ABS-Steuergerät selbst repariert
Nachdem das ABS erst sporadisch, dann immer öfter und zum Schluß fast überhaupt nicht mehr funktionierte und der 🙂 sagte, die Fehlermeldung sei „Radsensor defekt“, erwies sich wieder mal der Wert unseres Forums hier. Das sind ja ziemlich genau die Symptome des typischen Lötstellenproblems im ABS-Steuergerät.
Was der 🙂 für eine Standardreparatur nimmt, darüber scheigen wir lieber. Es gibt Firmen, die die Steuergeräte aufarbeiten, aber da sind dann auch 200 € fällig. Es gibt weiterhin diese und diese nette Anleitung zum Selberreparieren, und da das eh in mein Berufsbild fällt, habe ich mich also drangemacht.
Die Einzelheiten sind in den o. g. Anleitungen ja gut illustriert, von mir daher nur ein paar ergänzende Anmerkungen:
Da man nur den Elektronikteil abmacht, kann man sogar mit ohne fahren, sollte aber nicht, weil der Tacho nicht funktioniert. Die vier Schrauben sind etwas exotisch, so eine Art inverses Torx, d. h. Zapfen statt Loch, aber man kann sie problemlos mit einem 4-mm-Steckschlüssel rausdrehen. Da das ganze nach schräg unten hängt, sieht man nix, es geht aber trotzdem ganz gut.
Die Ringklemmen auf den vier Schraubenhülsen habe ich mit einem kleinen Schraubenzieher heil runtergekriegt und zum Schluß auch wieder draufgesetzt.
Das Öffnen der Versiegelung geht garantiert nicht ohne Beschädigung des Gehäuses. Das ist aber nicht so schlimm. Ich habe ringsum den äußeren Kragen des Unterteils weggebrochen (der bricht eh fast von allein), dann möglichst viel Silikon aus der Fuge gekratzt und bin vorsichtig unter dem Kragen des Oberteils langgegangen. Der sollte weitgehend heil bleiben. Und nicht so tief ins Gehäuse reinstechen, die Leiterplatte sitzt dicht am Rand. Hat man genügend Silikon zerstört, kriegt man den Deckel gut runter.
Auf der Leiterplatte liegt ein transparenter Überzug, der sicht abziehen läßt. Den am besten um die nachzulötenden Bereiche komplett entfernen, er liegt zum Schluß eh nicht mehr luftdicht auf.
Nachgelötet habe ich alle Kontakte beider Stecker, das geht mit einem normalen (nicht ganz kleinen) Elektroniklötkolben, etwas Kolophonium und zusätzlichem Lötzinn ganz prima, ggf. muß man so lange draufbleiben, bis alles richtig durcherhitzt ist und das Lot ordentlich fließt.
Wieder versiegelt habe ich das ganze mit einer Uhu-Polymerdichtmasse, Silikon geht auch, aber ich wollte keine komplette Patrone anbrechen für die paar Gramm.
Fazit: Knapp zwei Stunden Arbeitszeit und ein paar Cent für das Dichtmaterial, und das ABS geht wieder.
Wer das öfter macht, braucht sicherlich nicht mehr als eine Stunde. Insofern haben Firmen wie diese eine ganz interessante Marge ... gut, Marktwirtschaft eben, außerdem muß man als gewerblicher Anbieter Gewährleistung geben, insofern liegt mir da jede Kritik fern.
Beste Antwort im Thema
Nachdem das ABS erst sporadisch, dann immer öfter und zum Schluß fast überhaupt nicht mehr funktionierte und der 🙂 sagte, die Fehlermeldung sei „Radsensor defekt“, erwies sich wieder mal der Wert unseres Forums hier. Das sind ja ziemlich genau die Symptome des typischen Lötstellenproblems im ABS-Steuergerät.
Was der 🙂 für eine Standardreparatur nimmt, darüber scheigen wir lieber. Es gibt Firmen, die die Steuergeräte aufarbeiten, aber da sind dann auch 200 € fällig. Es gibt weiterhin diese und diese nette Anleitung zum Selberreparieren, und da das eh in mein Berufsbild fällt, habe ich mich also drangemacht.
Die Einzelheiten sind in den o. g. Anleitungen ja gut illustriert, von mir daher nur ein paar ergänzende Anmerkungen:
Da man nur den Elektronikteil abmacht, kann man sogar mit ohne fahren, sollte aber nicht, weil der Tacho nicht funktioniert. Die vier Schrauben sind etwas exotisch, so eine Art inverses Torx, d. h. Zapfen statt Loch, aber man kann sie problemlos mit einem 4-mm-Steckschlüssel rausdrehen. Da das ganze nach schräg unten hängt, sieht man nix, es geht aber trotzdem ganz gut.
Die Ringklemmen auf den vier Schraubenhülsen habe ich mit einem kleinen Schraubenzieher heil runtergekriegt und zum Schluß auch wieder draufgesetzt.
Das Öffnen der Versiegelung geht garantiert nicht ohne Beschädigung des Gehäuses. Das ist aber nicht so schlimm. Ich habe ringsum den äußeren Kragen des Unterteils weggebrochen (der bricht eh fast von allein), dann möglichst viel Silikon aus der Fuge gekratzt und bin vorsichtig unter dem Kragen des Oberteils langgegangen. Der sollte weitgehend heil bleiben. Und nicht so tief ins Gehäuse reinstechen, die Leiterplatte sitzt dicht am Rand. Hat man genügend Silikon zerstört, kriegt man den Deckel gut runter.
Auf der Leiterplatte liegt ein transparenter Überzug, der sicht abziehen läßt. Den am besten um die nachzulötenden Bereiche komplett entfernen, er liegt zum Schluß eh nicht mehr luftdicht auf.
Nachgelötet habe ich alle Kontakte beider Stecker, das geht mit einem normalen (nicht ganz kleinen) Elektroniklötkolben, etwas Kolophonium und zusätzlichem Lötzinn ganz prima, ggf. muß man so lange draufbleiben, bis alles richtig durcherhitzt ist und das Lot ordentlich fließt.
Wieder versiegelt habe ich das ganze mit einer Uhu-Polymerdichtmasse, Silikon geht auch, aber ich wollte keine komplette Patrone anbrechen für die paar Gramm.
Fazit: Knapp zwei Stunden Arbeitszeit und ein paar Cent für das Dichtmaterial, und das ABS geht wieder.
Wer das öfter macht, braucht sicherlich nicht mehr als eine Stunde. Insofern haben Firmen wie diese eine ganz interessante Marge ... gut, Marktwirtschaft eben, außerdem muß man als gewerblicher Anbieter Gewährleistung geben, insofern liegt mir da jede Kritik fern.
563 Antworten
Zitat:
Original geschrieben von TERWI
PS an Olivier:
Ich hab hier vor der Nase ein SG liegen, das sieht von unten genauso aus.
9472100 - ABS mit TRACS
Danke für die Umfangreiche Anleitung zum vermaledeitem ABS-SG Patentstecker! 🙂
Wegen deinem SG 9472100:
Mein C70 hat kein TRACS mehr, sondern das modernere STC, das eine Kombination vom altem TRACS und dem DSA (Dynamic Stability Assistance) aus dem S/V40 darstellt.
TRACS: Nur Bremseneingriff bis 40km/h an Vorderachse am jeweilig durchdrehendem Vorderrad, recht grob regelnd als Anfahrhilfe.
DSA ist eine Schlupfgeregelte, geschwindigkeitsunabhängige Stabilitätsfunktion durch Gaspedalstellungsunabhägige Ansteuerung der elektronischen Drosselkappe.
Sozusagen ein Vorderachs-Billig-ESP (Drehmomentverringung durch Eingriff in die Motorsteuerung, "Gaswegnahme" - dazu braucht es die Magneti-Marelli DK mit E-Gas, also ohne Gaszug).
Beides zusammengeschaltet ergibt das STC, war Serie im Volvo S80 / C70I spätere Baujahre.
Bis mit DSTC ein vollwertiges "ESP" kam (das gab es im C70I bis 2005 jedoch nie, damit war er auch Sicherheitstechnisch der Konkurrenz hoffnungslos unterlegen, da um die Zeit vollwertiges ESP bereits in der Butter-und-Brot Kompaktklasse wirklich überall Standard war!).
Dürfte also nicht passen, siehe Deckel meines Mexikanischem ABS/STC Steuergerätes 8619538...
Noch ein Tip:
Zum versiegeln der Platine hinterher, geht auch Uhu-Por aussem Baumarkt.
Das ist ein Kontaktkleber, der dauerelastisch ist.
Was man damit versiegelt ist dicht, und lässt sich auch wieder entfernen bei bedarf.
Gruß
Stephan
Hallo, ich bins noch mal!
Entschuldigt, dass ich mich erst so spät zurückmelde.
Im Nachhinein ärgere ich mich auch schwarz darüber, dass ich nicht alle Lötstellen habe machen lassen. Habe mich da wohl zu sehr auf den "Sachverstand" meines Radio- und Fernsehtechnikers verlassen.
Ich werde dann mal darauf warten, dass ich ein passendes Steuergerät irgendwo ergattern kann und das dann von euch Profis nachlöten lassen.
Vielleicht hat ja doch noch jemand so ein Teil in der Ecke liegen:
ABS Steuergerät
Nr. 9140773
Danke noch mal für die bisherigen Tips.
Ich klinke mich mal wieder ein - komme gerade vom ehemaligen Volvo Händler, jetzt Volvo Service Point. Ich habe den Meister mal professionell per Vida auslesen lassen (war umsonst! Der freut sich fast über "alte" Volvos, muss sonst an neueren Citroen, Ford und Toyota schrauben...🙂)
z.Z. gehen ABS, MKL und manchmal STC an.
Folgende aktive Volvo Vida Fehlercodes sind vorhanden:
- ABS-0010 Radsensor links vorn Signal fehlt - aktiv
- ABS-0011 Radsensor links vorn Fehlerhaftes Signal - aktiv
- ABS-0012 Radsensor links vorn Fehlerhaftes Signal - aktiv
- ECM-510F - Fahrzeuggeschwindigkeitssignal - Signal zu niedrig - aktiv
Alle anderen Codes waren passiv (d.H. sind irgendwann früher mal aufgetreten), lassen sich wegen vergangener Reparaturen nachvollziehen und haben nichts mit ABS zu tun (z.B. CDM-0002 Tanksensor, CDM-000A Lima, ECM-3310 Zündspule 2).
Kann es sein das statt dem ABS Steuergerät tatsächlich der ABS Radsensor links vorn kaputt ist?
Beim Felgenwechsel vorgestern ist mir aufgefallen, daß das besagte Sensorkabel vorne links etwas "unter Spannung" war, weil die Gummihalterungen des Kabels aus den jeweiligen Fassungen an Federbein / Karosserie gesprungen waren... 😕
Hätte jemand die Volvo Teilnummer für besagten Sensor für YVNK56K22J03062X (X = Platzhalter für Zahl), C70 Coupé 2.4T M56 Schalter Mj 2002 EZ 01/02, Werksauslieferung mit 17" Canisto & große 302mm Bremsen mit Werkstieferlegung (zurückgebaut auf Normalfahrwerk), HSN/TSN 9101/778?
Die ebay-"Chinesen" meinen es wäre 9472170 oder 9496420 ($4 FOB Shanghai in China , ab €43.- in DE 🙁). 😁
Danke für Tips! 🙂
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P/N #9472170 ist für den Sensor an der Vorderachse.
VIDA macht keine links/rechts Unterscheidung an der Vorderachse, jedenfalls hab' ich nichts derartiges gefunden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die ABS-Sensoren sind übrigens ein Standardteil, völlig unabhängig vom verbauten Fahrwerk und der verbauten Bremsanlage.
Du könntest mal testweise die Sensoren an der Vorderachse tauschen, dann hättest du Gewissheit ob's wirklich der Sensor ist. Eigentlich gehen die nicht kaput, aber so vieles soll ja angeblich nicht kaput gehen. Wenn der Sensor "falsch" unter Zugbelastung gesetzt wird kann das Gehäuse schaden nehmen, als Folge davon auch die sehr feinen Kupferkabel im Inneren. Würde zumindest erklären warum ein Fehler für ein fehlendes Signal vorliegt.
Edit: Zu langsam, verdammt!
Also ich hatte bei meinem 8ter schonn dreimal Kabelbruch am Radsensor VR... habs immer wieder nachgelötet, ist das Kabel direkt am Eingang in den Stecker abgegammelt....jetzt werd ich mir wohl mal nen anderen Stecker besorgen und weiter oben komplett neu ansetzen...
Hey Leute, mich hats jetzt auch erwischt. Erstaunlicherweise mit einer ziemlich kurzen Inkubationszeit. Donnerstag sind das erste Mal überhaupt die ABS und Trac s Leuchte angegangen. Nach Motorneustart aber wieder aus. Heute blieben die Leuchten gleich und die ganze Zeit an. Zusätzlich hatte ich sogar noch die Leuchte für den Bremsenkreislauf. Passt das noch zur Symptomanie der kalten Lötstellen des SG ? Dann bin ich morgen auch dran.
Zitat:
Original geschrieben von Babycom
... Zusätzlich hatte ich sogar noch die Leuchte für den Bremsenkreislauf. Passt das noch zur Symptomanie der kalten Lötstellen des SG ? ...
Nicht wirklich ... leider ... kann sich aber natürlich auch immer noch um 2 unterschiedliche Problemkinder handeln ... also kalte Lötstelle(n) und ein zusätzlicher anderer Fehler.
Gruß
NoGolf
Laut Bedienungsanleitung ist dann der Bremsflüssigkeitssatnd zu niedrig. Hab ich gecheckt und für gut befunden. Fehlerspeicher sagt P0500, klar und dann noch 1612 + 1620.
Tja, gestern Mal ans Steuergerät rangemacht, ausgebaut und siehe da. Da war schon Mal jemand dran, und zwar anscheinend ziemlich stümperhaft. Hab die Anschlüsse trotzdem nachgelötet. Einer der Beiden Pins vom 2fach Stecker schien auch verdächtig. Allerdings hat das Alles nichts gebracht. Jetzt suche ich mir wahrscheinlich adäquaten Ersatz. Muß ich genau die gleiche Nummer (9496440) nehmen, oder gibts da verschiedene Möglichkeiten ?
Zitat:
Original geschrieben von go_modem_go
Ich klinke mich mal wieder ein - komme gerade vom ehemaligen Volvo Händler, jetzt Volvo Service Point. Ich habe den Meister mal professionell per Vida auslesen lassen (war umsonst! Der freut sich fast über "alte" Volvos, muss sonst an neueren Citroen, Ford und Toyota schrauben...🙂)z.Z. gehen ABS, MKL und manchmal STC an.
Folgende aktive Volvo Vida Fehlercodes sind vorhanden:
- ABS-0010 Radsensor links vorn Signal fehlt - aktiv
- ABS-0011 Radsensor links vorn Fehlerhaftes Signal - aktiv
- ABS-0012 Radsensor links vorn Fehlerhaftes Signal - aktiv
- ECM-510F - Fahrzeuggeschwindigkeitssignal - Signal zu niedrig - aktivAlle anderen Codes waren passiv (d.H. sind irgendwann früher mal aufgetreten), lassen sich wegen vergangener Reparaturen nachvollziehen und haben nichts mit ABS zu tun (z.B. CDM-0002 Tanksensor, CDM-000A Lima, ECM-3310 Zündspule 2).
Kann es sein das statt dem ABS Steuergerät tatsächlich der ABS Radsensor links vorn kaputt ist?
Beim Felgenwechsel vorgestern ist mir aufgefallen, daß das besagte Sensorkabel vorne links etwas "unter Spannung" war, weil die Gummihalterungen des Kabels aus den jeweiligen Fassungen an Federbein / Karosserie gesprungen waren... 😕
....
Die ebay-"Chinesen" meinen es wäre 9472170 oder 9496420 ($4 FOB Shanghai in China , ab €43.- in DE 🙁). 😁Danke für Tips! 🙂
Selbstzitat... 😁
UPDATE:
Es war tatsächlich der ABS Sensor vorne links.
Kostenpunkt €33,16 inkl. Versand aus UK, plus €15 in die Kaffeekasse meiner Werkstatt für die Bühne. Aus- & Einbau war einfach, aber den Alten Sensor wieder durch das Geschläuche in den Motorraumeingeweiden rauszufriemeln eine Qual... Insgesamt 30 Minuten.
Danach lief alles, ABS Leuchte ging nach kurzer Zeit aus, MKL & STC war sowieso aus, Tempomat & STC geht wieder, alles in Butter! 🙂
Fazit: Die ganze ABS-Modul Fummelei & Löterei im September war also faktisch "für die Katz" - an dem Teil klag es nicht. Die Arbeit hätte ich mir sparen können, aber immerhin prophylaktisch vorgesorgt.
Daher Tip an alle Leute mit S/V/C70I ABS-Problemautos, Jahrgänge mit Can-Bus und STC (ab 09/98 MJ99 Euro3, d-h. alle MM-DK Motoren?):
Bevor man sich ans ABS Modul wagt, die Fehlercodes beim Volvo Service mit VIDA auslesen lassen
. Die generischen OBDII Ausleser zeigen defekte ABS Sensor Fehlercodes nicht an, und verleiten einem dazu das ABS Modul zu verdächtigen, auch wenn nur ein Billig-Sensor zu tauschen ist. VIDA hingegen zeigt einem einen defekten Sensor genau an.
Danke.
Ta-Dah... doch nicht immer das olle Steuergerät....
Zitat:
Original geschrieben von go_modem_go
.... Folgende aktive Volvo Vida Fehlercodes sind vorhanden:
- ABS-0010 Radsensor links vorn Signal fehlt - aktiv
- ABS-0011 Radsensor links vorn Fehlerhaftes Signal - aktiv
- ABS-0012 Radsensor links vorn Fehlerhaftes Signal - aktiv
- ECM-510F - Fahrzeuggeschwindigkeitssignal - Signal zu niedrig - aktiv
Zitat:
Original geschrieben von go_modem_go
UPDATE:Es war tatsächlich der ABS Sensor vorne links.
Fehler-Codes für "
ABS-Sensor VORNE" ... egal ob links oder rechts ... zählen eh nicht zur
üblichenSymptomatik des ABS-Steuergerätes, bei dem das Nachlöten angesagt ist. Nicht jedes Bremsenproblem ist durch Nachlöten des Steuergerätes erledigt 😉
Gruß
NoGolf
Zusammmenfassung der Symptome, welche ein Nachlöten des ABS-Steuergerätes rechtfertigen und Hinweise zum Nachlöten
Immer wieder kommen Fragen zur ABS-/Tracks-Leuchten-Problematik. Das alles ist schon an zig Stellen hier im Forum nachzulesen. Trotzdem will ich hier speziell in diesem Beitrag für diesen Thread nochmal die üblichen Symptome des ABS-Steuergerätes zusammenfassen, bei dem das Nachlöten des Steuergerätes mit bestimmt 90-95% zum Erfolg führt.
A.) Symptome für "kalte Lötstellen" im ABS-Steuergerät
1.) ABS-Warnlampe geht anfangs oft nur ab und zu an, später dann immer öfter bis hin zu permanent. Das Leuchten der ABS-Warnleuchte kann dabei schon beim Start erfolgen, aber u.U. auch plötzlich während der Fahrt ... gerne auch beim Durchfahren von Schlaglöchern. Das war bei meinem eigenen so. Da ging die ABS- und die Tracksleuchte Anfangs immer an und aus, wenn ich auf der BAB bei höherer Geschwindigkeit über Autobahnbrücken gefahren bin. Auslöser waren wohl Erschütterungen durch die Dehnungs- / Bewegungsfugen an Brückenanfang und Brückenende.
2.) ABS-Lampe erlischt dabei anfangs ab und zu noch beim Überschreiten der 30Km/h, also nach "erfolgreichem" ABS-Selbsttest und bleibt dann mehr oder weniger lange aus.
3.) Bei Fahrzeugen mit Tracks gilt 1.) und 2.) identisches Verhalten bei allen mir bekannten Fällen auch für die Tracks-Warnlampe.
4.) Ausgelesene Fehlercodes weisen praktisch immer auf ABS-Sensor hinten links hin.
Ich kenne selbst nur einen Fall mit ABS-Sensor hinten rechts.
Bislang kenne ich keine Fälle mit ABS-Sensor vorne.
B.) Kleine Statistik:
Bei Fahrzeugen mit den o.g. Symptomen habe ich bislang insgesamt 15 Steuergeräte nachgelötet.
• Bei 12 führte allein das Nachlöten direkt zum Erfolg
• Bei meinem eigenen Steuergerät musste ich einige Pins nochmals nachlöten. Aber dann war auch hier das Problem gelöst. Grund war, das ich beim ersten Löten dort noch etwas von der Schutzschicht nicht richtig entfernt/übersehen hatte.
• Bei einem Fall lag noch ein weiterer Fehler vor. Die eigentliche ABS-Leuchten-Problematik war aber auch hier durch das Nachlöten "erschlagen". Die Fehlercodes wiesen, wenn ich mich recht erinnere, auf Sensor hinten links UND einen Sensor vorne hin. Der vordere Sensor hatte wohl ein Kontaktproblem am Stecker, was daher zusätzlich behoben werden mußte.
• Bei einem Steuergerät habe ich bislang keine Rückmeldung.
C.) Weitere mögliche Ursachen
Sofern das Nachlöten bei diesen Symptomen nicht zum gewünschten Ergebnis führt, ist ein weiterer Verdächtiger ein gebrochener ABS-Ring (Leuchte ist permanent an!) oder tatsächlich ein defekter Sensor. Beides ist aber bei unseren Volvos eher sehr selten der Fall. Eher mal ein Kontaktproblem am betreffenden ABS-Sensor-Stecker (also radseitig). Weiterhin kann nach verschiedenen Aussagen wohl ein defekter Schleifring im Lenkrad/Zündschloss ein ähnliches Verhalten auslösen.
D.) Nachlöten
Sollte jemand sein Steuergerät nachlöten wollen, bei welchen die o.g. Symptome vorliegen:
Derjenige, der das Löten übernimmt sollte bitte wirklich Ahnung von richtigem Löten haben. Nicht jeder, der einen Lötkolben halten kann, ist zwangsläufig auch für die Durchführung geeignet. Immerhin handelt es sich hier um eine sicherheitsrelevante Komponente! Pfusch an dieser Stelle gefährdet somit Euch und Andere!!
Beide Stecker der Anschlusskabel sind zu lösen. Dabei aufpassen, dass die Haltenasen bzw. Arretierungen am großen Stecker nicht beschädigt werden. Die brechen recht gerne ab und dann hält später der Stecker nicht mehr 100% sicher. Das Steuergerät ist mit 4 Schrauben befestigt. Zum Ausbau benötigt man daher eine Nuss Innentorx E5.
Das Öffnen des Gehäusedeckels bedarf i.d.R. des größten Zeitaufwandes bei dieser Aktion und ist etwas kniffelig. Ein Dremel mit Sägeblattaufsatz ist sehr hilfreich. Dabei aufpassen, dass man ja nicht zu weit in das Gehäuse eindringt. Sonst können dabei Bauteile auf der Platine beschädigt und somit das Steuergerät unwiederbringlich zerstört werden.
Über den Pins beider Anschlussstecker muss vor dem Löten der komplette gummiartige Schutzlack zu 100% entfernt werden. Diese Schutzschicht ist je nach Steuergerät mal dünner, mal dicker und lässt sich auch völlig unterschiedlich gut/schlecht von der Platine lösen. Zudem hat der Hersteller ATE hier anscheinend auch mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet.
Vor dem Nachlöten sollte weiterhin das alte Lötzinn mit einer Entlötpumpe so gut/vollständig wie irgend möglich abgesaugt werden.
Ich habe immer ALLE Pins sowohl am großen, als auch am kleinen Stecker nachgelötet. Dabei ist bleihaltiges zu Lot verwenden.
E.) Inbetriebnahme
Vor dem endgültigen Verschließen/Versigeln des ABS-Steuergeräte-Gehäuses sollte man bei diesem nach Möglichkeit den Deckel erst mal nur mit Klebeband fixieren und den Erfolg der Aktion im eingebauten Zustand im Fahrzeug testen. Es kann, auch wenn man sehr penibel arbeitet durchaus mal vorkommen, das man nochmals Nachlöten muss. Ist mir, wie geschildert, auch schon einmal passiert.
Hinweis: die ABS-Leuchte geht trotz Nachlöten beim ersten Test i.d.R. nicht sofort beim Starten des Motors aus!!!! Da der "alte" Fehler ja meistens noch immer im Speicher ist, bleibt die Leuchte bis zum Erreichen des ABS-Selbsttests bei 30Km/h an. Dann erlischt sie ... hoffentlich dauerhaft (was i.d.R. der auch Fall ist). Also muß man zum Testen tatsächlich erst mal ein Stück weit fahren. Eventuell/vermutlich reicht es auch, vorher den Fehlerspeicher zu löschen. Das habe ich aber nie ausprobiert.
Zum Verschließen und Versigeln der Platine und des Gehäuses:
BITTE KEIN SILIKON ODER BADACRYL DIREKT AN/AUF DIE PLATINE!!!
Silikon kann schlimmstenfalls die Platine zerstören! Dafür gibt es spezielle lösungsmittelfreie Siegellacke als Spray und lösungsmittelfreie Silikone im Handel. Zum Gehäuse verschliessen kann man notfalls auch mal Silikon nehmen, sofern man nicht so dick aufträgt, dass die Masse innen bis auf die Platine vordringt. Besser ist es aber, auch hierfür einen geeigneten Kleber zu nehmen.
Gruß
NoGolf