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Omega B - V6 - Motor ist ölfeucht, wer kann mir helfen!
Hallo Schrauber!
Gibt es einen Schrauber der gegen Unkostenvergütung mal nachsieht und ggf repariert!
komme aus NDS aber ne kleine Fahrt wenn sich wieder alles beruhigt hat wäre auch kein Problem!
einfach mal melden!
Gruss Ralf
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34 Antworten
Bei Biker musst dir keine Sorgen machen....ich bin auch 150 km gefahren /1 Tour/ und sehr zufrieden...
hab auch nen V6
Das wäre egal habe es bischen weiter und das dann 3 mal lach!wie gesagt gute gibts halt wenig!und soll ja nicht umsonst sein!!!!!!!!im Rahmen auch weil man es gerne macht!
dann wechselt er den Zahnriemen sicher auch locker der BMW driver oder??
Aber sicher doch, deshalb war ich dort
und was nimmt er für Zahnriemen wechseln ohne Teile??
denke kann er gerne alles machen wenns passt!!
Vielleicht solltest du darüber mit BmwBiker selber schreiben und nicht andere für Ihn schreiben.
Ihr handelt schon alles aus, ohne ihn 
Hi,
Wenn es vorne Tropft, würde ich auf Wellendichtring NW oder Wellendichtring Ölpumpe Tippen.
Bei der VDD tropft es bei dir Lage des Motors eher weiter hinten.
Hallo,
ich habe vor kurzem den beifahrerseitigen Kunststoffventildeckel abgehabt und mit neuer Dichtung erneut verbaut.
Nach 300km zügiger Autobahn war alles unten, vorne auf dem Absatz der oberen Ölwanne verölt.
Hab dann lange gesucht, wo das Öl herkam. War ja klar, dass es von dem neu aufgesetzten Ventildeckel kam.
Wo kam es genau her?
Es kam genau von der vorderen, linke Ecke des Ventildeckel (von vorne gesehen). Also genau von oberhalb des Keilriemenspanners. Es lief dann hinter der Lima und hinter der Zahnriemenabdeckung runter. Lief auch etwas auf die Lima. Der Öldruckschalter war auch sehr ölig.
Den Punkt, an dem das Öl oben abtropfte sah man dann bei ausgebauter Lima von unten.
Also jetzt mal mit Verlaub: 3 ölende Omega-V6 durch Fremdhilfe trocken zu bekommen, erscheint mir schwer möglich. Vielleicht den besten von den Omegas nehmen und den gut machen und für die anderen 2 die Mühe sparen.
Gruß - Robi
Man sollte generell die VDD mit machen.
Und bei dem Kunststoff VD sollte man die Dichtung einkleben, dann sind sie auch zu 90% dicht.
Beitrag von remadami aus 2014:
Zitat:
"Dichtmasse orig.Opel oder Dirko.
Alle Dichtflächen peniebel mit Bremsenreiniger o.ä. entfetten. Auch die Dichtungskanäle im VD!
Die Nullringe richtig andrücken, damit sie nicht beim Deckel aufsetzen abfallen. (Schütteltest
Auf alle Dichtflächen habe ich die Dichtmasse mit dem Finger gleichmäßig verteilt. Nicht zu dick, wie ein Butterbrot
An den vorgeschrieben Stellen dann noch die Raupen drauf. (Siehe Anhang)
Deckel auflegen und leicht andrücken...Schrauben nur mit der Hand festziehen...kleine Kaffeepause ca 10min und dann mit 6Nm alle Schrauben anziehen. ca 20min warten und dann mit 8Nm anziehen.
So habe ich es gemacht und alles ist seit langem dicht.
Viel Erfolg!
PS: In den Deckel habe ich keine Dichtmasse gemacht!"
Allerdings habe ich irgendwo auch mal gelesen, dass man außer an den vorgesehenen Stellen keine Dichtmasse machen soll, weil man damit die geriffelte Dichtung quasi wieder glatt macht und das Öl so leichter wieder seinen Weg findet.
KWGE auf jeden Fall auf Funktion/Sauberkeit prüfen, sonst macht man grad bei den Plastedeckeln die VDD ständig. Oder gleich mit auf Aludeckel umbauen.
Bei mir wars übrigens nicht wie vermutet die Ölpumpe, sondern die durch die Werkstatt schlampig verbaute ZKD der linken Bank. Die rechte hatte mir damals auch der BMW-Biker schon mal neu gemacht. Als das mit der linken auffiel wurden beide nochmal neu gemacht. Seit dem ist mein Motor furztrocken.
Ich habe das Ölleck übrigens mittels Dieselspülung gefunden. Vorher alles schön sauber gemacht. Bei der Spülung sucht sich dann der dünnere Diesel den Weg des geringsten Widerstands. Nach 2 Minuten Motor laufen konnte man schon sehen, wie er hinten am linken Block runter lief. Direkt aus der ZKD raus.
die Dichtung ist nur bei den Aludeckeln breit und geriffelt.
Die Dichtung für die Kunststoffdeckel ist nicht geriffelt, sondern ist nur schmal.
Ich hab jetzt mittlerweile auch die Aludeckel drin und seitdem ist auch alles dicht.
Gruß - Robi
Vergleiche hierzu auch den Beitrag von Romanl. aus 2019
Zitat:
...und nach all der Bestreicherie suppt es dann wieder... Warum?
Ganz simpel: Die Dichtung klebt man -wenn überhaupt nötig- nur in den scharfen Ecken und im Deckel selber ein - und zwar mit gaaaaanz wenig Dichtmasse. Streicht man Curil, Dirko, Pennzoil,...zu dick auf und auch auf die Unterseite der Dichtung, dann quetscht man das eh wieder aus dem Spalt. Am Ende landen ganze Dichtmassewürste im Ölsieb und verstopfen allenfalls die Pumpenansaugung. Dicht hingegen wird da an gewollter Stelle nix :-(
Noch dazu ist die (neue) Dichtung mit reichlich Silikonöl aus der Spritzform "imprägniert". Das, was daran an Dichtmasse hält, ist eher kosmetischer Natur und ist oft schon während der Montage abschälbar. Bei viel aufgetragen schält sich viel genauso ab wie wenig :-)
Weiterhin ziehen die meisten Selberschrauber die frisch verklebte Dichtung ja schön nach Handbuch an - also draufsetzen, Schrauben festziehen, Öl rein, fertig. Und 20min später ist die Kiste schon wieder im Vollbrand auf der BAB unterwegs... :-) Fazit: 10 von 10 Arbeitsschritten umsonst...
Schaut man sich die, anschließend wieder leckenden, Dichtungen an, sieht man, daß es genau an den Stellen leckt, wo zu viel Dichtmasse drauf war, die sage und schreibe abgelöst wurde - durch Öl und Vibration. Wenn eingeklebt und silikoniert, dann bitte aufsetzen, leicht dichtziehen, vernetzen lassen, auf Quetschdruck nachziehen. Der Rest ist Unfug. Dichtwirkung kommt aus dem elastischen Anpressen der Gummiwurst, nicht aus einem Zukleistern von Spalten, die man anschließend gleich wieder dichtmassefrei gedrückt hat. Unvernetzt ist Dichtmasse eine kraftlose Paste - und die quetscht man sofort weg aus dem Spalt. Zurück bleibt die schlecht aufliegende Dichtung, mit der das warme Öl leichtes Spiel hat...
Richtig eingesetzt funktioniert die Dichtung am besten, wenn man sie gar nicht oder halt nur an der Deckelseite (quasi die kapillare Seite des Ölpfades) leicht einklebt UND die Ecken und Bögen an den Nockenwellenrädern absiegelt. In allen Fällen zieht man die Dichtung erst leicht an und nach etwa 2h auf das richtige Maß fest. Läßt man dann den Wagen eine Nacht stehen bevor man ihn warmfährt, dann ist das bombendicht und bleibt es auch 100tkm oder 5 Jahre mindestens.
Wer eine bereits gebrauchte aber noch fühlbar weiche Dichtung wieder einsetzen will, kann sie ein paar Stunden in Benzin einlegen oder mit LecWec bestreichen und dann nach 2-3h wieder normal verbauen. Das leichte Aufquellen hilft beim dichten Anlegen der Lippen am Kopf, und danach härtet die Dichtung ruck zuck wieder zu "Weichplastik" aus - ist aber dicht. Baut man sie einfach nur wieder ein, ist baldiges Lecken eigentlich schon vorprogrammiert.
Bei sogenannten Viellippendichtungen kommt noch dazu, daß die Dichtwirkung aus einem erzwungenen, schrittweisen Durchgang durch mehrere Kammern erfolgt, die durch kleinflächig aufliegende (kleine Fläche = hohe Anpresskraft = hohe Verformungswirkung = hohe Dichtwirkung) Dichtlippen gebildet werden. Dadurch hat das Öl keine Chance einen geschlossenen Pfad von innen nach außen zu bilden, da es ja Lippe für Lippe überwinden muß und im Zwischenraum erst mal wieder Druck abgebaut wird, bevor die nächste Lippe weggequetscht werden kann. Es dauert also lange und erfordert ein mehrfaches Versagen der Dichtungslippen nacheinander. Wahrscheinlichkeitsrechnung hilft dann beim Verstehen der Dichtwirkungsverbesserung :-)
Schmiert man da ordentlich Dichtmasse drauf, dann ist das am Ende eine durchgehende Dichtfläche, die das Öl in einem Rutsch durchwandert und -dank Mr. Bernoullis Erklärungen zur Hydrostatik- dann auch hervorragend anheben kann. Auch da dann simple Mathematik -> 30 Tage pro Dichtlippe x 5 Dichtlippen = 150 Tage...nur 1 "Lippe" = 30 Tage...nicht eingerechnet die Zeit, die das Öl braucht, um einen Zwischenraum der Mehrlippendichtung ringsum so zu fluten, daß genügend Druck auf die nächste Dichtlippe ausgeübt werden kann.
Fazit: Labyrinthdichtungen kriegen, wenn überhaupt, nur eine ganz kleine Dichtwurst auf die innere Kante/Rille. Dann wird der Beginn des Unterwanders etwas hinausgezögert.
Den Rest muß die Bauweise der Dichtung und die Adhäsionskraft zwischen Metall und Dichtungslippe machen, nicht irgendwelche blödsinnige Dichtmasse...
Wichtiger als das ganze Dichtmassen-VooDoo in den Foren ist die Wahl einer guten Dichtungsqualität. Wer da spart, der hat halt in Bälde wieder mehr Arbeit. Reinz und Elring dichten erfahrungsgemäß gut und lange elastisch bleibend (Reinz momentan eindeutig die bessere von beiden weil passgenauer und weicher), alles Andere, was so im Markt ungelabelt für unter 15,- rumschwirrt, ist Grütze. Billigdichtungen halten oftmals nicht mal eine TÜV-Periode durch, die richtige Marke bis zu 3... :-)
Was auch hilft, ist die nahezu polierte Dichtfläche an der Auflageseite am Kopf etwas anzuschleifen mit 600er Papier (Nockenwellen und Ölraum bitte staubsicher abdecken!!!). Die leichte Rauhigkeit erhöht die Oberflächenspannung und behindert das Kriechen durch den, immer ein wenig vorhandenen, Spalt. Auch Dichtmasse hält dann deutlich besser.
Gruß
Roman
PS: Leckende Ventildeckeldichtungen sind nahezu immer "viel hilft viel"-Ergebnisse oder halt verschwurbelt eingebaut. Etwas Sorgfalt und Nachdenken, schon klappt das...
Und ja, die O-Ringe kommen auch immer neu - oder werden zumindest eingelegt und anschließend umgedreht... Bei mir ist noch nie auch nur einer undicht geworden danach.
https://www.motor-talk.de/.../...eldichtung-erneuern-t3198165.html?...
danke, genau diesen Beitrag hatte ich damals auch bereits gelesen, aber letztens vor 3 Wochen oder so nicht mehr gefunden.
Hammer......Ich handel nicht aus......hab nur eine gute Empfehlung ausgesprochen....
Preise sollte er NUR mit Biker abmachen....das hat hier nichts zu suchen...OK?
Mach das...