Getriebe ruckelt, schaltet schlecht -- mit Lösung
Hallo,
hier mal ein in letzter Zeit häufiger vorkommendes Problem, das mich auch ereilt hat. Ich glaube ich habe auch die Lösung gefunden und versuche es hier mal zu beschreiben.
Fehlerbeschreibung:
Bei meinem 722.6 Getriebe, also das 5G AG, trat im kalten Zustand der Fehler auf, dass es im Drehzahlbereich von 1200 bis ca 1600rpm hin und her geschwankt ist und das mit einem rucken.
Wird das Getriebe wärmer, verschwindet der Fehler. Zum Schluss aber auch nicht mehr völlig, da ich etwas länger so weiter gefahren bin ohne es zu reparieren...
Besonder deutlich tritt es im Bereich von ca 50 bis 55 und 60km/h auf. Also grob gesagt zwischen ca 50 und 60km/h. Bei leichter Steigung kann es auch auftreten.
Ein weiterer Fehler, der statt dem eben genannten aber auch mit ihm zusammen vorkommen kann, ist, das Der Schaltvorgang, besonders in den ersten 3 Gängen hart von statten geht. Es gibt also einen Schaltruck. Bei mir haben sich beide Fehler abgewechselt oder waren zeitgleich vorhanden.
Diagnose:
Im winter wird vom Steuergerät auf den ersten Kilometern der Wandler nicht überbrückt, in dieser Zeit schaltet der Wagen gewohnt gut. Die Drehzahl ist aber deutlich höher und die Drehzahl steigt auch beim Gas geben ohne direkt und wie gewohnt an die Geschwindigkeit gekoppelt zu sein und sinkt dann auch beim Gas wegnehmen stärker. Das wird gemacht um das ATF, also das Öl im Getriebe schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen.
Diese Eigenschaft brachte mich auf die Idee, mal die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung) mit dem Diagnosesystem zu deaktivieren und eine kurze Probefahrt zu unternehmen. Man sollte es mit der Länge der Fahrt mit deaktivierter WÜK nicht übertreiben, da so eine große Thermische Belastung für das Getriebe auftritt.
Diese Probefahrt war angenehm, denn das Getriebe schaltete im kalten zustand butterweich.
Dadurch konnte ich die betroffenen Komponenten also auf den Wandler, der ein einziges Austauschteil zusammen mit der WÜK ist, dem entsprechenden PWM Ventil, das die WÜK ansteuert oder etwas auf dem Wege dort hin eingrenzen. In meinem Fall, wußte ich, dass mein Öl gut ist und keine Späne und verbranntes Öl im Getriebe sind. Einen Getriebeölwechsel hatte ich als erstes gemacht, als das Schalten härter wurde. Dabei habe ich keine Auffälligkeiten gefunden. Zur Sicherheit habe ich nochmal geschaut ob das Öl sich verfärbt hat, das war nicht der Fall.
Bei der Recherche im Netz kam dann oft das Ventil das die WÜK ansteuert vor. Die Fehlerbeschreibung die dort angegeben waren stimmten mit meiner überein.
Reparatur:
Da der Ölwechsel nichts gebracht hat, habe ich mich entschlossen das Ventil zu wechseln. Ich habe mich schon vorher bewusst gegen eine Spülung die hier ja oftmals als Wundermittel gegen alles angepriesen wird entschieden. Nichts gegen diese Methode, die wirklich gut ist und auch in bestimmten Fällen das absolut richtige ist und dann auch wirklich ihr Geld wert ist. Hier habe ich aber für mich fest gemacht, das etwas defekt ist und da hilft auch kein waschen mehr. Ihr wascht euer auto ja auch nicht um es zu reparieren, wenn etwas defekt ist 😉 Den klassischen Ölwechsel habe ich gemacht, weil mir da noch nicht klar war, was den Fehler verursacht haben könnte und der Ölwechsel mit 140000km auf dem Tacho mehr als Überfällig war. Der Vorbesitzer hatte keinen gemacht.
Für die Reparatur habe ich folgendes benötigt
Ventil A1402770435 28€ (Das Ventil das per PWM die WÜK ansteuert)
Ölfilter A1402770095 15€
Dichtung A1402710080 8,63€ (Die Ölwannendichtung)
Dichtring A1402710060 0,60€ (Für die Ölablassschraube in der Ölwanne)
Sicherungsstift A1409910055 0,60€ (Die Plombe des Verschlussstopfens am Öleinfüllrohr)
ca 6L Fuchs Titan ATF 4134 ca 9€/L (Lieber einen Liter zu viel wie zu wenig kaufen, da es das nicht an jeder Tanke gibt)
Die Teile kosten also ca 100€ wobei die Hälfte auf das Öl entfällt.
Folgende Arbeitsschritte waren dann erforderlich Angaben in Klammern sind die benötigten Werkzeuggrößen
Abbau der Geräuschdämmung (Steckschlüssel SW8)
säubern der Ölwanne
Demontage des Abdeckbleches vom Getriebestecker zum Steuergerät (T30)
Öl ablassen und gut austropfen lassen (IH5)
Ölablassschraube mit neuer Dichtung wieder einsetzen (IH5) 20Nm
die 4 Befestigungen der Ölwanne in den Ecken abschrauben (T30)
Ölwanne an das Getriebe drücken und verbliebene Befestigungen abschrauben
Ölwanne unbedingt waagerecht halten, ca 1cm zum Heck nach vorne! schieben und dann vorsichtig nach unten entnehmen
Vorsicht!! da ist noch gut Öl drinne!
Ölfilter abziehen
Stecker durch lösen der Verriegelung abziehen und Die Buchse abschrauben und heraus ziehen (SW7)
Alle Schrauben aus der Elektrohydraulischen Schalteinheit herausdrehen (T30)
Vorne und Hinten je eine Schraube in der Mitte fest lassen!!
Die beiden verbliebenen Schrauben lösen und EHS leicht ablösen, wenige mm reichen
Jetzt erneut auslaufendes Öl in aller Ruhe ablecken lassen
Das dauert etwas länger und dabei auf keinen Fall mit Putzlappen dran rum wischen. Gefahr von Fusselbildung die das Getriebe beschädigen können!
EHS durch herausdrehen der verbliebenen Schrauben abnehmen
Getriebe weiterhin auslecken lassen
EHS nur auf absolut sauberen Arbeitsplatz ablegen! (Ich lege dafür einen neuen blauen Sack frisch von der Rolle unter. Der ist sehr sauber 😉
Die kleine gelbliche Abdeckkappe abnehmen
Die Spannpratze abschrauben (T30)
Ventil Y3/6Y6 das vordere, welches dichter am Rand ist heraus ziehen.
Zusammenbau:
Getriebe mit Lederlappen an den Verbindungsstellen zur EHS reinigen (Alternativ mit sauberen Fingern aber nicht mit Putzlappen oä! und wenn nur vorsichtig tupfen, niemals reiben und nachher mit sauberen Fingern abziehen, ähnlich dem Scheibenwischer auf der Windschutzscheibe)
Sitz der Buchse vom Stecker reinigen, Vorsicht, dass kein Dreck ins Getriebe kommt!
Sitz der Ölwanndichtung am Getriebe reinigen
Ventil vorsichtig einsetzen, dabei auf richtigen Sitz der Kontakte achten
Spannpratze mit 8Nm anziehen
Abdeckkappe einklippsen
Alle Verbindungsstellen zum Getriebe auf die Art und Weise wie eben beschrieben reinigen.
Die Drehzahlsensoren bei der Gelegenheit gleich mit reinigen. Das sind die beiden runden Nippel, die auf einer kleinen extra Platine angeordnet sind. Der eine hat eine Metallkappe, der andere ist komplett aus Kunststoff. Die Nippel sind Magnetisch und zehen allerlei Späne an, die zu Fehlfunktionen führen können.
EHS ansetzen und festschrauben. Dabei drauf achten das das Gestänge des Wähhebelmoduls in den eierschalenfarbigen Dingens trifft. Dazu das bewegliche Dingens entsprechend Positionieren!
Auf korekkten Sitz der EHS und des Gestänges achten
Alle Schrauben über Kreutz mit 8Nm anziehen (T30)
Ölfilter einsetzen. Die Nase am Filter muß in der EHS verschwinden, es rastet allerdings nichts ein. O-Ring des Filters vorher mit etwas ATF einreiben. Vorsicht vor Schmutzpartikel!
Ölwanne grondlich und peniebel ohne Fussel zu hinterlassen von innen reinigen und auf Späne und Abrieb achten ob es Auffölligkeiten gibt.
Etwas späne ist normal, sollte aber nicht zuviel oder große Späne sein. Große Aluspäne sind keine Gefahr. kleine goldene auch nicht.
Den Magneten nicht vergessen 😉
Formdichtung auf Ölwanne stecken
Ölwanne montieren
Alle schrauben über Kreutz ganz leicht anziehen
Nun über Kreutz mit 8Nm anziehen
Buchse einsetzen, bei älteren Versionen der Buchse gleich erneuern und leicht mit ca 2,5Nm anziehen (SW7)
Stecker einstecken und verriegeln
Verschlussstopfen an Öleinfüllrohr durch zerstören und entfernen der Plombe abnehmen.
ca 4L ATF durch absolut sauberen Trichter einfüllen
Ölstand bei laufenden Motor auf Stufe P mit Ölpeilstab (140 15 21) Prüfen und ggf richtig stellen. Dabei die ATF Temperatur mit Diagnosegerät auslesen oder Pfuschen und warm fahren und dann hoffen das die Temperatur passt.
Getriebe auf Dichtigkeit kontrollieren
Abdeckblech an Stecker anschrauben (T30) 6Nm
Geräuschkapselung anschrauben (SW8)
Jetzt habt ihr es fast geschafft. Leider mußte ich an dieser Stelle das Getriebe neu adaptieren und dafür braucht man eine SD.
Adaptionsdaten der WÜK oder gleich vom gesamten Getriebe löschen. Motor und Getriebe müssen dafür unter 20°C kalt sein. Dann Fahrstufe D und Fahrprogramm S einlegen. Bei getretener Fußbremse 20sec warten dann gemütlich fahren bis die Temperatur des Motorkühlwassers bei ca 10 bis 12°C bzw bei höheren Umgebungstemperaturen bei 20 bis 22°C liegt und 20sec mit eingelegter Fahrstufe anhalten. Danach diese fahren und warten Prozedur in 10°C Schritten wiederholen und dann nach 80°C möglichst lange mit 50 km/h fahren. Motor Abstellen fertig 🙂
Wer eine K-KLA hat, kann sich die Adaptionsdaten mit der SD auch löschen lassen und durch drücken von AC-OFF und der Taste "0" das Aondermenü anzeigen lassen. Mit der Temperaturwahltaste Fahrerseite Menüpunkt 6 auswählen. Das ist die Kühlmitteltemperatur. Das kann die Kosten evtl senken und reicht als Temperaturanzeige für das Kühlwasser aus. Habe ich auch so gemacht 😉 Bei Dieselmotoren darauf achten, das während der Adaption nicht der RPF regeneriert wird. Das Glück hatte ich heute 🙁 Das bringt dann nichts. Also nächsten Tag neuen Versuch, denn Motor und Getriebe müssen kalt sein.
Bei Dieselmotoren am besten auch den Zuheizer deaktivieren. Muß man nicht, ich glaube aber das es besser ist 😉 Ist evtl übertriebener Perfektionismus 😁
Ergebnis:
Die Reparatur hat ca 2,5h gedauert. Das letzte mal habe ich mit einer Grube statt Hebebühne 4Std benötigt. Das war so schnell, das ich nicht im Anschluß eine Adaptionsfahrt machen konnte, da das ATF 80°C hatte vom Ölstand einstellen. Die Adaptionsfahrt am nächsten Tag ist dann wegen RPF regeneration während der Adaption etwas fehlgeschlagen. Es schaltet aber dennoch bereits deutlich besser. Ein absolutes Ergebnis gibt es nächstes WE, vorher schaffe ich es nicht, das Getriebe nochmals zu adaptieren.
Anleitungen und Tipps sind nach besten Wissen und Gewissen erstellt worden. Morgen werde ich noch ein paar Dateien, Begründungen und Tipps ergänzen.
Beste Antwort im Thema
Hallo,
hier mal ein in letzter Zeit häufiger vorkommendes Problem, das mich auch ereilt hat. Ich glaube ich habe auch die Lösung gefunden und versuche es hier mal zu beschreiben.
Fehlerbeschreibung:
Bei meinem 722.6 Getriebe, also das 5G AG, trat im kalten Zustand der Fehler auf, dass es im Drehzahlbereich von 1200 bis ca 1600rpm hin und her geschwankt ist und das mit einem rucken.
Wird das Getriebe wärmer, verschwindet der Fehler. Zum Schluss aber auch nicht mehr völlig, da ich etwas länger so weiter gefahren bin ohne es zu reparieren...
Besonder deutlich tritt es im Bereich von ca 50 bis 55 und 60km/h auf. Also grob gesagt zwischen ca 50 und 60km/h. Bei leichter Steigung kann es auch auftreten.
Ein weiterer Fehler, der statt dem eben genannten aber auch mit ihm zusammen vorkommen kann, ist, das Der Schaltvorgang, besonders in den ersten 3 Gängen hart von statten geht. Es gibt also einen Schaltruck. Bei mir haben sich beide Fehler abgewechselt oder waren zeitgleich vorhanden.
Diagnose:
Im winter wird vom Steuergerät auf den ersten Kilometern der Wandler nicht überbrückt, in dieser Zeit schaltet der Wagen gewohnt gut. Die Drehzahl ist aber deutlich höher und die Drehzahl steigt auch beim Gas geben ohne direkt und wie gewohnt an die Geschwindigkeit gekoppelt zu sein und sinkt dann auch beim Gas wegnehmen stärker. Das wird gemacht um das ATF, also das Öl im Getriebe schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen.
Diese Eigenschaft brachte mich auf die Idee, mal die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung) mit dem Diagnosesystem zu deaktivieren und eine kurze Probefahrt zu unternehmen. Man sollte es mit der Länge der Fahrt mit deaktivierter WÜK nicht übertreiben, da so eine große Thermische Belastung für das Getriebe auftritt.
Diese Probefahrt war angenehm, denn das Getriebe schaltete im kalten zustand butterweich.
Dadurch konnte ich die betroffenen Komponenten also auf den Wandler, der ein einziges Austauschteil zusammen mit der WÜK ist, dem entsprechenden PWM Ventil, das die WÜK ansteuert oder etwas auf dem Wege dort hin eingrenzen. In meinem Fall, wußte ich, dass mein Öl gut ist und keine Späne und verbranntes Öl im Getriebe sind. Einen Getriebeölwechsel hatte ich als erstes gemacht, als das Schalten härter wurde. Dabei habe ich keine Auffälligkeiten gefunden. Zur Sicherheit habe ich nochmal geschaut ob das Öl sich verfärbt hat, das war nicht der Fall.
Bei der Recherche im Netz kam dann oft das Ventil das die WÜK ansteuert vor. Die Fehlerbeschreibung die dort angegeben waren stimmten mit meiner überein.
Reparatur:
Da der Ölwechsel nichts gebracht hat, habe ich mich entschlossen das Ventil zu wechseln. Ich habe mich schon vorher bewusst gegen eine Spülung die hier ja oftmals als Wundermittel gegen alles angepriesen wird entschieden. Nichts gegen diese Methode, die wirklich gut ist und auch in bestimmten Fällen das absolut richtige ist und dann auch wirklich ihr Geld wert ist. Hier habe ich aber für mich fest gemacht, das etwas defekt ist und da hilft auch kein waschen mehr. Ihr wascht euer auto ja auch nicht um es zu reparieren, wenn etwas defekt ist 😉 Den klassischen Ölwechsel habe ich gemacht, weil mir da noch nicht klar war, was den Fehler verursacht haben könnte und der Ölwechsel mit 140000km auf dem Tacho mehr als Überfällig war. Der Vorbesitzer hatte keinen gemacht.
Für die Reparatur habe ich folgendes benötigt
Ventil A1402770435 28€ (Das Ventil das per PWM die WÜK ansteuert)
Ölfilter A1402770095 15€
Dichtung A1402710080 8,63€ (Die Ölwannendichtung)
Dichtring A1402710060 0,60€ (Für die Ölablassschraube in der Ölwanne)
Sicherungsstift A1409910055 0,60€ (Die Plombe des Verschlussstopfens am Öleinfüllrohr)
ca 6L Fuchs Titan ATF 4134 ca 9€/L (Lieber einen Liter zu viel wie zu wenig kaufen, da es das nicht an jeder Tanke gibt)
Die Teile kosten also ca 100€ wobei die Hälfte auf das Öl entfällt.
Folgende Arbeitsschritte waren dann erforderlich Angaben in Klammern sind die benötigten Werkzeuggrößen
Abbau der Geräuschdämmung (Steckschlüssel SW8)
säubern der Ölwanne
Demontage des Abdeckbleches vom Getriebestecker zum Steuergerät (T30)
Öl ablassen und gut austropfen lassen (IH5)
Ölablassschraube mit neuer Dichtung wieder einsetzen (IH5) 20Nm
die 4 Befestigungen der Ölwanne in den Ecken abschrauben (T30)
Ölwanne an das Getriebe drücken und verbliebene Befestigungen abschrauben
Ölwanne unbedingt waagerecht halten, ca 1cm zum Heck nach vorne! schieben und dann vorsichtig nach unten entnehmen
Vorsicht!! da ist noch gut Öl drinne!
Ölfilter abziehen
Stecker durch lösen der Verriegelung abziehen und Die Buchse abschrauben und heraus ziehen (SW7)
Alle Schrauben aus der Elektrohydraulischen Schalteinheit herausdrehen (T30)
Vorne und Hinten je eine Schraube in der Mitte fest lassen!!
Die beiden verbliebenen Schrauben lösen und EHS leicht ablösen, wenige mm reichen
Jetzt erneut auslaufendes Öl in aller Ruhe ablecken lassen
Das dauert etwas länger und dabei auf keinen Fall mit Putzlappen dran rum wischen. Gefahr von Fusselbildung die das Getriebe beschädigen können!
EHS durch herausdrehen der verbliebenen Schrauben abnehmen
Getriebe weiterhin auslecken lassen
EHS nur auf absolut sauberen Arbeitsplatz ablegen! (Ich lege dafür einen neuen blauen Sack frisch von der Rolle unter. Der ist sehr sauber 😉
Die kleine gelbliche Abdeckkappe abnehmen
Die Spannpratze abschrauben (T30)
Ventil Y3/6Y6 das vordere, welches dichter am Rand ist heraus ziehen.
Zusammenbau:
Getriebe mit Lederlappen an den Verbindungsstellen zur EHS reinigen (Alternativ mit sauberen Fingern aber nicht mit Putzlappen oä! und wenn nur vorsichtig tupfen, niemals reiben und nachher mit sauberen Fingern abziehen, ähnlich dem Scheibenwischer auf der Windschutzscheibe)
Sitz der Buchse vom Stecker reinigen, Vorsicht, dass kein Dreck ins Getriebe kommt!
Sitz der Ölwanndichtung am Getriebe reinigen
Ventil vorsichtig einsetzen, dabei auf richtigen Sitz der Kontakte achten
Spannpratze mit 8Nm anziehen
Abdeckkappe einklippsen
Alle Verbindungsstellen zum Getriebe auf die Art und Weise wie eben beschrieben reinigen.
Die Drehzahlsensoren bei der Gelegenheit gleich mit reinigen. Das sind die beiden runden Nippel, die auf einer kleinen extra Platine angeordnet sind. Der eine hat eine Metallkappe, der andere ist komplett aus Kunststoff. Die Nippel sind Magnetisch und zehen allerlei Späne an, die zu Fehlfunktionen führen können.
EHS ansetzen und festschrauben. Dabei drauf achten das das Gestänge des Wähhebelmoduls in den eierschalenfarbigen Dingens trifft. Dazu das bewegliche Dingens entsprechend Positionieren!
Auf korekkten Sitz der EHS und des Gestänges achten
Alle Schrauben über Kreutz mit 8Nm anziehen (T30)
Ölfilter einsetzen. Die Nase am Filter muß in der EHS verschwinden, es rastet allerdings nichts ein. O-Ring des Filters vorher mit etwas ATF einreiben. Vorsicht vor Schmutzpartikel!
Ölwanne grondlich und peniebel ohne Fussel zu hinterlassen von innen reinigen und auf Späne und Abrieb achten ob es Auffölligkeiten gibt.
Etwas späne ist normal, sollte aber nicht zuviel oder große Späne sein. Große Aluspäne sind keine Gefahr. kleine goldene auch nicht.
Den Magneten nicht vergessen 😉
Formdichtung auf Ölwanne stecken
Ölwanne montieren
Alle schrauben über Kreutz ganz leicht anziehen
Nun über Kreutz mit 8Nm anziehen
Buchse einsetzen, bei älteren Versionen der Buchse gleich erneuern und leicht mit ca 2,5Nm anziehen (SW7)
Stecker einstecken und verriegeln
Verschlussstopfen an Öleinfüllrohr durch zerstören und entfernen der Plombe abnehmen.
ca 4L ATF durch absolut sauberen Trichter einfüllen
Ölstand bei laufenden Motor auf Stufe P mit Ölpeilstab (140 15 21) Prüfen und ggf richtig stellen. Dabei die ATF Temperatur mit Diagnosegerät auslesen oder Pfuschen und warm fahren und dann hoffen das die Temperatur passt.
Getriebe auf Dichtigkeit kontrollieren
Abdeckblech an Stecker anschrauben (T30) 6Nm
Geräuschkapselung anschrauben (SW8)
Jetzt habt ihr es fast geschafft. Leider mußte ich an dieser Stelle das Getriebe neu adaptieren und dafür braucht man eine SD.
Adaptionsdaten der WÜK oder gleich vom gesamten Getriebe löschen. Motor und Getriebe müssen dafür unter 20°C kalt sein. Dann Fahrstufe D und Fahrprogramm S einlegen. Bei getretener Fußbremse 20sec warten dann gemütlich fahren bis die Temperatur des Motorkühlwassers bei ca 10 bis 12°C bzw bei höheren Umgebungstemperaturen bei 20 bis 22°C liegt und 20sec mit eingelegter Fahrstufe anhalten. Danach diese fahren und warten Prozedur in 10°C Schritten wiederholen und dann nach 80°C möglichst lange mit 50 km/h fahren. Motor Abstellen fertig 🙂
Wer eine K-KLA hat, kann sich die Adaptionsdaten mit der SD auch löschen lassen und durch drücken von AC-OFF und der Taste "0" das Aondermenü anzeigen lassen. Mit der Temperaturwahltaste Fahrerseite Menüpunkt 6 auswählen. Das ist die Kühlmitteltemperatur. Das kann die Kosten evtl senken und reicht als Temperaturanzeige für das Kühlwasser aus. Habe ich auch so gemacht 😉 Bei Dieselmotoren darauf achten, das während der Adaption nicht der RPF regeneriert wird. Das Glück hatte ich heute 🙁 Das bringt dann nichts. Also nächsten Tag neuen Versuch, denn Motor und Getriebe müssen kalt sein.
Bei Dieselmotoren am besten auch den Zuheizer deaktivieren. Muß man nicht, ich glaube aber das es besser ist 😉 Ist evtl übertriebener Perfektionismus 😁
Ergebnis:
Die Reparatur hat ca 2,5h gedauert. Das letzte mal habe ich mit einer Grube statt Hebebühne 4Std benötigt. Das war so schnell, das ich nicht im Anschluß eine Adaptionsfahrt machen konnte, da das ATF 80°C hatte vom Ölstand einstellen. Die Adaptionsfahrt am nächsten Tag ist dann wegen RPF regeneration während der Adaption etwas fehlgeschlagen. Es schaltet aber dennoch bereits deutlich besser. Ein absolutes Ergebnis gibt es nächstes WE, vorher schaffe ich es nicht, das Getriebe nochmals zu adaptieren.
Anleitungen und Tipps sind nach besten Wissen und Gewissen erstellt worden. Morgen werde ich noch ein paar Dateien, Begründungen und Tipps ergänzen.
318 Antworten
Zitat:
@Devgoer schrieb am 20. April 2023 um 01:24:49 Uhr:
Ich habe keine Adaptionsfahrt nach Tausch des Wük Ventils gemacht, stattdessen habe ich Zündschlüssel-Pedal Reset gemacht und es läuft einwandfrei.
Aber das Getriebe lernt sich ja jedes Mal neu ein. Das wäre damit theroetisch auch nicht nötig.
Das mit dem gaspedal setzt die gespeicherte schaltvorgänge zurücke (falls das wirklich funktioniert es gibt mehrere meinungen dazu) das wük ventil wird mit der SD über die kühlmitteltemperatur angelernt
wie gesagt die meinungen spalten sich bei dem thema
Ich hatte auch ein ruckeln drehzahlschwankungen etc, erster schritt war spülung und wük ventil wechsel was nichts gebracht hat dann hab ich den wandler getauscht, 2 3 monate war ruhe dann hat es wieder begonnen, jetzt hab ich das getriebe getauscht und der wagen schaltet und verhält sich wie er soll.
Es ist sehr kostenaufwendig da viele ähnliche symptome durch mehrere faktoren verursacht werden können, allein der ATF (getriebeöl) stand kann zu symptomen führen die man leicht verwechseln kann vor allem wenn man die symptome nicht sieht sondern nur über foren wie hier erzählt bekommt.
Am besten ist es sich wirklich eine gute und kompetente getriebespezialisierte werkstatt zu suchen und da um hilfe zu bitten.
Falls es sich lohnt tausch das getriebe und du hast ruhe bei mir hat es sich gelohnt da der wagen in tadellosen zustand ist..
Du kannst auch die wük mit der SD kurzzeitig(!!!) deaktivieren sind deine symptome weg ist es der wandler falls sie noch da sind kann es das ventil sein
Ich hoffe dein problem löst sich bald weil so macht das fahren keinen spass
Lg
Ob dieser Gaspedalmythos wirklich funktioniert werde ich demnächst auch mal tiefer erforschen und meine Ergebnisse dann hier im Forum irgendwo posten. So recht dran glauben will ich schon seit Jahren nicht mehr da es keinerlei Beweise gibt außer subjektiven Gefühlen. Und die sind bekanntermaßen bei jedem anders.
Zitat:
@sammy5454 schrieb am 19. April 2023 um 10:06:57 Uhr:
Zitat:
Hat jemand Erfahrung mit der Reinigung des Druckregelventils / der Magnetventile?
Ich habe immer nur gelesen, das das Ventil getauscht wurde. Ich denke jedoch, dass evtl. in vielen Fällen einfach nur Dreck im Ventil sitzt?
Die Ventile Nr. 25 A2402700289
und Nr. 30 A2032700089sind bei MB nicht mehr lieferbar.
Haben sich da evtl. nur die Teilenummern geändert?
VG
Bei mir tritt das Rucken im kalten Zustand auf bevor das Getriebe warm ist. Danach nicht mehr. Vor allem Zug Hochschaltung 1-2 und 2-3. manchmal ist es echt krass wie es einem im Auto schüttelt 🙂
Und WÜK muss ich noch abschalten und dann testen. Kann man die WÜK einfach wechseln, ist es teuer?
Zuallererst den Füllstand prüfen, ob genügend ATF drinne ist. Das könnte es schon gewesen sein. Wenn Füllstand i.O., dann mal die EHS ausbauen, WÜK ersetzen und die restlichen Magnet-Ventile mit der Spitze in Automatenöl reinigen, schwenken. Nicht mit Pressluft und Lösungsmittel, Bremsenreiniger arbeiten. Wo vorhanden, die O-Ringe der Ventile ersetzen. Die Siebe sind meistens sauber. Zumindest war das bei meinem so.
Ich hab danach nichts adaptiert weil das Getriebe bereits vorher, ausser einer Lahmhaftigkeit, nicht schlecht geschaltet hat (367'000km).
Zitat:
@Mackhack schrieb am 20. April 2023 um 04:38:31 Uhr:
Ob dieser Gaspedalmythos wirklich funktioniert werde ich demnächst auch mal tiefer erforschen und meine Ergebnisse dann hier im Forum irgendwo posten. So recht dran glauben will ich schon seit Jahren nicht mehr da es keinerlei Beweise gibt außer subjektiven Gefühlen. Und die sind bekanntermaßen bei jedem anders.
Ich muss sagen, dass ich auch anfangs skeptisch war. Ich habe es ja zweimal probiert.
Das erste Mal:
Vor der Haustüre gemacht und durchs Dorf gefahren, keine Besserung.
Das zweite Mal:
An der Tankstelle gemacht und nach Duisburg (120 Kilometer) gefahren. Das ist jetzt circa drei Monate her und seit dem fährt er sich wunderbar. Vorher hat das Getriebe beim schalten immer etwas geschoben.
Ich meine ein Versuch wäre es wert, aber ich rate dir dann wirklich eine lange Strecke zu fahren.
Halt uns auf den laufenden! 🙂
Ähnliche Themen
Ich finde, ihr liefert die Argumente pro und kontra (Gaspedalreset) doch beispielhaft mit !
Also: wenn die (ggfs. schlecht erlernten) Werte gelöscht sind, findet in der Folge eine neue Anlernung/ Anpassung statt. Und diese braucht schon eine gewisse Strecke (mit Vorgängen, also nicht mit v=120 nachts von DD nach M), vor allem einen bewussten Fahrer, der mal genau so fährt, wie er sich seinen Wagen wünscht.
Und dann macht die 7G (bzw. ihre Siemens-SW) genau das, wozu sie in der Lage ist: nämlich vergleichsweise sehr gut zu sein.
Zitat:
@Devgoer schrieb am 22. April 2023 um 15:35:43 Uhr:
Zitat:
@Mackhack schrieb am 20. April 2023 um 04:38:31 Uhr:
Ob dieser Gaspedalmythos wirklich funktioniert werde ich demnächst auch mal tiefer erforschen und meine Ergebnisse dann hier im Forum irgendwo posten. So recht dran glauben will ich schon seit Jahren nicht mehr da es keinerlei Beweise gibt außer subjektiven Gefühlen. Und die sind bekanntermaßen bei jedem anders.Ich muss sagen, dass ich auch anfangs skeptisch war. Ich habe es ja zweimal probiert.
Das erste Mal:
Vor der Haustüre gemacht und durchs Dorf gefahren, keine Besserung.
Das zweite Mal:
An der Tankstelle gemacht und nach Duisburg (120 Kilometer) gefahren. Das ist jetzt circa drei Monate her und seit dem fährt er sich wunderbar. Vorher hat das Getriebe beim schalten immer etwas geschoben.
Ich meine ein Versuch wäre es wert, aber ich rate dir dann wirklich eine lange Strecke zu fahren.
Halt uns auf den laufenden! 🙂
Das Experiment findet in der Garage statt ohne auch nur einen mm weit zu fahren. Ich geh da ganz anders ran um dieses Mythos entweder zu zerstören oder aber ihn für valide zu erklären, auch wenn ich mir es nicht vorstellen kann. Wir werden sehen. Werde dann aber auch der erste sein der es zugibt falsch gelegen zu haben mit meinem Gedanke dass es nichts bringt.
Also das 5g lernt die Fahrweise des Fahrers. Dazu gibt es auch durchaus Berichte in diversen Quellen. Findet man über Google sicher. Dabei geht es aber insbesondere um Schaltpunkte etc.
NICHT davon beeinflusst werden die Adaptionsdaten. Diese sind mit dem "Trick" definitiv nicht beeinflusst. Da geht es nämlich um Füllzeiten und Drücke, um eine möglichst gutes Schlatverhalten zu erreichen.
Theoretisch müsste man, die Kenntnisse vorausgesetzt, im Getriebesteuergerät Daten auslesen können. Dafür fehlt mir allerdings bei weitem das Wissen.
Ich rede nicht von der dynamische Adaption und dass diese nicht stattfindet. Dass diese stattfindet weiß ich selbst und zweifle es auch nicht an.
Ich rede ausschließlich davon dass man mit Zündung an/Gaspedal/Zündung aus diese Werte „resettet“. Wenn ich dieses Wochenende Zeit finde werde ich mein Vorhaben durchführen. Gibt aber einfach gerade wichtigeres als solche unnützen Dinge im und uns Auto herum.
@Mackhack du warst gar nicht gemeint. Dass DU das weißt ist mir ziemlich klar.
Aber offensichtlich hält sich das Gerücht mit dieser Gaspedalkombi die Adaptionsdaten zurücksetzen zu können, hartnäckig.
Daher stelle ich das so oft es geht richtig.
Ich bin total überzeugt, dass es kein Mythos ist sondern Realität.
Bei meinem ML kann ich es sogar „beweisen“. Nach dem Reset schaltet er aus der Garage raus bis zum erreichen der Ausfahrt auf die Straße ziemlich zügig in den zweiten Gang. Nach längerer Zeit mit Eingwöhnung tut er das nicht und bleibt länger im ersten Gang hängen.
Ich mach den „Reset“ regelmässig.
Hab ich sogar gerade zum allerersten Mal beim 2007er Renault meiner Mutter gemacht. Und das olle Höllengerät schaltet plötzlich wieder ganz normal. Wie Tag und Nacht.
Zitat:
@JoeDreck schrieb am 23. April 2023 um 09:07:36 Uhr:
@Mackhack du warst gar nicht gemeint. Dass DU das weißt ist mir ziemlich klar.
Aber offensichtlich hält sich das Gerücht mit dieser Gaspedalkombi die Adaptionsdaten zurücksetzen zu können, hartnäckig.
Daher stelle ich das so oft es geht richtig.
Alles klar. 🙂
Zitat:
@chruetters schrieb am 14. August 2018 um 11:14:52 Uhr:
Such dir halt jemanden mit einer SD in deiner Nähe
Was heißt SD?
Stardiagnose
Das ist ein speziell auf Mercedes entwickeltes Diagnosesystem
Danke.
Ich hatte eine Frage. Beim Getriebesteuergerät was unterm Handschuhfach sitzt, da wurden mehrere Softwareversionen im laufe der Jahre entwickelt. Kann man ein Steuergerät einbauen was den neusten Softwarestand hat?
Mein Auto ist von 2007 und würde gerne das SG von 2009 montieren. Würde das gehen Plug and Play oder wird es ein Fehler geben? Das SG ist auch überall das gleiche egal ob 250 CGI oder 220 CDI oder 200 Kompressor oder 180 Motorisierung.
Die sind nicht alle gleich, aber du kannst einfach ein Software Update, mache oder machen lassen.