Traggelenke
Hallo an alle.
Ich habe mir am Freitag zwei neue Traggelenke für vorne unten gekauft.
Mein Gesichtsausdruck war nicht schlecht als ich den Preis vom Ersatzteilhändler (Nachbau) erfuhr.
150.- pro Stk.
Ich sagte ich wäre nicht bereit den Preis zu bezahlen, es sei ja der reinste Wucher.
Nach ein wenig suchen, fand er dann einen anderen Hersteller der die Hälfte verlangte, also 150 für alle beide.
Jetzt habe ich im Internet aber gesehen, dass es die Teile auch für 22 Euronen gibt.
Was könnt ihr dazu sagen, bezüglich Qualität.
mfg Morphium
Beste Antwort im Thema
Hier nun der versprochene Bericht für die vorderen Traggelenke:
ML auf einer Freiarmbühne mit arretierter Lenkradsperre in Geradeausstellung hochgefahren. Vorderräder abschrauben (ist kein Schlagschrauber verfügbar, vor dem hochfahren die Radbolzen lösen). Unteren Querlenker abrutschsicher abstützen und die Bühne vorsichtig ablassen um dem Querlenker etwas Vorspannung zu geben (muss aber nicht unbedingt sein).
Jetzt das Traggelenk mit einem Vorschlaghammer(Fäustel) von unten aus der Pressung herausschlagen. Da der Achsträger noch vom oberen Querlenker und der Spurstange gehalten wird, wackelt er noch nicht so hin und her. Wenn das untere Ende des Traggelenks mit dem Achsträger bündig geschlagen wurde, eventuell mit einem Treibdorn oder einem passenden Stück Rohr noch ein wenig weiter schlagen, bis das Traggelenk aus der Passung frei ist. Der untere Teil des Traggelenks (da wo man gegen schlägt) ist im Durchmesser etwas kleiner als das Aufnahmeauge des Achsträgers, sodass man es nicht ganz durchschlagen muss. Geht auch gar nicht, weil es gegen die Achswelle kommen würde.
Übrigens Achswelle: Diese sollte gegen Beschädigung geschützt werden (Lappen o.ä. drum) damit sie auch später beim bewegen des Achsträgers nicht beschädigt wird. Bremsschlauchhalter vom Achsträger abschrauben und Sensorkabel ausklippsen.
Nun die Spurstangenmutter lösen und den Spurstangenkopf mit geeignetem Ausdrücker vom Achskörper trennen und hochbinden (Kabelbinder o.ä.)damit er erst einmal nicht im Weg ist. Dabei keine Gewalt ausüben, um den inneren Spurstangenkopf und die Zahnstange der Lenkung nicht zu beschädigen. Genauso den oberen Querlenker vom Achsträger trennen (Achskörper nach links oder rechts einschlagen – man kommt so besser an die Mutter und kann den Ausdrücker besser ansetzten).
Achtung!!! Jetzt wird die Sache ziemlich wackelig, weil der Achskörper ja nur noch an der Achswelle hängt und untern u.U. aus dem Traggelenk rutscht. Da der Achsträger mit Bremsscheibe und Sattel und äußerem Achswellengelenk doch ziemlich schwer ist, sollte hier ein Helfer unterstützen.
Durch vorsichtiges hin und her drehen und kippen des Achsträgers, jetzt diesen aus dem noch am unteren Querlenker festgeschraubten Traggelenk herausdrehen. Hierbei geht es ziemlich eng zu, da wenig Spielraum vorhanden ist – aber es geht!
Ist der Achsträger aus dem Traggelenk raus, diesen wieder am oberen Querlenker befestigen(anheften reicht). Den Achsträger unten etwas wegdrehen um die Mutter von Traggelenkzapfen zu lösen und den Abzieher am Traggelenk besser ansetzten zu können.
Ist das Traggelenk raus, alles gut reinigen und das Aufnahmeauge für das Traggelenk im Achsträger blank schleifen. Auch die neuen Traggelenke im Bereich der Passung eventuell blankschleifen (bei den verstärkten Meyle-Gelenken nicht unbedingt erforderlich, da diese nicht mit Schutzlack versehen sind, sondern nur brüniert). Dieses Schleifen erleichtert später das Einziehen der Gelenke mit der Mutter.
Jetzt das neue Traggelenk in den Achsträger einfädeln. Es erst am Querlenker festzuschrauben und dann in den Achsträger einzusetzen – also umgekehrt wie der Ausbau - birgt die Gefahr, dass das Gewinde beschädigt wird, da es ja recht eng zugeht. Bevor das neue Traggelenk jetzt eingezogen wird, sollte der Achsträger mit der Spurstange und stabilen Kabelbindern oder Draht am besten am unteren Querlenker fixiert werden, damit er beim einziehen nicht so wackelt. Die arretierte Lenkradsperre hilft hier auch gegen das Verdrehen.
Die Verbindungen des Oberen Querlenkers und der Spurstange noch nicht endgültig festziehen. Muss ja noch mal ab zum einfädeln des Traggelenks in den unteren Querlenker.
Vor dem Einziehen mit der Nutmutter unbedingt die Sicherungsmasse in der Mutter auskratzen. Wenn diese Masse beim Einziehen abkühlt weil man eine Pause macht, bekommt man die Nutmutter nicht mehr oder nur unter extremen Kraftaufwand bewegt.
Zum Einziehen ist der entsprechende Klauenschlüssel entweder von Mercedes W385589000700 (hat bei mir nicht geklappt – ET-Lager von Mercedes in Berlin hat gezickt und Ihn mir nicht verkauft –haftungsrechtliche Gründe etc. laber,laber,laber!) oder von Klann KL-03236-20 zu verwenden. Ohne dieses Tool ist da nichts zu machen.
Zum Einziehen des Traggelenks in die Passung ist jetzt wieder ein Helfer gefragt. Einer drückt mit kräftiger Pressung den Klauenschlüssel gegen die Nutmutter , der andere dreht mit geeigneter Verlängerung oder dem später ja eh benötigten Drehmomentschlüssel bis das neue Traggelenk sauber mit der Wulst anliegt, also komplett in die Passung heruntergezogen wurde. Jetzt die Nutmutter erst einmal wieder abdrehen.
Um den unteren Querlenker in die konischen Zapfen des Traggelenks einzufädeln, muss natürlich Spurstange und oberer Querlenker wieder ab, um den benötigten Bewegungsspielraum wieder zu erhalten.
Traggelenk mit unterem Querlenker, Achsträger mit oberem Querlenker und Spurstange verbinden und mit neuen selbstsichernden Muttern verschrauben. Die Zapfen der Gelenke mit den passenden Werkzeugen gegenhalten bis ausreichend Anpressdruck im Konus da ist, um mit entsprechendem Drehmoment die Muttern anzuziehen (Mutter oberer Querlenker A1633330172 mit 50 Nm, Mutter Spurstange N910113014000 mit 60 Nm und Mutter unterer Querlenker/Traggelenk mit 85 Nm). Die längeren Nummern sind MB Teilenummern. Es gehen aber auch entsprechende aus den freien Handel (Gewindesteigung beachten!)
Nachdem wieder alles verbunden ist, die Nutmutter mit neuer Schraubensicherung versehen und am Traggelenk mit 300 Nm festziehen.
Lappen von Achswellenmanschette und eventuell noch vorhandene Fixierungsteile entfernen, Bremsschlauchhalter anschrauben und Sensorkabel einklippsen.
Fertig!
Und die andere Seite freut sich schon auf eure nun geübten Hände.
Sicherlich gibt es auch andere Wege zum Ziel. Bei mir hat es aber so - auch mit Unterstützung durchs Forum (im speziellen Reiner) – gut geklappt. Knapp 3 Std. habe ich gebraucht – 2 für die erste und 1 für die zweite Seite.
Wer keine Freiarmbühne zur Verfügung hat, einfach mal nach Selbstschrauber-Werkstätten mit Freiarmbühnen und gut sortiertem Werkzeugsortiment googln. Gibt es bundesweit. In Berlin ab 12,-- Euro die Std.
Viel Erfolg beim Selbstwechseln und mit den ersparten 400,-- bis 500,-- Euro einen schönen Kurzurlaub finanzieren oder was auch immer.
Viele Grüße
Hans – digismarttec
PS. Eine Garantie für erfolgreiches Gelingen kann ich natürlichen nicht geben, aber vielleicht die eine oder andere Hilfestellung.
118 Antworten
Bedanke mich ebenfalls.
Super gemacht.
Wird bestimmt Vielen sehr hilfreich sein.
Ich hatte keine Problem mit dem Klauenschlüssel (so heißt die Nuss).
Die wird ganz normal im EPC geführt und auch von MB verkauft. Hat damals ca. 45 € gekostet.
Hallo,
braucht man da echt eine Spezialnuss? Was ist da besonderes an dieser Nuss?
Will nämlich eventuell auch die vorderen Traggelenke wechseln.
Aber zuerst muss ich die Gummis vom Querstabilisator wechseln...........
Das neue Traggelenk besitzt eine Nutmutter mit der es eingezogen wird. Die ist relativ weich und wird beim Anziehen mit anderem Werkzeug verformt oder zerstört. Zur Übertragung des Anziehdrehmoments von 300 Nm eignet sich nur der o. g. Klauenschlüssel. Die Nutmutter gibt es nicht einzeln, soll heißen bei fehlgeschlagenen Einbauversuch muss man ein neues Traggelenk, nur wegen der Nutmutter kaufen.
Ich mach am Wochenende mal ein Bild von der Nuss.
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Hallo Reiner,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt ist es mir klar. Ich werde mir die Nuss selber machen wenn ich die neuen Traggelenke habe.
Zumindest wenn ich die Zeit dazu finde.
Dann habe ich ja die Mutter als Muster und kann diese Ausmessen. Ist ne leichte Übung in einem Werkzeugbau :-)
kannst dann bitte die Maße und eine Skizze hier einstellen ? ^^
bin auch im Werkzeugbau tätig und würde mir auch einpaar machen, falls jmd welche brauch gleich reinschreiben wenn die Skizze da ist.
Hab noch paar Brocken 1.2379 zum Basteln ect.
Werde die Skizze dann als 3D-Modell nachkonstruieren und als .IGS
hier zum Download einstellen.
mfg
Hallo,
kein Problem. Habe mir heute die Traggelenke bestellt. Sobald ich diese habe, messe ich die Nutmutter aus und stelle die Masse hier rein. Kann aber auch ein 3D Modell mit Zeichnung hier zum Download einstellen. Mache ich für mich eh, weil will ja sehen wie sie aussieht bevor ich diese herstelle.
Bekomme die Traggelenke aber nicht vor Dienstag nächste Woche.....
Hallo
War gerade bein Tüv der hat das Traggelenk vorne rechts bemängelt.
Habe gerade bei Ebay geschaut und die hier gefunden was meint ihr ???
Artikelnummer: 140396931373
Kenne mich auch nicht aus habe bei Mercedes angerufen die wollten 135 €uro + Steuer haben, fand ich ganz schön viel.
Gruß Peter
Super Teile, kauf Sie dir. Sind besser als die originalen 🙂 Die hab ich auch drin und einige andere auch.
Ich hab 2004 als es noch keine Traggelnke im Zubehör gab bei MB 175 € für eins bezahlt. Das Teil kostet heute laut Liste bei MB 215,13 €.
So sieht der Klauenschlüssel aus.
Hallo,
ich war heute bei dem Teilehandel meines Vertrauens. Da kostet ein Traggelenk normalerweise 139€, ich bekomme diese für 90€ pro Stück.
Danke Reiner für das Bild. Werde mir diesen nachbauen sobald ich die Mutter zum ausmessen habe.
Vergiß bei der Materialauswahl nicht dass das Teil 300 Nm aushalten muss.
Hallo Reiner,
habe ich schon bemerkt. Mache dies aus einem Werkzeugstahl und wird gehärtet.
300Nm ist ja schon ne ordentliche Kraft...... Zumindest mehr wie mein Drehmomentschlüssel
kann....... muss mir dafür einen ausleihen...... Oder den im Arm verwenden :-)
Hi
Habe gerade noch die hier gefunden was meint Ihr zu den Traggelenk ?
Artikelnummer: 200409616202
Gruß Peter
Hallo,
bekommt man die unteren Traggelenke auch herausgeschlagen, wenn man keine Hebebühne zur Verfügung hat? Weil stelle mir dies dann schwierig vor, weil man hat dann evtl. zu wenig weg zum Schwung holen mit dem Hammer.........
Aber mir bleibt nichts anderes übrig wie dies ohne eine Bühne zu machen.
Hat dies schon einer ohne Bühne bewältigt?