen oder europäischen Qualitätskontrolle unterliegen. Ich denke, dass man durchaus sagen kann, das Lager, die sagen wir mal im Auftrag von Audi zB in China gefertigt werden, eine andere Qualität haben als Lager die in China gefertigt werden und bei eBay verscherbeln werden.
Beides in China hergestellt, eins Schrott, eins qualtätsgeprüft.
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Hallo,
ich fahre einen A6 4F Avant 3.0TDI Quattro 233 PS Bj. 11/2007 Schlüsselnummern 0588 ABA.
Ich muss jetzt beide vordere Radlager wechseln.
Mein Problem: ich finde im Netz keine Radlager mit Nabe als Einheit. Für den 2.0 TDI gibt es diese Teile bereits als Einheit zusammengepresst, für mein Modell habe ich diese für die Vorderachse nicht gefunden.
Ich suche natürlich ordentliche Lager, die wieder über 200.000km halten sollten. Meine originalen haben jetzt 270.000km gehalten.
Kann mir jemand weiterhelfen?
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Beim 3,0 TDI gibts keine Einheit, da muss die Nabe aus und eingepresst werden.
Ich hab mein Lager von SKF- muss am Wochenende auch tauschen
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Ich habe mir jetzt auch die Radlager von SKF gekauft. Beim Ausbau ging die rechte Radnabe vom Radlager ab. Jetzt sitzt noch der innere Kugellagerring auch der Nabe und geht nicht ab. Bei der Werkstatt KfzTeile24 sagte man mir, dass ich zwei neue Radnaben benötige. Auf jeden Fall ich die rechte wohl eingelaufen.
Jetzt rufe ich um !!!!!!!!H I L F E!!!!!!!!!!
KfzTeie24 bekommt keine Nabe und im Netz habe ich für mein Auto auch keine finden können🙁
Wie gesagt, ich habe den Avant mit der Schlüsselnummer 0588 ABA
Benötige dringend einen Tip, da mein Auto steht🙁
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Vorsichtig reinsägen bis der Ring geschwächt ist und dann abschlagen geht nicht? Hitze drauf wäre noch ne Option und viel kriechöl
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Danke für den Tip🙂
Weißt du aber, wo ich neue Radnaben herbekomme? Beim Herausschlagen sind leider auf jeder Seite zwei Gewindelöcher für die Radbolzen nicht mehr ganz rund sondern ein leichtes O
War meine Blödheit🙁
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Beim freundlichen oder im Zubehör bei Trost etc.
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So, ich habe mir jetzt noch neue Radnaben gekauft und diese bei Audi mit Radlager zusammenpressen lassen.
Jetzt geht's an den Einbau, was kein Problem darstellen sollte.
Ich habe aber eine wichtige Frage:
Welches Anzugsdrehmoment ist für die 19mm Sechskant Imbus Zentralschraube der Antriebswelle vorgesehen?
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Vielen Dank nochmal für eure Beiträge🙂
Drehmoment habe ich direkt bei Audi erfragt:
200 Nm + 180Grad
Mir wurde gesagt, dass das sehr wichtig sei, da man anderenfalls die neuen Radlager schnell beschädigt.
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Hier gleich nochmal eine Preisinfo inkl. MwSt.:
2 Stück Radlager von SKF bei Kfz teile 24: 161,98€
2 Stück Radnabe bei Audi: 373,66€
2x Radnabe in Radlager bei Audi einpressen: 39,91€
Gesamt für re+ li- Material+ Radnaben in Radlager pressen: 575,55€
War ein teurer Spaß, jetzt ist aber das Problem behoben.
Vielleicht nützen ja jemanden diese Informationen.
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Schon teuer. Ich hab in der freien Werkstatt bei selbst geliefertem SKF Radlager 180€ bezahlt für eine Seite. Also ca 240€ pro Seite. Klar, ohne neue Nabe, aber das ist auch überflüssig.
Ich hab mein Lager nicht selber rausbekommen, war wie reingeschweisst.
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Hallo zusammen
Ich hab wahrscheinlich auch Radlager problem. Es wird noch überprüft aber ich wollte mich vorher schlau machen.
Müssen oder sollten die Radlager Original Audi sein oder ist auch SKF Radlager sehr gute Alternative dafür? Welche Marke wäre besser? Und muss die Radnabe auch unbedingt mitgewechselt werden?
Radnabe muss nicht gewechselt werden,sofern sie beim wechseln nicht beschädigt wird.
Skf ist sicher erste Wahl wenn's nicht original ist.
Danke für den schnellen Antwort.
Ich hab die Teile nach Typenschlüsselnummer suchen lassen und pro Seite wären ca. 70€ bei pkwteile. Ist realistische Preis für SKF Original teile oder? weil beim oberen Kommentar von 180€ die Rede ist.
Die 180,-€ sind vielleicht inklusive Nabe. Ich nehme an, dass es wie bei meinem A4 B8 ist. Kauft man es ohne Nabe, dann braucht man eine Presse und entsprechende Druckstücke.