Kühler defekt? Whirlpool im Ausgleichsbehälter!
Moin.
Volvo 855
Modelljahr 1995
Motortyp B5252FS/S
Getriebetyp M56
305.000km
OK. Ich versuche es erstmal mit der kurzen Version (ohne Vorgeschichte und den letzten Reperaturen) und beschränke mich auf meine drei Hauptverdächtigen:
Ich habe starken Kühlflüssigkeitsverlust und weiß nicht wohin das Wasser geht. Zudem sehr hohen Druck im Kühlsystem bereits nach 20km Fahrt. Dies äußert sich in deutlichen Gurgel-Geräuschen aus dem Kühlwasserausgleichsbehälter. Die Flüssigkeit steigt bis unter den Deckel, Blasen kommen aus dem oberen Schlauch.
Der Lüfter läuft durch sobald Betriebstemperatur erreicht ist. Im Stadtverkehr und auch über Land kann er die Temperatur halten. Wenn ich ihn ein wenig scheuche, steigt die Temperatur merklich, fällt aber auch schnell wieder, sobald die Spritzufuhr gesenkt wird. Motor aus, Lüfter aus – kein Nachkühlen. Bei Motor aus, Zündung an kühlt er nach.
Nach kurzer Abkühlzeit scheint irgendwo ein Ventil zu öffnen und macht den Ausgleichsbehälter in ca. 20 Sekunden leer. Wohin? Keine Ahnung. Ab und zu habe ich einen Fleck unter dem Auto, aber mMn. zu wenig für den Liter der sich da verkriecht. Bei dem wechselhaften Wetter schwer festzustellen.
Zumindest stimmt die Position des Flecks mit den nassen Kühlerrippen überein (siehe Fotos). Kühler gerissen?
Der Deckel vom Ausgleichsbehälter ist gerade neu. Ich hatte vorher einen grauen (öffnet bei 1 Bar?) jetzt einen grünen (öffnet bei 1,5 Bar?). Kann das ein Grund sein?
3. Verdächtiger – Thermostat.
Ideen – Erfahrungen – Vorschläge, versüßt mir das Wochenende 😉
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Bilder auf Wunsch des TE entfernt
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Beste Antwort im Thema
Abschlussbericht
Der Eigenbau mit 4 mm Flachstahl ist nicht empfehlenswert. Die Toleranzen zu den Nuten lassen noch recht viel Abweichung in der Stellung zu. Die verlinkte Zeichnung aus dem anderen Thread in MT stimmt zudem im Abstand zwischen den NW nicht.
Mit dem von Jibbo verlinkten Tool hatten Julian und Markus meinen Motor mit wenigen routinierten Handgriffen wieder am Laufen. Danke nochmal!
Ich habe jetzt im Nachgang gelesen, dass die 30° V-Stellung der NW die Einbauposition sein soll. Scheinbar wurden meine NW-Räder in dieser Position auf die Plastikabdeckung ausgerichtet. Wäre interessant, wie die KW dazu stand, aber genau an der Stelle hab ich ja leider nicht aufgepasst ... werden die Markierungen auf den NW-Rädern werksseitig nach Montage eingeschlagen?
Die Kühlflüssigkeit war komplett raus und wurde neu befüllt. Ich bin seitdem knapp 100 km gefahren (musste 2x nachkippen, denke da war noch etwas Luft im Kühlsystem, im und unterm Motor alles trocken). Die Temperaturanzeige steht schön mittig, Lüfter bleibt aus, Whirlpool ist auch aus 😉
Ich füge noch ein paar Bilder von der Wasserpumpe bei. Auf dem ersten Foto ist der Riss zu sehen. Ich konnte mühelos am Zahnrad drehen und dabei das Schaufelrad festhalten. Ich habe das Schaufelrad dann aufgebrochen, um die Innenseite zu begutachten - die Verzahnung ist tw. komplett weggerieben. Bezugsquelle: Skandix, Laufleistung: 30Tkm
73 Antworten
Mein Bedienteil gleicht dem auf dem angehängten Foto - klar mit Flocke. Ich wusste auch, dass die Flocke da ist - war einfach schon zu spät gestern + Fehlleitung von Tante google, die das Foto nur unter dem Suchbegriff "Heizung" ausspuckt 😉
Also Klimaautomatik. Stillgelegt. Nicht Schuld am durchgehenden Lüfterlauf.
Woher kommt mein Temperaturanstieg?
Wohin verschwindet meine Kühlflüssigkeit?
Wenn das geklärt ist, hat sich das Lüfterverhalten hoffentlich von selbst erledigt.
Kleine Runde nach Fehlerlöschung und dann reiche ich die Fotos von o.g. Steckern nach.
OT: wie es scheint hast du auf interne Umluft geschaltet. dann hast du bald Feuchtigkeitsprobleme im Innenraum.
Ohne mich nun als Schlaumeier hinstellen zu wollen als Frischling unter den Elchianern:
Ein gestandener VOLVO-Meister meinte neulich zu mir, eine Druckprüfung der einzelnen Zylinder nacheinander über die Zündkerzenöffnung in OT-Stellung des Motors wäre sicherer in der Aussage, als die Kompressions-Prüfung. Dabei dürfe der Max-Druck lediglich bis 15% abfallen, wenn ich mich recht erinnere. Ein Versuch wäre bestimmt auch mit einem Druckprüfer aus dem Sanitärbereich möglich.
Gruß,
Jürgen
@ lexhalcon: Ich denke die Feuchtigkeit im Innenraum des Besitzers kann recht gut durch den Schlitz entweichen, an dem man sonst die Gebläsestufe einstellt 😉
Kurz zu den losen Steckern - ich denke nicht, dass die mit der Thematik zu tun haben. Geht einfach nur um die fachliche Bildung 😉 Einer ist mit einer Kappe versehen, der andere nicht. Die Kabel ranken sich in derselben Ummantelung ohne Kontakt unter der Batterie entlang und verschwinden dann in einem dickeren Kabelstrang (zu sehen im zweiten Bild). Vor der Batterie rechts sitzt noch ein ähnlicher Vertreter - Diagnoseanschlüsse?
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Klimaautomatik ist anders dann hat das Bedienteil Gradzahlen aufgedruckt anstellen vom roten Markierungen um die Temperaturregler.
Du kannst noch schauen ob unter dem Teppich im Fußraum feucht ist. Dann ist der Wärmetauscher hinüber oder die Schnellkupplung an der Spritzwand.
Hier ein Foto vom Klimaautomatikbedienteil
Zitat:
@karl caloney schrieb am 22. März 2015 um 14:26:23 Uhr:
@ lexhalcon: Ich denke die Feuchtigkeit im Innenraum des Besitzers kann recht gut durch den Schlitz entweichen, an dem man sonst die Gebläsestufe einstellt 😉Kurz zu den losen Steckern - ich denke nicht, dass die mit der Thematik zu tun haben. Geht einfach nur um die fachliche Bildung 😉 Einer ist mir einer Kappe versehen, der andere nicht. Die Kabel ranken sich in derselben Ummantelung ohne Kontakt unter der Batterie entlang und verschwindet dann in einem dickeren Kabelstrang (zu sehen im zweiten Bild). Vor der Batterie rechts sitzt noch ein ähnlicher Vertreter - Diagnoseanschlüsse?
Das sind originale Stecker und gehören so. Die Nachrüstklima wird immer extra verlegt da es nachträglich verbaut wurde.
Teppich ist trocken, schon mehrfach geprüft.
Die Stecker sind also für die original Klima? Weil ich eine Nachrüst habe, sind die nicht belegt.
Klimaautomatik: Dann hatte Tante google ja doch nicht ganz unrecht. Anhand der Knöppe wäre ich bei meiner Variante von Automatik ausgegangen, da ich manuell ja überhaupt nichts regeln kann ... OK. Ist eine anderes Thema.
@jaro52: Danke, war mir unbekannt - auf einen Kompressions-Drucktest mit entsprechenden Anzeichen kann man einen etwas aufwändigeren (mehr Geräte) Druckverlusttest zur genaueren Bestimmung durchführen.
Werde diesen Weg wohl beschreiten, bevor ZKD oder Motor angepackt wird.
Es gibt 3 Bedienelemente (funktionstechnisch):
- ohne Klima (wie deiner aber ohne den Klimaschalter)
- manuelle Klima (wie deiner)
- Klimaautomatik (wie mein Foto).
Deine Stecker gehören gar nicht zur Klima sondern zur Alarmanlage (letztes Foto) und SAS System (so was wie ein Kaltlaufregler).
Klima wird original beim 8er auf der Beifahrerseite verbaut und verkabelt.
Bericht:
Fehlercode auf A2 ist nach Löschung nicht wieder aufgetreten (Sensor abgezogen, durchgeblasen, bisschen Kabel geknetet). Frage: Beim Löschen der Fehlercodes im OBD1 werden alle Codes gelöscht oder nur die auf der jeweiligen Buchse in der gerade der Stecker sitzt?
Abfahrt: Aussentemperatur 5°C, KW-Stand auf Hälfte zwischen MIN und MAX
KM 3 - Anzeige auf 3 Uhr (ca. 1km Stadt, 2km Schnellstraße 80 km/H, danach wieder Stadt)
KM 6 - KW Stand auf MAX, Lüfter noch aus
KM 8 - Lüfter springt an
Stadtfahrt größtenteils im 3. und 4. Gang, Lüfter läuft ununterbrochen, Temperatur auf 3 Uhr (ich bilde mir ein, dass der Zeiger leicht schwankt, wäre ja auch logisch wegen Ampelphasen, Beschleunigung etc.)
KM 18 - 70 km/h im 5. Gang, kein Beschleunigen, ca. 1700U/min
KM 20 Temperaturanzeige geht hoch, Wasser steht im KW-Behälter bis unter den Deckel (gurgeld)
KM 23 im 3. und 4. nach Hause, Temperatur wieder normal
Video 1 zum Abkühlvorgang
Video 2 zum Abkühlvorgang (Motor aus, Zündung an, Lüfter läuft und geht zeitgleich mit leerem Behälter aus)
Video 3 zum Abkühlvorgang
Auf dem Behälter und auch darunter ist alles nass (Unterseite siehe Fotos). Kann momentan nicht sagen, ob das von oben runterläuft oder unten rausdrückt. Wahrscheinlich beides. Der Sensor für den KW-Stand soll keinen direkten Kontakt zur Kühlflüssigkeit haben, oder? Der sitzt in einem geschlossenen Kanal und bekommt den Wert durch die Gehäusewand vom Schwimmer, wenn ich das richtig sehe. Das Gehäuse des KW-Behälters ist gegen den Sensor nicht gedichtet. Der wird nur eingeschnappt. Der Sensor ist halt pitschnass.
Das Wasser wird def. während der Fahrt rausgedrückt. Im Video läuft alles zurück ins System, kein Tropfen auf den Boden.
Zitat:
@karl caloney schrieb am 22. März 2015 um 15:47:30 Uhr:
Der Sensor ist halt pitschnass.Das Wasser wird def. während der Fahrt rausgedrückt.
Der Sensor darf nicht nass sein. Das ist ein extra Rohr, in dem der sitzt.
Evtl. ist dort ein Haariss, der erst bei Druck und Temperatur auftritt. Nimm mal den Sensor raus und stecke ewas zusammengerolltes Papier rein, den Sensor dann draußen lassen, wenn das Papier nach der Fahrt naß ist, weiß man wo der Fehler liegt.
hast du den thermostat getauscht? Vielleicht klemmt der/schliesst zu früh...? Dann könnte der überdruck bei gschlossenem kreislauf und ohne pumpe zu hoch werden....
Zitat:
@karl caloney schrieb am 22. März 2015 um 15:47:30 Uhr:
Bericht:Fehlercode auf A2 ist nach Löschung nicht wieder aufgetreten ....
Frage: Beim Löschen der Fehlercodes im OBD1 werden alle Codes gelöscht oder nur die auf der jeweiligen Buchse in der gerade der Stecker sitzt?
......Auf dem Behälter und auch darunter ist alles nass (Unterseite siehe Fotos). Kann momentan nicht sagen, ob das von oben runterläuft oder unten rausdrückt. Wahrscheinlich beides. Der Sensor für den KW-Stand soll keinen direkten Kontakt zur Kühlflüssigkeit haben, oder? Der sitzt in einem geschlossenen Kanal und bekommt den Wert durch die Gehäusewand vom Schwimmer, wenn ich das richtig sehe. Das Gehäuse des KW-Behälters ist gegen den Sensor nicht gedichtet. Der wird nur eingeschnappt. Der Sensor ist halt pitschnass.
Das Wasser wird def. während der Fahrt rausgedrückt. Im Video läuft alles zurück ins System, kein Tropfen auf den Boden.
Moin, unglaublicher Effekt!
Die OBD-I Fehler werden natürlich nur auf dem "angewählten" 'Kanal' gelöscht und nicht generell auf allen A- und B-Kanälen 'in einem Rutsch'.
Wenn der KW-Pegel im Ausgleichsbehälter vor der ganzen Testfahrt auf 'normal' war und nun nach Abkühlen komplett weg ist, ist Wasser also verdampft ... bei der Sprizterei müsste wohl auch an der 'gegenüberliegenden' Motorhaube (Dämmmatte ?) Wasser/Tropfen sein - wenn dass auch dem Überdruckdeckel so 'rausnebelt', dass der Behälter oben/unten nass ist.
-- Das Gehäuse des KW-Behälters ist gegen den Sensor nicht gedichtet. --- ??
Der Sensor wird doch von unten in den Behälter geteckt und befindet sich in einer Art 'röhrenartigem Teil ' des Gehäuses - ist isoliert vom ganzen Wasser. Anscheinend ist im KW-Behälter dann ein Schwimmer mit integriertem Magnet, der einen (evtl. REED-)Kontakt in dem Sensorstift beeinflusst.
-- Der wird nur eingeschnappt. --- genau
-- Der Sensor ist halt pitschnass.- - das ist komisch, da er ja höher sitzt, als der Boden; d.h. Du klipst den Sensor(-stab) also aus und ziehst nach unten raus und die komplette Länge des Sensors in nass !?! Würde das eher nur am untersten Teil mit dem zwei Kabel erwarten.
(huch mal wieder Jemand schneller i.d. Zwischenzeit geschrieben ;-) ; genau wie katzenvater schon gesagt hat - Haarrisse )
Ja, der Sensor hatte auch am Stab ein paar Tropfen. Kann aber auch sein, dass sich das Wasser, was oben/unten rausdrückt und dann am Behälterboden langläuft durch Kapillar und Vibration da hocharbeitet. Wollte nur sicher gehen, dass mir nicht irgendwo eine Dichtung fehlt.
Morgen nochmal eine Runde mit Papier und Handtuch, dann kann ich hoffentlich sagen, ob das Wasser nur aus dem Deckel kommt oder weitere Lecks bestehen.
Nichtsdestotrotz ist das ja nur ein Symptom, nicht die Ursache.
Bisher habe ich das Austreten des KW nie live mitbekommen, selbst bei laufendem Motor dampft es nicht, zischt nicht. Passiert also nur während der Fahrt - muss also irgendwie mit Last/Drehzahl zu tun haben.
Warum hat der 5. Gang ein vergleichsweise starken Effekt auf das System? Gerade durch die höhere Geschwindigkeit und niedrige Drehzahl hätte ich spontan gegenteiliges behauptet.
Warum bleibt der Druck bei Motor aus noch einige Zeit erhalten und fällt ca. 3 - 5 Min. später so rapide (scheinbar mit erreichen einer bestimmten Temperatur)? In Video 2 sieht man - kurz bevor das Wasser komplett abfließt - einen kurzen Anstieg des KW-Spiegels. Thermostat? Luft? Druckabbau durch den Deckel oder evtl. anderes Leck (kein Zisch kein Dampf)?
Wenn ihr irgendwas seht, was ZKD bestätigt - dann raus damit. Hab mich jetzt mental drauf eingestellt 😉
Gegenbeweise höre ich natürlich lieber. Thermostat tauschen und KW-Behälter testen/tauschen wären jetzt die nächsten Punkte auf der Liste. Kühlsystem abdrücken, Kompressionstest, Druckverlusttest.
Schönen Abend Euch.
kc
Zitat:
@karl caloney schrieb am 22. März 2015 um 19:45:24 Uhr:
Warum bleibt der Druck bei Motor aus noch einige Zeit erhalten und fällt erst ca. 3 - 5 Min. später (scheinbar mit erreichen einer bestimmten Temperatur)? Thermostat? Luftblasen?
mal ganz doof gedacht: wäre das thermosthat verkehrt herum eingebaut, könnte ich mir die symtome auch vorstellen.
Ich glaube den Thermostaten kann man gar nicht verkehrt rum einbauen...