Nachrüsten SA890 EasyPack-Rückwandtür ohne N121/1 (RWTS-Steuergerät)

[Martin E240T]

Hallo Kollegen,

möchte hier kurz einen Bericht abgeben zum Nachrüsten der SA890 (auch als EasyPack-Rückwandtür bekannt), ohne das Steuergerät "Rückwandtürschließung" N121/1 zu verbauen:

Ich habe mir folgende Teile bestellt:

- A211 800 09 48: Hydraulik-Einheit mit Pumpe: das ist die neue, bessere Version ab Modelljahr 2006 ohne extra E-Ventil und ohne den Ölverlustproblemen (toi toi toi);

- A211 800 00 65: Gehäuse für Pumpe an C-Säule;

- 2 Muttern (M6 = SW10) zur Befestigung des Gehäuses an der C-Säule;

- A211 333 07 28: Schraube mit Kugelzapfen für Hydraulikzylinder;

- A211 695 03 98: Abdichtung (Kappe) für den Holm oben links im Dach;

- A211 821 95 51: Schalter in Rückwandtür für die Schließung;

- A033 545 09 28: Stecker für Schalter;

- A016 545 41 26: Kontakte für Stecker;

- einen 3-Tasten-Chromschlüssel;

- 2 Flachstecker-Kabelschuhe;

- Steuergerät von Innoparts "IP-KM 1.0";

- 12V Relais monostabil 2 Wechsler (Schaltleistung kann sehr gering sein);

- 12V Relais bistabil 1 Wechsler (Schaltleistung kann sehr gering sein);

- 12V Zeitrelais 1 Wechsler von Conrad (195901) (Schaltleistung kann sehr gering sein);

- 1K-Miniatur-Poti stehend;

- 1 Silizium-Diode (Nennstrom kann sehr gering sein);

- 2-adriges Kabel (ca. 5 Meter) (Querschnitt sehr gering wählen);

- ein paar Kabelbinder und Isoband sowie Gewebeband;

1. Zerlegen des S211:

Als erstes muss man die Verkleidung der Rückwandtür entfernen: oben, unten und die Abdeckung auf der Stirnseite. Danach das Fach im Kofferraum links öffnen. Dann die Netz-Öse oben links zwischen C- und D-Säule entfernen, danach den Haltegriff im Fond links. Jetzt die C-Säulenverkleidung, danach die D-Säulenverkleidung und zum Schluss die Seitenwandverkleidung im Kofferraum links.

Zum Schluss wird der Dichtgummi der Rückwantüröffnung oben gelöst, der Himmel vorsichtig nach unten gedrückt und der hintere linke Halter am Himmel (im Dach eingehakt, am Himmel angeklebt) an der Verklebung vorsichtig mit einem Teppichmesser gelöst (siehe Bild im Anhang).

Zuletzt wird noch der Antennenverstärker an der Scheibe hinten links oben ausgebaut.

2. Einbau der Hydraulik:

Nachdem man die Dichtungskappe am Dachholm hinten links abgezogen hat muss man die Schraube am Holm, die Richtung Fahrzeuginnenraum schaut lösen. Ist eine Torzschraube und schwer zu erreichen. Durch das oben beschriebene Lösen des Himmels kann man diesen aber soweit runterbiegen, dass man rankommt.

Man nimmt ein Torx-Bit in passender Größe und einen 8er Ring-Ratschen-Schlüssel.

So kann man die sehr festsitzende Schraube öffnen. Etwas Geduld und Gelenkigkeit gehört auch dazu :-)

Ist die Schraube raus kann man den Hydraulikzylinder durch die Kabel an der C-Säule bis nach oben und dann weiter zur D-Säule verlegen.

Hier ist der Schwarze Halter der Gepäcknetz-Öse im weg.

Nach Lösen der Schraube muss man diesen mit Gewalt etwas aufbieden und kann so das Kabel durch den Halter verlegen.

Danach den Zylinder in den Holm einfädeln.

Nun die Schraube mit dem Kugelzapfen montieren und den Hydraulikzylinder aufklippsen.

Danach das andere Ende an den Kugelkopf des Scharniers einfädeln.

Damit ist die Mechanik soweit fertig.

Die alten Gasdruckdämpfer können übrigens weiter verwendet werden und müssen nicht durch die SA890-Variante ersetzt werden!

Jetzt wird die Pumpe in das Pumpengehäuse gepackt und dieses unter dem Fenster hinten links mit 2 Muttern SW10 und Beilagscheiben befestigt.

Danach noch die Hydraulikleitungen mit Gewebeband und Kabelbindern entsprechend befestigen.

3. Elektrik:

Das IP-KM 1.0 -Modul muss man mit einem Schraubenzieher öffnen, das blaue Poti (740 Ohm) auslöten und das neue 1K-Poti einlöten. Dann auf ca. 550 Ohm einstellen (so aktuell bei mir) und das Geäuse wieder zusammenklippsen.

Danach muss man das IP-KM 1.0 noch verkabeln (KL30 findet man SAM-Fond, KL31 am Massepunkt Rückleuchten) und nähe SAM-Fond montieren/verstauen.

Danach noch die Flachstecker-Kabelschuhe montieren und an die Pumpe stecken.

Nun verlegt man das 2-adrige Kabel von der Rückwandtür nähe Rückwandtürsteuergerät (N111) über die Kabeldurchführung oben rechts (hier hilft ein starres Antennenkabel und etwas Silikonspray zum Einziehen) in den Innenraum (Himmel) rechts, von dort nach links zur D-Säule, dann vor zur C-Säule, nach unten und bis zum SAM-Fond.

In der Rückwandtür wird das Kabel 1. mit dem Schalter für die Rückwandtürschließung verbunden (ich habe den Schalter links statt rechts verbaut - ist aber Geschmacksache) und 2. mit dem Rückwandtürsteuergerät (Stecker C - Pin 16 - Pink-Green) verbunden. Hier habe ich aus Sicherheitsgründen noch eine Diode zwischengeschaltet.

Nun muss man den Schalter öffnen und den SMD-Widerstand auslöten und eine Brücke setzen.

Evtl. funktioniert es auch mit Widerstand - hab es nicht ausprobiert.

Dann wird der Schalter an die Spotlampe in der Rückwandtürverkleidung angeschlossen.

Als letztes müssen noch das Zeitrelais (Hysterese für den Öffnungs-/Schließbefehl), das monostabile Relais (als Impulserzeuger) und das bistabile Relais (als "Merker", ob Rückwandtür offen oder geschlossen wurde) verbaut werden.

Habe dazu mal meinen Schaltplan angehängt.

Zuletzt muss man noch den Schlüssel umbauen: Platine aus dem Schlüssel ausbauen, Öffnungstaste von der Mitten ach rechts umlöten (Solllötpunkte sind vorhanden), einen Taster von der Fremdplatine aus dem Fremdschlüssel auslöten und auf den eigenen Schlüssel links auflöten.

Die umgelötete Platine in das fremde Schlüsselgehäuse schieben und die Batterien wieder einsetzen.

4. Zusammenbau:

Man baut alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ein - dh. als erstes wird der Himmel an der gelösten Klebestelle wieder festgeklebt, danach die Verkleidungen montiert.

5. Funktionsweise:

a. Hydraulik:

Die Pumpe hat nur 2 Anschlüsse und funktioniert wie ein Fensterheber-Motor. Durch Umpolung kann man die Verfahrrichtung des Kolbens im Hydraulikzylinder ändern.

b. Schalter RWT:

Der Schalter in der Rückwandtür gibt nach gesetzter Brücke beim Betätigen ein Masse-Signal (Minus) aus.

Er leuchtet, solange die Lampe in der Rückwandtür leuchtet. Das Signal gibt er aber auch im unbeleuchteten Zustand aus.

c. Signal von Rückwandtürsteuergerät:

An Stecker C - Pin 16 gibt es ein Spannungssignal (Plus) beim entriegeln der Zuziehhilfe. Leider wird es 2 mal gesendet und man braucht einen Impulserzeuger und eine Hysterese, damit das Signal immer eindeutig interpretiert werden kann.

d. IP-KM 1.0:

Das Modul von innoparts funktioniert wie ein "One-Tipp-Fensterheber-Modul" und bietet neben einer Impulsansteuerung, die zum dauerhaften Bestromen des Pumpenmotors führt auch noch eine Endabschaltung und eine Widerstandserkennung (Einklemmschutz).

Wird der Schließschalter während des Öffnens oder Schließens gedrückt, stoppt die Klappe.

Wird der Schließschalter zum Schließen gedrückt und gehalten, schließt die Klappe, bis man den Schalter wieder loslässt.

Wird die Klappe während des Heranziehens durch die Zuziehhilfe entriegelt, gibt es keine automatische Öffnung.

Die Ruhestromaufnahme liegt bei unter 30mA (inkl. Zeitrelais).

6. Nachteile im Vergleich zur Originallösung:

- man kann die Öffnungsposition nicht einstellen (Garagenfunktion im I-Kombi);

- keine SCN-Codierung in der Datenkarte;

7. Vorteile im Vergleich zur Originallösung:

- Klappe kann per Schlüssel geöffnet und geschlossen werden;

- folgende Komponenten kann man sich sparen: Heckkabelbaum, Steuergerät Rückwandtürschließung, Sensor Öffnungswinkel oben rechts im Dachholm, 2 neue SA890-Dämpfer;

- keine teure SCN-Codierung (wenn man nicht jemanden mit SD kennt);

- dadurch, dass kein extra Sensor für den Öffnungswinkel verbaut ist kann dieser auch nicht kaputt gehen (ist ja etwas anfällig das Teil);

- durch die alten Dämpfer hält die Klappe im Öffnungszustand besser;

 

Sollte jemand Fragen zum System haben oder zu den Bezugsquellen dann bitte melden.

Grüße

Martin

[krotzn]

beim S211 liegt noch kein Kabel.

Wenn man bei Benz den Schalter kauft, ist das Kabel mit dabei. So war es bei mir als ich vor 3Monaten die elektr. Heckklappe nachgerüstet hatte.

Bei der Limo muss somit nur der Schalter ausgetauscht werden. Das Kabel kann bleiben...

[Martin E240T]

Danke für die Info.

dh. ich kaufe den Schalter und bekomme das nötige Kabel dazu?

Dann brauche ich aber noch 2 Stecker (Schalter und TSG) und die Pins, oder?

vG

[krotzn]

Zitat:

Original geschrieben von Martin E240T

Danke für die Info.

dh. ich kaufe den Schalter und bekomme das nötige Kabel dazu?

Dann brauche ich aber noch 2 Stecker (Schalter und TSG) und die Pins, oder?

vG

Nein, Du brauchst nichts anderes. Das Kabel ist natürlich fertig konfektioniert. Einstecken und das wars.

[Martin E240T]

Zitat:

Original geschrieben von krotzn

Zitat:

Original geschrieben von Martin E240T

Danke für die Info.

dh. ich kaufe den Schalter und bekomme das nötige Kabel dazu?

Dann brauche ich aber noch 2 Stecker (Schalter und TSG) und die Pins, oder?

vG

Nein, Du brauchst nichts anderes. Das Kabel ist natürlich fertig konfektioniert. Einstecken und das wars.

Danke!

[ELVI$]

Hallo Martin!

Bin auch gerade dabei die automatische Heckklappe an meinem Kombi nachzurüsten.

Hier kurz meine Fragen:

1. Kannst Du bestätigen, das der Schalter 2118210779 (Fahrertür) mit Kabel geliefert wurde?

Auf Anfrage bei MB kam, sie wissen es nicht.

2. Ich habe mir auch bereits die Hydraulikpumpe 2118000948 +Steuergerät 2118701685 gebraucht besorgt.

Mein Problem: Wo und wie schließe ich das ganze elektrisch an?

Ich habe mir den Leitungssatz für die Heckklappe 2114406908 gekauft, welcher perfekt paßt, aber da ist

weit und breit kein Kabel dabei, welches zur Pumpe oder zum Steuergerät paßt. Hätte zufällig jemand eine

Teilenummer? Ich muß doch irgenwie vom Steuergerät/Hydraulikpumpe zum SAM?

Auf Anfrage bei MB kam wieder, sie finden im Computer kein Kabel.

Danke für Deine und Eure Hilfe.

[Martin E240T]

Hallo,

zu den originalen Kabeln kann ich leider nichts sagen.

Den Schalter in der Türe habe ich nicht nachgerüstet.

vG

[Powerkombi]

Zitat:

Original geschrieben von ELVI$

Hallo Martin!

Bin auch gerade dabei die automatische Heckklappe an meinem Kombi nachzurüsten.

Hier kurz meine Fragen:

1. Kannst Du bestätigen, das der Schalter 2118210779 (Fahrertür) mit Kabel geliefert wurde?

Auf Anfrage bei MB kam, sie wissen es nicht.

2. Ich habe mir auch bereits die Hydraulikpumpe 2118000948 +Steuergerät 2118701685 gebraucht besorgt.

Mein Problem: Wo und wie schließe ich das ganze elektrisch an?

Ich habe mir den Leitungssatz für die Heckklappe 2114406908 gekauft, welcher perfekt paßt, aber da ist

weit und breit kein Kabel dabei, welches zur Pumpe oder zum Steuergerät paßt. Hätte zufällig jemand eine

Teilenummer? Ich muß doch irgenwie vom Steuergerät/Hydraulikpumpe zum SAM?

Auf Anfrage bei MB kam wieder, sie finden im Computer kein Kabel.

Danke für Deine und Eure Hilfe.

Vom Steuergerät zum SAM geht meine ich nur der CAN BUS. Strom geht an den Vorsicherungskasten bei der Batterie. Dann muss ein Kabel vom Positionsgeber zum Steuergerät der Pumpe.

Den Schalter in der Heckklappe musst du an Pin 9 und 12 des RWT-Steuergeräts anschliessen. Dann noch Masse. Elektrisch war es das dann.

Dann noch freischalten im KI, SAM Fond, RWT-Steuergerät.

Habe es bei mir vor 4 Tagen nachgerüstet.

[ELVI$]

Hallo Powerkombi!

Vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort! Echt super!

Gibt es da fertig konfigurierte Kabel von MB oder hast Du die Stecker einzeln gekauft und selbst gelötet?

MB hat doch für jede Unterlegscheibe eine eigene Werksnummer, nur für diese Kabel kann oder will der Freundliche angeblich nichts finden. Komisch.

VG Tom

[Powerkombi]

Die Kabel waren bei mir dabei. Mit dabei waren der Stecker von der + Leitung zum Vorsicherungskasten (da kommt dann überigens eine große 40A Sicherung hin), am CAN BUS Kabel war der kleine Stecker auch dran. (CAN BUS muss allerdings nicht extra irgendwo eingesteckt sein. Nimm dir irgendein bestehendes CAN BUS Kabel dass in das SAM Fond geht und löte die 2 Kabel vom Steuergerät dran. (Braun, Braun-Rot).

Das Kabel vom Positionsgeber zum Steuergerät war bei mir unterbrochen, dass musste ich nur verlängern und wieder zusammenlöten.

Bei dem Taster an der Heckklappe war das Kabel abgeschnitten. Da musste ich mir passende Pins besorgen die in den großen 32Pin Stecker am RWT-Steuergerät gehen. Wie gesagt Pin 9 und 12. Das dritte Kabel geht direkt an den Massepunkt der Heckklappe.

Habe leider nur Bilder vom Taster der RWT.

Falls du keine Stecker hast dann geh nochmal zu MB (vielleicht zu einem anderen). Die können dir das auf jeden Fall raussuchen. Es ist nur etwas arbeit.

[Pahan1234]

Hallo zusammen,

nun ist seit dem Themenstart einige Zeit vergagen.

Ich plane aktuell auch eine Nachrüstung der el. Heckklappe bei meinem S211.

Stehe vor der Entscheidung, die Nachrüstung nach dieser Superanleitung (danke an Themenstarter)

auszuführen oder nach der mit allen Originalteilen und StarDiagnose-Programierung.

Was würden denn die Leute sagen, die es nach dieser Anleitung gemacht haben,

lohnt es sich? Ist dieses System genau so kompfortabel (mehr/weniger), als der Originaleinbau?

Mit welchen Gesamtbeträgen für die Bauteile sollte man bei BEIDEN Varianten jeweils rechnen?

Bin für jeden Tipp dankbar

Viele Grüße

Pahan1234

 

[Martin E240T]

Zitat:

Original geschrieben von Martin E240T

Ich habe mir folgende Teile bestellt:

- A211 800 09 48: Hydraulik-Einheit mit Pumpe: das ist die neue, bessere Version ab Modelljahr 2006 ohne extra E-Ventil und ohne den Ölverlustproblemen (toi toi toi);

- A211 800 00 65: Gehäuse für Pumpe an C-Säule;

- 2 Muttern (M6 = SW10) zur Befestigung des Gehäuses an der C-Säule;

- A211 333 07 28: Schraube mit Kugelzapfen für Hydraulikzylinder;

- A211 695 03 98: Abdichtung (Kappe) für den Holm oben links im Dach;

- A211 821 95 51: Schalter in Rückwandtür für die Schließung;

- A033 545 09 28: Stecker für Schalter;

- A016 545 41 26: Kontakte für Stecker;

- einen 3-Tasten-Chromschlüssel;

- 2 Flachstecker-Kabelschuhe;

- Steuergerät von Innoparts "IP-KM 1.0";

- 12V Relais monostabil 2 Wechsler (Schaltleistung kann sehr gering sein);

- 12V Relais bistabil 1 Wechsler (Schaltleistung kann sehr gering sein);

- 12V Zeitrelais 1 Wechsler von Conrad (195901) (Schaltleistung kann sehr gering sein);

- 1K-Miniatur-Poti stehend;

- 1 Silizium-Diode (Nennstrom kann sehr gering sein);

- 2-adriges Kabel (ca. 5 Meter) (Querschnitt sehr gering wählen);

- ein paar Kabelbinder und Isoband sowie Gewebeband;

Hallo,

also ich glaube nicht, dass das einer nachgebaut hat.

Vorteile im Vergleich zum Original:

- billiger;

- leichter nachzurüsten da nur im linken Dachholm gearbeitet wird (mein Grund);

- echter Einklemmschutz über Stromaufnahme-Messung statt Bewegungs-Messung;

- Klappe kann via Schlüssel (FFB) auch geschlossen werden (beim Original nur mit Kufatec-Zusatzmodul);

Nachteile:

- keine Garagenfunktion (Öffnungswinkel einstellen im I-Kombi);

- kein Piepsen;

Kosten für Original-Teile und Montage-Zubehör:

- 120 EUR --> Hydraulikeinheit (Pumpe mit Hydraulikzylinder und Gehäuse);

- 15 EUR --> Schalter in Rückwandtür für die Schließung;

- ca. 0,5 EUR --> 2 Muttern (M6 = SW10) zur Befestigung des Gehäuses an der C-Säule;

- ca. 20 EUR --> Schraube mit Kugelzapfen für Hydraulikzylinder & Abdichtung (Kappe) für den Holm oben links im Dach & Stecker für Schalter & Kontakte für Stecker;

- 15 EUR --> einen 3-Tasten-Chromschlüssel;

- ca. 5 EUR --> ein paar Kabelbinder und Isoband sowie Gewebeband;

-----------------

= ca. 175,5 EUR

Kosten für mein Steuergerät:

- ca. 1 EUR --> 2 Flachstecker-Kabelschuhe;

- 25 EUR --> Steuergerät von Innoparts "IP-KM 1.0";

- ca. 15 EUR --> mehrere 12V Relais;

- 15 EUR --> 12V Zeitrelais 1 Wechsler von Conrad;

- ca. 2 EUR --> Miniatur-Potis & Silizium-Dioden;

- ca. 5 EUR --> 2-adriges Kabel (ca. 5 Meter);

-----------------

= ca. 63 EUR

 

Original bräuchte man statt meiner Schaltung noch den Summer, Kabelbaum, Steuergerät, Schiebepoti, Kugelzapfen und Abdeckung für Holm oben rechts sowie eine SCN-Codierung bei Mercedes.

Weiter, kann man noch den Schalter in der Türe (ca. 20-50 EUR) nachrüsten (bei beiden Varianten).

Aber das Aufbauen der Schaltung ist nicht ganz einfach und muss gewissenhaft gemacht werden, sonst kann man viel zerstören (Mechanik und Elektrik im Fahrzeug).

vG

Martin

[krotzn]

Zitat:

Original geschrieben von Martin E240T

 

Original bräuchte man statt meiner Schaltung noch den Summer, Kabelbaum, Steuergerät, Schiebepoti, Kugelzapfen und Abdeckung für Holm oben rechts sowie eine SCN-Codierung bei Mercedes.

Was heißt hier SCN-Kodierung. Jeder mit einer SD Developer Kit kann die Heckklappe einprogrammieren... Oder meinst Du noch was anderes?

Und so viel teurer ist die originale Lösung auch nicht. Meine Teile haben komplett 250 EUR gekostet bei ebay als kompletter Satz...

[Martin E240T]

Zitat:

Original geschrieben von krotzn

Zitat:

Original geschrieben von Martin E240T

 

Original bräuchte man statt meiner Schaltung noch den Summer, Kabelbaum, Steuergerät, Schiebepoti, Kugelzapfen und Abdeckung für Holm oben rechts sowie eine SCN-Codierung bei Mercedes.

Was heißt hier SCN-Kodierung. Jeder mit einer SD Developer Kit kann die Heckklappe einprogrammieren... Oder meinst Du noch was anderes?

Und so viel teurer ist die originale Lösung auch nicht. Meine Teile haben komplett 250 EUR gekostet bei ebay als kompletter Satz...

Hallo

Aber nicht jeder hat ne SD oder jemanden mit einer an der Hand.

Das war aber ein sehrgünstiges Angebot... Ist das schon die neue Pumpe ohne Ventil?

Alles hat Vor- und Nachteile. Ich habe mich wegen dem geringeren Aufwand fürs Basteln entschieden...

vG

[Pahan1234]

Zitat:

Original geschrieben von Martin E240T

 

Aber nicht jeder hat ne SD oder jemanden mit einer an der Hand.

Das war aber ein sehrgünstiges Angebot... Ist das schon die neue Pumpe ohne Ventil?

Alles hat Vor- und Nachteile. Ich habe mich wegen dem geringeren Aufwand fürs Basteln entschieden...

vG

Ja das würde mich auch interessieren, ob es die neue Pumpe war,

weiterhin ob es die neue überhaupt sein muss? Was ist an der alten Pumpe mit der Nummer

A211 600 00 48 so schlecht gewesen? Und passt diese in den MOPF T-Modell?

Mich würde wirklich sehr gerne interessieren, wie teuer der Umbau BEI EINEM MOPF "nach Originaleinbau" mit Teilen aus der Bucht (ebay), oder sonst woher kosten würde.

@Martin

dein Einbau gefällt mir wirklich ganz gut, auch der Komfort mit der Fernbedienung,

aber ich lese heraus, das sei doch ziemlich aufwendig, zumindest von der Elektronik her,

und es kann auch schief gehen? Was kann man falsch oder kaputt machen, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat?

Gibt es weitere Punkte für/gegen die beiden Einbauversionen bei einem MOPF S211?

Danke @all

[Martin E240T]

Hallo,

die alte Pumpe bzw. Hydraulikeinheit soll wohl nich so dicht sein (Öl-Verlust am Hubzylinder) und auch der Druckaufbau soll wohl über die Jahre nachlassen (innere Undichtigkeit).

Außerdem hat sie ein extra, externes Ventil, dass die Drück schaltet, welches wohl auch gerne defekt wird.

Beste Grüße

Martin

PS: beim Original-Einbau kommen übrigens noch 2 neue Dämpfer hinzu: die alten haben eine falsche kennlinie und die Klappe bleibt daher manchmal stehen.

Bei meiner Lösung können die alten Dämpfer drin bleiben.