Kühlungsrohre und Zylinderkopfdichtungen
Hallo,
also ich wollte mal etwas fragen. Ich kenne mich nicht sonderlich aus, weswegen ich ja Eure Hilfe brauche. Mein Bully ist gerade in der Werkstatt unter anderem weil er Wasser verliert. Der Typ von der Werkstatt meinte, es liegt irgendwie an den langen Kühlungsrohren, die quasi das Kühlwasser von vorne nach hinten und umgekehrt fließen lassen. Das sind wohl irgendwie Plastikrohre und die haben am Ende so eine Konstruktion (Habe den Namen wieder vergessen) die nach Innen gewnadert ist und nun kann man das betreffende Rohr nicht mehr richtig fest, also dicht, machen.
Ich hoffe jemand weiß wovon ich hier rede ;-)
Der aus der Werkstatt hatte seine Zweifel geäußert ob man diese Rohe noch irgendwo herkriegt? Weiß da jemand was? Oder hat jemand eine Idee wie man die Rohre wieder dicht drauf geschraubt bekommt?
Die zweite Frage ist, ob es hier einen Spezi gibt, der mir sagen kann welche Zylinderkopfdichtungen und -schrauben ich für meinen Bully brauche, weil die sollen gewechselt werden. Mehr als die Info über meinen Bully als wie hier in der Box steht hab ich grad nicht, denn Papiere sind alle bei der Werkstatt.
Danke und Gruß
Hagi
Beste Antwort im Thema
Moin,
da ich das öfter mache, habe ich mal für Dein Auto eine Liste aller Teile zusammengestellt, die Du für Wasserrohrwechsel und Zylinderkopfdichtungstausch brauchst.
Wasserrohre und Tank
8x Schelle
http://www.kaefer-co.de/article/2227/Federbandschelle_47.html
1x Set Wasserrohre
http://www.kaefer-co.de/.../...b_185_Benziner_bis_87_nicht_Syncro.html
1x Deckel Druckbehaelter
http://www.kaefer-co.de/.../Deckel_fr_Ausgleichsbehlter_ab_284.html
1x Einfullstutzengummi
http://www.kaefer-co.de/.../...aftstoffeinfllstutzen_nicht_Syncro.html
3x Gummis
http://www.kaefer-co.de/.../Dichtung_Tankentfftung_128_x_21.html
1x Dichtring Tankgeber,
http://www.kaefer-co.de/article/1184/Dichtring_fr_Tankgeber.html
1x Schelle 60-80
http://www.kaefer-co.de/.../Schlauchschelle_fr_Einfllwinkel.html
1x Dichtung Einfüllrohr (50 mm)
http://www.kaefer-co.de/.../...tring_fr_Einfllrohr__im_Tank_50_mm.html
alternativ (bitte prüfen) 1x Dichtung Einfüllrohr (57 mm)
http://www.kaefer-co.de/.../...ring_fr_Einfllrohr__im_Tank_577_mm.html
1x Ring,
http://www.kaefer-co.de/.../...g_fr_Einfllstutzen_innen_EDELSTAHL.html
1m Schlauch 5,5 x 3 mm,
http://www.kaefer-co.de/.../Benzinschlauch_55_mm___doppellagig__.html
1x Tuelle,
http://www.kaefer-co.de/.../...ngsrohr_ab_79_Unterdruckrohr_ab_75.html
40 Kabelbinder (baumarkt)
10x Schellen 6-10 mm (Baumarkt)
6x Schellen 10-15 mm (Baumarkt)
Diese folgenden Teile gibt es nur bei VW,
3x N 013 964 9 Schrauben für Tankdeckelring (Linsenblechschraube 4,2x16 mm)
4x 251 201 526 Puffer
4x 251 201 525 Unterlage
1x 251 261 285 A T-Stueck
6x1,5 Liter Frostschutz fürs Kühlmittel (gelb, gruen oder blau, kein rotes)
1x Teflon oder Silikonspray
1x Bremsenreiniger
Hohlraumwachs (2-3 Sprühdosen) oder Mike-Sanders-Fett/Fluidfilm (http://www.korrosionsschutz-depot.de/ Pinsel nicht vergessen) fuer die Tanksanierung (Entrostung) Drahtbuerste und/oder Bohrmaschinenaufsatz und Bohrmaschine zum Entrosten.
Dichtung zwischen Krümmer und Zylinderkopf (4x), wechselt man ebenfalls gleich mit, da perfekt zugänglich und meist auch defekt.
http://www.kaefer-co.de/article/1252/Dichtung_Abgaskrmmer.html
Alternativ Mehrlagenmetalldichtung:
http://www.kaefer-co.de/.../Metalldichtung_2_lagig_Abgaskrmmer.html
Stehbolzen, Schrauben, Scheiben Krümmer (alles jeweils 8x):
N 901 889 02 Stiftschraube
N 900 955 01 Scheiben (diese Scheiben muessen deutlich dicker als normale Unterlegscheiben sein)
Muttern
http://www.kaefer-co.de/.../...mutter_fr_Abgaskrmmer_Turbo_Diesel.html
Dichtung Ansaugrohr:
http://www.kaefer-co.de/.../Dichtung_Saugstutzen_Turbo_Diesel.html
Dichtring Nockenwelle:
http://www.kaefer-co.de/.../...elwelle_Zwischenwelle__Nockenwelle.html
Glühstifte (4x) (wechselt man gleich mit, da man perfekt rankommt)
http://www.kaefer-co.de/article/1038/Glhkerze_BOSCH_Duratherm_21mm.htm
Zylinderkopfschrauben (10x):
http://www.kaefer-co.de/article/1217/Zylinderkopfschraube.html
Zylinderkopfdichtung (je nachdem, welche derzeit verbaut ist):
http://www.kaefer-co.de/.../...16l_Diesel_Turbo_Diesel___1_Loch__.html (1 Loch/Kerbe)
http://www.kaefer-co.de/.../...16l_Diesel_Turbo_Diesel___2_Loch__.html (2 Loch/Kerbe)
http://www.kaefer-co.de/.../...16l_Diesel_Turbo_Diesel___3_Loch__.html (3 Loch/Kerbe)
Ventildeckeldichtung (2x, einmal für gleich, einmal für nach 1000 km Kopfschrauben nachziehen):
http://www.kaefer-co.de/.../Dichtung_Ventildeckel_Gummi___Metall.html
Ölfilter:
http://www.kaefer-co.de/article/1309/lfilter.html
Ölfilter, wenn Ölkühlerplatte verbaut ist
http://www.kaefer-co.de/.../...AAZ_mit_lkhler_kurze_Filterversion.html
Betriebsmittel:
8l Kühlmittel in grün/gelb/blau (Baumarkt)
4,5 l Motoröl nach VW 50500
1 Dose Bremsenreiniger
1 Tube Gehäusedichtpaste (Kuril o.ä)
Schmirgelpapier je 1x120 und 1x400
Gruss
Harro
16 Antworten
Das Problem mit den Kühlungsrohren ist leider ein häufig auftretendes. Dabei wandert die rostende Metallhülse, die als Verstärkung in dem Kunststoffrohr an dem Übergang von Gummischlauch zu Kunststoffschlauch sitzt langsam aus dem Kunststoff und kann seine Aufgabe nicht mehr erfüllen.
Empfehlenswerten aber nicht ganz günstigen Ersatz gibt es in Form von Edelstahlrohren bei den üblichen Verdächtigen. Mußt einfach mal googlen, dann findest Du schnell drei - vier Anbieter.
Und die ZKD mit Schrauben ist ein Standartteil. Gibts natürlich auch von mehreren Firmen. In meinen Bus kommt mir nur noch Elring rein. Zumal die ZKD ohnehin nicht die Welt kostet.
Hallo,
die Zylinderkopfschrauben müssen bei einem Wechsel der ZKD ebenfalls getauscht werden weil sie über ihre Dehngrenze hinaus angezogen werden. Das bedeutet, dass sie sich plastisch, also bleibend verlängern und bei einem zweiten Gebrauch nicht mehr die erforderliche Länge haben.
Die richtige Zylinderkopfdichtung erkennst du an den Löchern in der Dichtung. Die sollten auch von außen an irgendeiner Stelle sichtbar sein.
Grüße
Habe die Edelstahlrohre auf Empfehlung mal bei mir drunter gemacht und seitdem tropft er zwar immernoch, aber ich weiß, dass es nicht aus den Rohren kommt. Da bildet sich ja selten ein riss. Die sind zwar teuer, aber nur zu empfehlen. Die original Plastikrohre sind schwer zu kriegen, da sie meines Wissens, nicht mehr hergestellt werden....
Mittlerweile gibts die Kunststoffrohre wieder bei VW Classic Parts, aber fast genauso teuer wie die Edelstahlrohre 😉
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Von was für Summen reden wir denn bei den Edelstahlrohren? Nur so ungefähr, muss jetzt keiner recherchieren.
ich meine, so um die 220 Euro waren das.
guck mal, Da gibts die edelstahlrohre:
Puh das ist doch etwas teuer, damit hab ich nicht gerechnet. Meint ihr denn man könnte irgendwie versuchen die alten Rohre "zu retten"? Also ein Kumpel von mir meinte, man könnte vielleicht die Metallhülse "verlängern" oder so? Habe das nicht richtig verstanden...
mit handwerklichen Geschick kann man da schon etwas improvisieren, aber dabei nie vergessen, daß da Dein kompletter Motor von abhängt. Heißt, wenn die Improvisation nicht hält, verlierst Du wenn der Schlauch abrutscht in weniger als einer Minute während der Fahrt das komplette Kühlwasser, und die Karre überhitzt. Ist also mit Sorgfalt zu bearbeiten!
Als Notbehelf geht da etwas. Aber da er sowieso in der Werkstatt ist, mache es gleich richtig, alles andere wäre nicht sinnvoll.
Und, wenn Dir die Bastelei nicht unterwegs ein Problem, wie geschrieben, bringt, dann hast Du später noch einmal die Kosten für das neue Kühlmittel (=also jetzt und später noch einmal). Wenn Du diese Kosten jetzt einsparst, dann ist der Preis für die Rohre schon etwas relativiert und niedriger.
Gruss
Hallo,
also ich muss mir jetzt doch neue Wasserrohre leisten.
Ich habe folgendes Angebot bei eBay gefunden und wollte einen Spezi von Euch fragen, ob das die richtigen für meinen Bus sind:
http://cgi.ebay.de/VW-Bus-T2-T3-Wasserrohr-lang-Edelstahl-Vorlauf-Rucklauf-/140582931956?pt=DE_Autoteile&hash=item20bb654df4#ht_2311wt_905
Klar, da steht "für alle Diesel 85-92", aber ich hole mir lieber nochmal eine Bestätigung von Euch, bevor ich so viel Geld ausgebe.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hagi
Schaue einmal hier nach
http://server4.gs-shop.de/.../shop.dll?...
oder hier
https://www.kaefer-co.de/.../Wasserkreislauf.html
Bei denen kannst Du auch anrufen und nachfragen.
Gruss
Hallo,
leider muss ich Euch noch einmal bemühen.
Ich möchte meine Zylinderkopfdichtungen wechseln und wie hier im Beitrag schon erklärt wurde, brauche ich dazu natürlich die Zylinderkopfdichtung und die Zylinderkopfschrauben. Ich bin mir nun aber nicht ganz sicher welche ich brauche, vielleicht kann mir einer mit Ahnung helfen?
Ich habe zum einen folgendes Angebot entdeckt:
eBay
Das sieht mir schon irgendwie richtig aus, aber ich weiß eben nicht wie es mit der Qualität steht.
Zum anderen habe ich hier folgende Teile gefunden:
Günzel Classic Parts - Dichtung (Link geht irgendwie nicht. Bestellnummer: 068103383FN)
Günzel Classic Parts - Schaube (Link geht irgendwie nicht. Bestellnummer: 068103384A)
bzw.
Käfer & Co. - Dichtung
Käfer & Co. - Schraube
Da weiß ich jetzt aber nicht genau ob das die richtigen Teile sind und vor allem wie viele der Kopfschrauben ich benötige.
Könnte da jemand einmal drüber schauen und mir einen Ratschlag geben?
Besten Dank!
Hagi
Die Zylinderkopfdichtungen haben Löcher, die Du von außen sehen kannst. (So eine überhängende Fahne) Diese Löcher stehen für die Dicke. Maßgeblich für die korrekte Stärke ist der Kolbenüberstand im OT, den kannst Du aber nur bei abgenommenem Kopf und mit etwas aufwädigerer Zusatzkonstruktion für die Meßuhr korrekt ermitteln. Da das meistens nicht vorhanden ist, nimmst Du am besten die gleiche Stärke, die derzeit verbaut ist. (gibt 1, 2 und 3-Loch)
Aus eigener Erfahrung würde ich ausschließlich ne Elring nehmen, nach vielen Kleinigkeiten für mich außschließliche Wahl bei Dichtungen. So was solltest Du aber auch beim Teiledealer vor Ort für vergleichbares Geld bekommen.
Schrauben brauchst Du 10 Stück (gibts aber eigentlich auch immer Satzweise), dazu noch eine passende Innenvielzahnnuß und nen (guten) Dremo-Schlüssel der 90 NM kann.
Alle Dichtflächen dann sorgfältig sauber machen (nicht verkratzen) und den Kopf auf Planheit prüfen, im Zweifelsfall planen lassen. Bei der Gelegenheit kannst Du auch die Ventilsitze mal von Verkokungen befreien (habe ich mit ner elektrischen Zahnbürste gemacht und ging super).
Anziehen der Schrauben erfolgt nach Vorschrift und Anleitung, die der Dichtung beiliegt. Dabei sehr genau arbeiten, den Dremo nicht verkippen und das Nachziehen nach dem ersten Warmlaufen nicht vergessen. Nach 1000 km dann unbedingt noch einmal nachziehen!
Tipp am Rande: die Schrauben lassen sich bei warmgefahrenem Motor wesentlich schöner lösen!