Keine Ladespannung bei Lichtmaschine = kann man Kabelverbindung ausschließen?
Hallo, bei meiner Fehleranalyse wegen evtl. defekter Lichtmaschine habe ich mehrmals im Netz gelesen, dass manchmal auch einfach nur eine Kabelverbindung korrodiert oder locker ist.
Nach Aufleuchten der Ladekontrollleuchte konnte ich noch einige KM fahren und dann ging alles aus.
Auf dem ADAC Pannenbeleg steht folgender Satz:
"KEINE LADESPANNUNG"
Vor Ort hat der nette Herr vom ADAC (nach Überbrücken und Starten des Motors) die Ladespannung gemessen und gesagt, dass an Spannung "nichts" vorhanden ist und die LM wahrscheinlich defekt sei.
Meine Frage ist nun, ob man die Fehlerursache dadurch bereits eingrenzen kann.
Leider weiß ich (noch) nicht, an welchen Stellen man die Messung der Ladespannung durchführen kann.
Kann ich davon ausgehen, dass die noch verbaute Lichtmaschine definitiv defekt ist, da die Messung der Ladespannung an sich nichts mit der Verbindung zw. LM und Batterie zu tun hat?
Oder kann man praktisch keine Aussage treffen, wenn man nicht weiß, wo gemessen worden ist?
Gruß
pingpong106
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22 Antworten
Guten Abend
Hab ein Text von autobild mit simtomen und lösungen, welce du prüfen kanst.
Was kann bei einer Lichtmaschine kaputtgehen?
1. Die Kohlebürsten des Lichtmaschinenreglers sind verschlissen
? Symptome: Ladekontrollleuchte brennt, Batterie wird nicht geladen
? Lösung: Bürsten oder Regler erneuern
2. Der Lichtmaschinenregler ist defekt
? Symptome: Batterie wird heiß (Überladung), Batterie schwach (keine Ladung), Ladekontrollleuchte wird bei steigender Drehzahl heller, Leuchtmittel brennen durch
? Lösung: Lichtmaschinenregler ersetzen
3. Die Lager des Riemenantriebes oder der Freilauf sind defekt
? Symptome: Geräuschentwicklung aus dem Riemenantrieb (Pfeifen, Mahlen), Batterie wird nicht geladen, Ladekontrollleuchte brennt
? Lösung: Riementrieb und Freilauf prüfen und ggf. erneuern
4. Korrosion oder Defekte an Kabelverbindungen
? Symptome: Ladespannung wird nicht erreicht, Differenzspannung zwischen LiMa und Batterie
? Lösung: Leitungen und Anschlüsse überprüfen/ersetzen
5. Keilriemen verfügt über zu wenig Spannung
? Symptome: Ladekontrolllampe flackert, Keilriemen rutscht durch und quietscht dabei
? Lösung: Keilriemen spannen oder ersetzen
6. Kurzschluss oder Unterbrechung der Dioden
? Symptome: Entladung der Batterie im Stand (bei defekter Plus-Diode)
? Lösung: Batterie abklemmen, Lichtmaschine ersetzen oder reparieren
7. Wicklung der Lichtmaschine ist defekt
? Symptome: Ladekontrollleuchte brennt, Batterie wird nicht geladen
? Lösung: Lichtmaschine ersetzen oder reparieren
8. Gleichrichter der Lichtmaschine ist defekt
? Symptome: Batterie lädt nicht, Kontrollleuchte an
? Lösung: Lichtmaschine ersetzen oder reparieren
Bei fragen kannst du dich wider melden
Hallo, danke für die Liste! Meine Frage war natürlich etwas spezifisch und umständlich erklärt. Ich werde wohl selbst messen müssen. Vermutlich hat das Verbindungskabel gar nichts mit der Messung zu tun, da man eine LM ja auch ohne Batterie messen kann.
Hallo dominikhofer hat schön viele mögliche fehler beschrieben bei deinen problem würde ich den motor laufen lassen dann direkt an der Lima die messung durchführen bei vw sollten da Mind. 13 bis 14v anstehen ist das der Fall und du misst nochmals an den batterieklemmen kommt nur ca. 12v dann tippe ich auf korrosion an den Kabeln oder Bruch falls an der Lima unter 12v kommen dann kann der Regler Wicklung usw defekt sein.
Falls du Lust hast zu basteln: mein 8L hatte genau dasselbe.
Bei mir die Grundursache: die Leistungsspulen sind per Punktschweißung mit der Diodenplatte verbunden. Durch Feuchtigkeit und Korrosion werden die Verbindungen schlechter, die Punktschweißungen lösen sich.
Hierdurch kann der Laderegler nimmer richtig Regeln, weil Spannungsspitzen auftreten. In letzter Konsequenz zerstören die Spannungsspitzen den Ladereger, daraus folgt dann die leuchtende Batterielampe und kurz drauf das liegenbleiben.
Lösung: die Diodenplatte abmontieren, die noch bestehenden Verbindungen aufbrechen ohne den Draht zu zerstören. Alles saubermachen, grünnspan entfernen. Jetzt die Diodenplatte wieder einbauen, die Verbindungen mit einem starken Lötkolben sauber anlöten. Nun noch einen neuen Regler verbauen (ca 30 Euros), dann funktioniert das wieder.
Das ersetzen der kompletten Lima ist natürlich stressfreier, und führt auch zum Ziel :)
Danke für die Hilfestellungen...
Ich werde dann zunächst die Messungen durchführen. Bei meiner Fragestellung war mir die Herangehensweise der Messung noch nicht klar, was sich jetzt nach unzähligen YT-Videos geändert hat. Werde die LiMa wohl nicht reparieren, da die (z.B. auf Kleinanzeigen) ja recht erschwinglich sind.
Ich denke, dass ich Korrosion ausschließen kann, wenn sich die ADAC-Messung bestätigt, dass "nichts" an Spannung vorhanden ist. Bei Korrosion würde ja wenigstens etwas durchkommen, wie ich es verstehe.
Nope. Wie oben geschrieben: Die korrosion sorgt für Spannungsspitzen, welche den Regler zerstören.
Regler kaputt--> gaaaarnix mehr. 0. Nada.
Ich denke auch, die einfachste Variante ist die LIMA als ganzes zu tauschen.
Zitat:
@pingpong106 schrieb am 26. Dezember 2020 um 14:56:55 Uhr:
Danke für die Hilfestellungen...
Ich werde dann zunächst die Messungen durchführen. Bei meiner Fragestellung war mir die Herangehensweise der Messung noch nicht klar, was sich jetzt nach unzähligen YT-Videos geändert hat. Werde die LiMa wohl nicht reparieren, da die (z.B. auf Kleinanzeigen) ja recht erschwinglich sind.
Ich denke, dass ich Korrosion ausschließen kann, wenn sich die ADAC-Messung bestätigt, dass "nichts" an Spannung vorhanden ist. Bei Korrosion würde ja wenigstens etwas durchkommen, wie ich es verstehe.
Hab ich ja im anderen Thread geschrieben...
Spannungsmessung einmal direkt am Generator und einmal am Akku...:rolleyes:
Ach so okay, so ist das gemeint mit der Korrosion. Das kann natürlich sein.
Zur Messung: Ja genau, jeweils an der Batterie und am Generator messen.
Dachte zuvor, dass man auch irgendwo am Kabel messen kann, daher meine anfängliche Verunsicherung, ob der ADAC wirklich am Generator gemessen hat. Hatte den Überblick noch nicht.
Jetzt hat sich allerdings eine Neuigkeit ergeben:
Habe noch keine neue LiMa drin und bin vorhin testweise mit frisch aufgeladener Batterie gefahren.
Die Ladekontrollleuchte leuchtet jetzt gar nicht mehr auf. Also eigentlich so, wie es ja sein sollte.
Nur nach erstem Drehen des Schlüssels leuchtet sie korrekt auf.
Das würde ja eigentlich bedeuten, dass die LiMa wieder geht, oder?
Vor dem Losfahren hatte ich aus Spaß den Stecker der LiMa abgezogen und wieder hereingesteckt.
Wenn es daran lag, wäre es schade um die Abschleppkosten:-)
Genaueres erfahre ich erst in der Woche, wenn ich mir ein Multimeter gekauft habe.
Du hast den Stecker (mit den Pins) für die Erregerspannung abgezogen und bist damit gefahren?
Und nur beim Einschalten der Zündung hat die Kontrolllampe des Generators gebrannt?
So sollte es eigentlich nicht sein.
Normalerweise sollte mit abgezogener Erregerspannung die Kontrollampe unterhalb von (grob) 3k U/min leuchten.
Wenn Du es genau wissen möchtest, wenn ein Generator defekt ist, ist meist der Regler, genauer die Kohlebürsten davon verschlissen. Meist geht hier der Verschleiss des Kollektors der Generatorenwelle Hand in Hand. Ein Instandsetzen davon ist heute i.d.R. unwirtschaftlich da die Einzelteile entweder nur schwer oder gar nicht erhätlich sind (bezogen auf Orignalteile).
Aber ohne Messergebnisse können wir hier alle nur spekulieren.
Hatte den Stecker mit den Pins herausgezogen, um den zu begutachten. 10 Sekunden später hatte ich ihn wieder hereingesteckt. Dann bin ich erst losgefahren:-)
Die Kohlebürsten werde ich erst prüfen, wenn ich Genaueres weiß und gemessen habe.
Mein neues Batterieladegerät misst auch die Spannung. Ob diese genau genug ist?
Jetzt habe ich eine Messung durchgeführt. Da ich noch kein Multimeter habe, habe ich mein Autobatterieladegerät dafür genutzt. Zunächst habe ich die Batterie-Spannung gemessen, bevor ich die Zündung betätigte. Also im ausgeschalteten Zustand: Die Messung ergab 12,5 V.
Dann habe ich den Motor angemacht, woraufhin der Wert (an der Batterie) auf 14,5 V anstieg.
Die Ladekontrollleuchte blieb aus.
Dann wurde es seltsam: Ich habe den Motor ausgemacht und Schlüssel abgezogen. Dann habe ich zum Test den Stecker mit den Pins von der LiMa abgezogen. Dann habe ich den Motor wieder gestartet. Dann leuchtete die Ladekontrollleuchte weiterhin nicht!
Dann habe ich den Motor wieder ausgestellt und den Stecker wieder herangemacht. Als ich dann den Motor startete, leuchtete die Kontrollleuchte jedoch erstmals wieder! Gleichzeitig zeigte die Messung, dass die Batterie nicht geladen wird.
Nach erneutem Abziehen und Anstecken des Steckers, leuchtete sie weiterhin und ging nicht aus.
Nach wenigen erneuten Starts des Motors war die Batterie dann wieder zu schwach.
Resümee: Die LiMa ging laut Messung nach dem ersten Starten. Dann ging sie wieder nicht, bis sich der Wagen nicht mehr starten ließ. Unklar ist, ob der Stecker mit den Pins etwas damit zu tun hat.
Hast du alle kabelverbindungen blank geputzt und kontaktspray aufgetragen
Also den Stecker bei laufenden Motor abzuziehen oder wieder anzustecken sollte man nicht.
Dadurch können Spannungsspitzen auftreten, welche die Elektronik beschädigen können.
Ohne Multimeter würde ich keine weiteren Experimente wagen!
Ansonsten musst die Pinbelegung des Steckers herausfinden. Da solltest bei Zündung an natürlich die Batteriespannung (+-0,5V) haben.
Wenn das soweit passt, solltest die Zuleitungen zuer Batterie kontrollieren.
Die korrodieren gerne von innen heraus und werden dann bei großer Last sehr warm (vermutlich hat das Deinen Sicherungskasten schmorren lassen).
cj2015: Das werde ich machen müssen.
Fiesta: Nein, natürlich habe ich den Stecker nicht im laufenden Betrieb abgezogen.
Ja, der Zusammenhang zu dem geschmorrten Sicherungskasten ist vermutbar. Daran hatte ich fast gar nicht mehr gedacht. Zwei Wochen zuvor ist auch ein Abblendlicht durchgebrannt. Das macht alles Sinn. Also entweder sind es dann wohl korrodierte Leitungen (die letztendlich zu einem plötzlichen Gesamtausfall der LiMa führten), oder es ist dann doch ein defekter Regler, der zuvor teils zu viel Strom geliefert hat.
Bin mal gespannt, ob ich die Ursache finden werde..