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Leerlaufsteller - defekt oder normal? mit Video
Hallo,
ist der Leerlaufsteller defekt? Kommt mir komisch vor. Wie erkennt man ob der defekt ist? Dicht ist er nicht.
Danke
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36 Antworten
Zitat:
@JoesAlterBMW schrieb am 9. Juli 2018 um 17:08:32 Uhr:
Jetzt Leerlaufsteller aus Ebay Kleinanzeigen eingebaut:
Drehzahlverhalten bei Gasstoß jetzt ok, Standgas jetzt allerdings niedriger und unruhig.
Na du hilfst dir Selbst, wozu dann das Forum bemühen ;)...
Zitat:
@Volvo-850-Driver schrieb am 10. Juli 2018 um 11:23:37 Uhr:
Zitat:
@JoesAlterBMW schrieb am 9. Juli 2018 um 17:08:32 Uhr:
Jetzt Leerlaufsteller aus Ebay Kleinanzeigen eingebaut:
Drehzahlverhalten bei Gasstoß jetzt ok, Standgas jetzt allerdings niedriger und unruhig.
Na du hilfst dir Selbst, wozu dann das Forum bemühen ;)...
Nun ja, ich hätte gerne gewusst ob der Leerlaufsteller in Ordnung ist. Leider weiss ich immer noch nicht, ob das Teil im 'geschlossenen' Zustand dicht sein soll oder nicht. Ich glaube nämlich nicht das der von Ebay ok ist, so wie der Motor jetzt läuft. Übrigens ändert sich nichts, wenn man den Stecker vom Ventil abzieht.
IM VAG Reparaturleitfaden steht zum Test:
Innenwiderstand prüfen: 7-11Ohm das ist ok
Mechanisch prüfen:
- Ventil ausbauen
- Stecker einstecken
- Stellglieddiagnose einleiten
- Prüfen, ob der Kolbenschieber einwandfrei von Anschlag zu Anschlag läuft
Also bei meinen beiden Exemplaren läuft nix, wie man auf den Videos sieht machts nur Klick und das kleine Schieberlein spring zwei Millimeter auf die Seite. Allerdings hab ich auch keine Stellglieddiagnose sondern nur 12 V zum schalten.
Ich finde es immer wichtig, das Threads, die mal begonnen wurden auch zum Schluss eine Lösung bieten, damit Mitleser oder später in diesen Daten Stöbernde auch etwas sinnvolles finden.
Also folgend Fakten noch mal zusammengetragen:
Symptom: Beim Gas geben (Gassstoss) braucht die Drehzahl sehr lange um wieder in den Leerlaufbereich zu kommen. Das ist sowohl im kalten wie auch im warmen Zustand so.
Kalt dreht er im Standgas etwa 1200 u/min, warm etwa 700.
Mein erster Verdacht: LMM war es nicht, da in der Diagnose korrekte Werte
Zweiter Verdacht: Undichtigkeiten am Unterdrucksystem. Alle Unterduckleitungen getauscht und Rückschlagventil getestet. Keine Änderung.
Falschluft im Unterdrucksystem ist es nicht
Dritter Verdacht: Leertlaufsteller defekt: gebrauchter aus Ebay verhält sich exakt gleich wie der alte
Um stromlosen Zustand sind beide alles andere als dicht - das ist aber wohl normal. Mit Spannung geht halt mehr Luft durch.
(Das der Regler von Ebay erst anders reagierte als der alte lag daran, das der Stecker keinen richtigen Kontakt hatte)
Also der Leerlaufregler ist es nicht.
Vierter hier geäusserter Verdacht: Dreck an der Drosselklappe: Abwohl sehr sauber hab ich es nochmal mit Bremsenreiniger gereinigt, wie erwartet ohne Änderung.
Dreck an der Drosselklappe ist es nicht.
Folgendes habe ich aber jetzt festgestellt:
Nach dem starten des Motors hat er dieses komische Gasverhalten (zu viel Luft scheint mir).
Wenn man dann bei laufendem Motor den Stecker vom Leerlaufsteller abzieht, dann passt es wieder. Nur sinkt der Leerlauf kurz unter 500 u/min. Aber die Gasannahme und die Drehzahlabsenkung sind gut.
Wenn ich jetzt den Stecker wieder aufstecke, änder sich nichts (evtl. hat das Steuergerät jetzt einen Notmodus).
Nächster Verdacht: Evtuell gibt es ein Leerlaufkontak, der nicht schaltet. Das prüfe ich morgen mal
Leerlaufschalter geht auch
sitze jetzt seit zwei Stunden am PC und suche noch so einem bekloppten labelfile für wbh-diag.
Langsam geht mir das ganze richtig auf den Sack.
Ich glaube ich streiche VAG aus meinem Repertoir und verklopp die Karre.
Will jemand den Audi haben:
Audi 100 C4 quattro 2,8e BJ1995
160000 km, 1.Hand
silber, keine Klima
alles erste Sahne, bis auf den hier beschriebenen Mist
nun, vielleicht machst du einfach mal eine beschreibung deines (aktuellsten) problems. ursprünglich wolltest du ja nur wissen ob der leerlaufsteller defekt ist, weil "er [der motor] nicht richtig läuft". dem video nach wurde von uns kein defekt erkannt, was aber grundsätzlich nicht viel heißen muss.
danach kam ein video mit noch besserem drehzahlabfall, aber anscheinend dann doch nicht wegen nem kaputten stecker, oder wie oder was!?
mit det´s worten: was is phase?
Das Problem ist immer noch das gleiche:
Der Motor reagiert nicht richtig wenn man das Gas weg nimmt. Drehzahl sinkt zu langsam ab.
Zieht man den Stecker vom Leerlaufsteller ab, ist der Fehler verschwunden und kommt auch nicht wieder, wenn man ihn wieder aufsteckt.
woher weißt du was eine "richtige reaktion" wäre oder ob das überhaupt ein fehler ist?
wenn du mittels stecker-abziehen in die leerlaufregelung eingreifst, ist der motorlauf selbstverständlich anders als zuvor. auch wenn du ihn wieder ansteckst ist nicht gesagt, dass die leerlaufregelung anschließend wieder normal funktioniert ohne neustart.
was ich sagen will ist: wenn der leerlaufregler in ordnung ist, dann ist die elektronik für den drehzahlabfall verantwortlich. entweder ist diese kaputt, oder der motor läuft schlichtweg ordnungsgemäß.
Von welchem MKB reden wir hier eigentlich?
Bzw. handelt es sich um eine ruhende, oder eine Verteilerzündung?
Zu langsames abtouren wird oftmals durch falsch eingestellten ZZP verursacht.
nunja im video hört man einen V6, und sowohl in der signatur vom TE als auch in seinem letzten posting erwähnt er einen 2,8er, somit wäre es ein AAH.
Nein, er läuft definitiv nicht ordnungsgemäß. Es ist ein AAH.
Er bekommt bei höheren Drehzahlen und geschlossenen Drosselklappen zu viel Luft über den vermutlich aber funktionierenden Leerlaufsteller. Der Leerlauf ist stabil bei 750. Laut Vorbesitzer geht er hin und wieder einfach aus.
soweit ich weiß ist die leerlaufregelung nur unterhalb von 1200 umdrehungen aktiv, vorausgesetzt der leerlaufschalter im drosselklappenpoti gibt signal.
wenn also (laut deinen angaben) der leerlaufschalter korrekt funktioniert und alles andere (unterdruckschläuche, ect.) in ordnung ist, dann muss wohl der leerlaufregler defekt sein.
da dieser aber augenscheinlich durchaus "regelt", scheint er lediglich im inaktiven zustand nicht vollständig zu schließen, was normalerweise auf einen defekt hindeutet (schmutz, etc).
wenn du ihn jedoch absteckst, läuft der motor "normal(er)", was darauf schließen lässt, dass er durchaus ganz schließen kann, dies jedoch aufgrund eines elektrischen signals nicht tut.
das heißt es gibt 3 möglichkeiten, wo dieses signal her kommt:
1) das kabel vom leerlaufregler ist irgendwo aufgescheuert und hat kontakt mit einem anderen kabel
2) ein nachträglich installiertes, parallel laufendes anderes kabel induziert eine spannung
3) die spannung kommt vom steuergerät, was möglicherweise auf einen defekt hinweist.
Zitat:
das heißt es gibt 3 möglichkeiten, wo dieses signal her kommt:
1) das kabel vom leerlaufregler ist irgendwo aufgescheuert und hat kontakt mit einem anderen kabel
2) ein nachträglich installiertes, parallel laufendes anderes kabel induziert eine spannung
3) die spannung kommt vom steuergerät, was möglicherweise auf einen defekt hinweist.
zu 1) das Kabel verschwindet nach 20 cm im Kabelbaum
zu 2) es ist alles original, nie etwas nachträglich installiert worden
zu 3) kann an einem Steuergerät nur die Ansteuerung des Leerlaufregler defekt sein?
Hatte noch eine Idee - habe jetzt mal den zweiten Leerlaufsteller angesteckt, während der erste eingebaut ist. Motor läuft ruhig bei 1000 u/min (motor noch kalt). Am zweiten (elektrisch verbundenen) Leerlaufsteller tut sich gar nichts.
Im Reparaturleitfaden steht zum Test des Leerlaufsteller, das der Kolbeschieber einwandfrei von Anschlag zu Anschlag laufen soll. Aber wie ich schon am Anfang im Video gezeigt habe gibt es nur eine kleine Öffnung bei der ein kleines Plättchen hin und her springt, wenn man Spannung anlegt.
Die Stellglieddiagnose kann ich nicht starten, da meine Diagnose - Software das nicht hergibt.
Ich habe also folgende Optionen:
1. Steuergerät von Ebay (37€) (natürlich nur gewerblich mit Rücknahme, weil alles andere ist zu 90% kaputt).
2. Noch ein Leerleufsteller von Ebay kaufen und testen: 57€
zu 1) hoffe das bei diesem Model das Motor Steuergerät nichts mit der Wegfahrsperre zu tun hat.
die leerlaufdrehzahl liegt bei ca. 750 umdrehungen. da will er hinregeln, dort fängt er an zu regeln.
wenn der motor mit 1000 umdrehungen läuft, dann wird der leerlaufregler permanent geschlossen bleiben.
ich frag mich zur zeit grad, warum dein motor ohne leerlaufregler überhaupt weiterläuft. hab das damals nie getestet, aber so gefühlsmäßig sollte der eigentlich sofort absterben. hat diesbezüglich sonst noch jemand einen tipp?
ich erinnere mich, dass man sogar hörte, dass die einspritzventile aufhörten zu tickern wenn man die drehzahl abfallen ließ. erst ab 1200 hörte man den luftstrom vom leerlaufregler und das tickern der einspritzventile wieder.
Meine bescheidene Meinung:
Alles zusammenbauen, so wie es gehört. Fehlerspeicher löschen. Grundeinstellung per VAG1551, VAS5051, oder ähnliches vornehmen, dann Lage neu bewerten.
Sollte kein Tester vorhanden sein, nach dem Zusammenbau mit Multimeter/Prüflampe(6V) prüfen ob und wenn ja, welche Spannung am LLRV ankommt.
Kontakt "1" vom LLRV gegen Motormasse, Prüflampe muss blinken.
Kontakt "2" vom LLRV gegen Batterie-Plus, Prüflampe muss leuchten.
Widerstand vom LLRV: Gemessen zw. Kontakt 1+2: 7-11Ohm.
Durchs Stecker abziehen bei "Zündung ein" wirst Du Dir Fehler im MSTG gesetzt haben. Diese könntest Du, falls kein Tester zur Hand, durch abklemmen der Batterie löschen. VORSICHT: Da hierbei ALLE Lernwerte gelöscht werden, gehe ich davon aus, das anschließend eine Grundeinstellung mit Tester zwingend ist.
So, oder so wirst du um die Grundeinstellung wahrscheinlich nicht drumrumkommen.
mga1, was sagst du dazu?
Themenstarter, hast du die Möglichkeit an einen Tester zu kommen?