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Kombiinstrument spinnt beim Blinken
Hallo zusammen, mein Kombiinstrument spinnt leider seit gestern beim blinken. Es gehen alle Kontrolle leuchten an und der Tacho und der Drehzahlmesser fallen aus. Habt ihr hierzu eine Idee? Anhängend ein Bild dazu. Besten Dank für euren Beitrag.
Beste Antwort im Thema
Ok, Torpedosicherungen sind bei diesem Fahrzeug nicht mehr verbaut.
Wenn Du die Masseversorgung zum Kombiinstrument prüfen willst solltest Du das KI herausziehen und die großen
runden Multipinstecker links und rechts hinten abziehen. Alle anderen Stecker ebenfalls abziehen.
Am runden Stecker 1 [siehe Anhang] mußt Du Masse im Stecker am Pin 10 haben.
An dem anderen Stecker 2 soll Masse im Pin 11 sein.
Mit der folgenden Messmethode kannst Du herausfinden ob gar keine Masse vorhanden ist - nicht ob eine schlechte Masseverbindung besteht:
Mit einer LED Prüflampe den Test ausführen.
Obige Messung kann ich Dir also nicht empfehlen da Du offenbar eine schlechte Masseverbindung hast statt gar keine.
Du solltest die Massekabel, die von den runden Steckern zur Masse gehen mit ca. 5 bis 6 Ampere belasten, d.h.
Deine "Prüflampe" kann z.B. eine 55W Scheinwerferbirne sein. Dann werden die Massekabel richtig belastet.
Wenn die Birne nicht richtig hell wird kann die Masseverbindung nicht sehr gut sein. Gleichzeitig kann man ein Voltmeter an der Birne anschließen um zu sehen ob die Spannung absinkt wenn der Stromkreis geschlossen ist.
Oder Du nimmst das Auto zum Autoelektriker der die richtige Ausrüstung und Erfahrung hat.
Möglich ist auch ein Defekt im KI.
Hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß
F.
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62 Antworten
Hier das Bild
Danke Fitzcaraldo1, hat alles super geklappt.
Ich habe die Kontakte gereinigt und dann wollte ich alles wieder zusammenbauen - in umgekehrter Reihenfolge - aabbeerr, ich habe das Schließteil immer nur über einen Druckknopf bekommen, beim zweiten fehlte ein halber Millimeter. Ich habe es immer wieder versucht - mit verschiedenen Schlüsselstellungen und dann ist es passiert - siehe Bild 1. Der Stift in der Mitte ist nicht weit genug in das Schließteil gegangen. Weißt du Rat?
Bevor ich es auseinander genommen habe, habe ich ein Foto gemacht, dabei ist mir jetzt aufgefallen, daß das Schließteil bei mir in die andere Richtung zeigt (s. Bild 2). Ich denke aber nicht, daß das zu den Problemen geführt hat.
Problem gelöst, das Schließteil hatte verriegelt und so konnte der Stift in der Mitte nicht eingedrückt werden. Ich habe jetzt alles wieder Zusammengebaut und auch eine Lösung für die abgebrochene Öse gefunden (breite Schlauchschelle siehe Bild) Ich habe gelesen, daß es diese Ausführung des Zündschlosses nicht mehr gibt und das neue bei Mercedes 1300-1600 € mit Einbau kosten soll (Schlauchschelle = 3,29 €).
Morgen werde ich das Zündschloss wieder einbauen und sehen, ob die Kontaktprobleme behoben sind. Gruß Frank
Ganz versteh ich das nicht.
In Deinem Bild sieht es so aus als ob der Sperrbolzen im Schließteil verblieben ist ???
Hast Du den nach dem Ausbau wieder eingesteckt ?
Das Zündschloss kann natürlich nur ohne Sperrbolzen wieder eingebaut werden !
Auch ohne Sperrbolzen aber mit ausgefahrenen Sperrschiebern kann das Schloß nicht eingebaut werden.
Das Einführen des Schlosses in das Mantelrohr findet statt wenn der Schlüssel eingesteckt ist und sich in Stellung 1 befindet. Dann wird der Sperrbolzen von oben eingeführt. [siehe Anhang]
Falls Du das Schließteil wieder von der schwarzen Schutzhülse abmachst um es zu entriegeln wirst Du feststellen das das nicht möglich ist. Kann natürlich sein daß ich Dich falsch verstanden habe ?
Um es zu entriegeln gibt es einen Trick, also sag Bescheid falls Du hier nicht weiter kommst.
Nachtrag:
Ja Dein Schließteil ist um 180 Grad verkehrt eingebaut, d.h. Du müsstest also den Stecker von oben einstecken - das geht nicht.
Das Schließteil wird abgenommen [und wieder eingesteckt] wenn der Schlüssel im Zylinder ist und zwar in Pos 1. - Alles Andere führt zu Bruch, da Gewalt angewendet wird. Die beiden federgespannten Knöpfe lassen sich in dieser Stellung leicht eindrücken.
Hallo, den Sperrbolzen hatte ich nur wieder eingesteckt, damit er nicht verloren geht. Die Entriegelung des Lenkradschlosses habe ich auch hinbekommen.
Alle 8 Kontakte im Schloß scheinen in Ordnung zu sein und schließen korrekt (habe ich mit Vergrößerungsglas in den verschiedenen Schlüsselpositionen kontrolliert).
Der Zusammenbau hat gut geklappt und bei mir ist der Stecker tatsächlich oben liegend. Der Anschluß zur Entriegelung für den Schalthebel ist dann bei Sicht aus Richtung des Schlüssels rechts - also gleich neben der Mittelkonsole - paßt.
Das eigentliche Problem besteht aber weiterhin, die Kontrolllämpchen gehen bei Schlüsselstellung in Pos. 2 nur für den Bruchtteil einer Sekunde an und sind dann gleich wieder aus (außer SRS für ca. 4 Sekunden).
Ich habe irgendwo noch etwas gelesen von einem blauen Kabel, das zur Lichtmaschine gehen soll und wenn es da zu Kontaktschwiergkeiten kommt, soll das auch zum nur kurzzeitigen Aufblinken der Kontrolllämpchen führen.
Hast du davon auch schon gehört?
Gruß Frank
Sicher kann man die Schutzhülse 180 Grad verkehrtrum einbauen - ist aber nicht im Sinne der Designer. Das Ein/Ausstecken des Steckers ist dann umständlich und zeitraubend - es sei denn man nimmt das KI auch noch raus um an die Steckerverrigelung heranzukommen.
Ich nehme an der Vorbesitzer hat es verkehrtrum eingebaut ?
Was meint
@ vhartenstein
@ Big-Toto
dazu ?
Bei einem Ausfall des Limasignals können die Warnlampen nicht angehen. Das klingt logisch. Das Airbagmodul ist nicht an die Limasignalüberwachung der Warnlampen angeschlossen, da es seine eigene Überwachung hat. Du solltest am KI Stecker 1, Pin 15 mit der Prüflampe testen ob Du bei laufendem Motor 12V [gemessen gegen Masse] bzw. bei Motoraus aber Zündung eingeschaltet an Pin 15 gegen Batt+ gemessen Masse hast ?
Falls nicht, den Test wiederholen an Stecker X27.
Vom KI werden andere Steuergeräte mit dem Lima Signal beliefert, [von Stecker 1, Pin 4] z.B. ABS, Motorsteuergerät usw. Ob die ABS Anlage funktioniert oder nicht wird Dir nicht angezeigt, da ja alle Warnlampen nicht mehr arbeiten.
Danke Fitzcaraldo1,
auf deinem Bild vom Zündschloß ist der Anschluß für den Schalthebel bei Draufsicht auf den Stecker links . Wenn Du dir mein Bild ansiehst ist er bei gleicher Draufsicht rechts - also Stecker nach oben. Warum das bei mir so ist, weiß ich auch nicht (anders herum würde bei mir also nicht funktionieren)
Ich habe vorhin eine Probefahrt gemacht und danach (s. Bild vom Kombiinstrument) waren bei der Zündschlüsselstellung in Position 2 wieder alle Kontrolllampen an - so wie es sein soll. Vllt hat die Reinigung des Zündschlosses doch etwas bewirkt.
Um ganz sicher zu gehen, habe ich es gleich noch 3 x hinterteinander versucht und dann eben 3 Stunden später noch ein paar mal - alle Kontrolllampen sind an, so wie es sein soll. Ich hoffe, daß das ein Dauerzustand ist und nicht nächste Woche wieder Probleme auftreten.
Damit hat sich auch das Problem mit der nicht brennenden Kontrolllampe für den Ölstand erledigt.
Ich danke dir, daß du mir so hilfreich zur Seite gestanden hast und vllt. helfen wir mit unserer Konversation auch anderen, die das lesen. Grüße aus Berlin - Frank
Hallo Fitzcaraldo1,
Leider ist der Fehler doch wieder aufgetreten, weshalb ich das Zündschloss noch einmal ausgebaut habe. Ich habe alles auseinander genommen und kontrolliert. Beim Zusammenbau muß ich dann einen Fehler gemacht haben, denn bei Schlüsselstellung 1 + 2 ist alles normal, aber wenn ich den Schlüssel weiter drehe zum Motorstart tut sich nichts, nicht einmal ein "Klack" - einfach nichts. Die Batterie habe ich kontrolliert - 12,84 Volt - also i.O. 'Die Sicherungen habe ich auch alle noch einmal kontrolliert und gedreht . Was habe ich am Zündschloß vielleicht falsch zusammengebaut, mir scheint es so, als ob ein Start-Kontakt nicht geschlossen wird, wenn ich den Zündschlüssel zum Starten drehe. Kennst Du dieses Problem? Welcher Kontakt ist für den Startvorgang verantwortlich? Danke für eine Antwort - Frank
Welcher Fehler ist wieder aufgetreten ? Warnlampenausfall ?
Von Startschwierigkeiten hattest Du bisher noch nichts berichtet.
Wenn Du das gesamte Zündschloß in der Hand hast mußt Du beim Drehen mit dem Schlüssel in Richtung "Starten" den Federwiderstand des Zündanlaßschalters in der "Start" Position fühlen.
Du kannst mit dem Ohmmeter die Kontaktstrecke - Klemme 30 zu Klemme 50 - im Zündanlaßschalter testen.
Klemme 30 ist der Spannungseingang, Klemme 50 Ausgang zum Anlasser [gemäß Bild im Anhang]
D.h. in Position "Start" mußt Du einen direkten Durchgang zwischen Pin 30 und Pin 50 haben also ca. null Ohm. - Aber, wie schon auf Seite 2 in diesem Thema bemerkt, ist dieser Test nicht unbedingt aussagefähig weil der Kontakt mit einem hochohmigen Multimeter nicht richtig belastet wird. Wenn Du also eine richtige "Last" schaltest [Anlasser] wird der Strom nicht unbedingt weiter transportiert, da die Kontaktfläche unter Umständen nicht mehr einwandfrei ist, es sei denn Du hast sie richtig gereinigt.
Vielleicht einen ganz neuen Schalter einbauen. Nicht sehr teuer.
NACHTRAG:
mir ist gerade aufgefallen, daß auf der unteren Abdeckung die Teilenummer (s. Foto) von einem W140 steht. Aber meine Recherche hat ergeben, daß die Teile für den R129 / W 140 und W 210 wohl gleich sind - kann das jemand bestätigen? Das erklärt vllt auch, warum bei mir der Anschlußstecker nach oben zeigt.
Nein die sind nicht gleich.
Unterschieden wird zwischen dem Schalter mit 14 Pins und dem Schalter mit 8 Pins.
Dein Fahrzeug sollte den Schalter mit 14 Pins haben - also 129 545 02 04 [Bild]
Der Anschlußstecker ist oben weil das Schloß verkehrtrum zusammengebaut wurde. Der Stecker sollte nach unten zeigen. Dann ist der Ausbau auch leichter. Beim W140,210 und R129 egal ob Linkslenker oder Rechtslenker zeigt der Stecker nach unten. Das hat mit dem Schalter aber nichts zu tun.
So sieht mein Schalter aus:
Ist doch ein 14 Pin Schalter - die hintere Brücke fehlt gegenüber deinen Bildern.
Ich kann nur 12 Pins zählen
Ja, das ist die hintere Brücke, die da fehlt und deshalb auch die 2 fehlenden Pins. Ist vllt beim 280er nicht nötig.
Wenn Du das gesamte Zündschloß in der Hand hast mußt Du beim Drehen mit dem Schlüssel in Richtung "Starten" den Federwiderstand des Zündanlaßschalters in der "Start" Position fühlen.
Du kannst mit dem Ohmmeter die Kontaktstrecke - Klemme 30 zu Klemme 50 - im Zündanlaßschalter testen.
Klemme 30 ist der Spannungseingang, Klemme 50 Ausgang zum Anlasser [gemäß Bild im Anhang]
D.h. in Position "Start" mußt Du einen direkten Durchgang zwischen Pin 30 und Pin 50 haben also ca. null Ohm. - Aber, wie schon auf Seite 2 in diesem Thema bemerkt, ist dieser Test nicht unbedingt aussagefähig weil der Kontakt mit einem hochohmigen Multimeter nicht richtig belastet wird. Wenn Du also eine richtige "Last" schaltest [Anlasser] wird der Strom nicht unbedingt weiter transportiert, da die Kontaktfläche unter Umständen nicht mehr einwandfrei ist, es sei denn Du hast sie richtig gereinigt.
Vielleicht einen ganz neuen Schalter einbauen