Pfeifen beim drehen des Motors
Hallo zusammen,
Ich bin gerade dabei meinen Motor 1600ccm zu zerlegen.Es ist schon alles ab außer Zylinderköpfe Verteiler und Benzinpumpe. Beim drehen des Motors pfeift es vorne an den Zylinderköpfen, Zylinder 1 & 3. Geräusch ist noch nicht genau lokalisiert. Zündkerzen(neu) sind russig. Woran kann das liegen ?. Ich hab die Möglichkeit es von einem Motorbauer einmal durchzusehen(80€ + Ersatzteile bei Bedarf). Das würde aber bestimmt ne Woche dauern. Kann mir jemand dabei helfen das Problem evtl. selber zu finden?.
Gruß Datendave
37 Antworten
Auseinandernehmen, neu lagern und abdichten. Das kostet ja nun nicht viel, ist halt mit Arbeit verbunden. Die Frage ist, wie hoch die Kompressionswerte waren (dann brauchst Du noch Kolben und Zylinder)? Neue Zylinderköpfe drauf und dann sollte der laufen. 1 K wird aber mit Kolben/Zylinder knapp.
Die 400 EUR finde ich nicht mal überteuert. Das ist halt der Preis für einen Motorblock, um aus dem etwas zu machen. Zubehör, Anbauteile inklusive.
Einfach ist das nicht, sag ich mal so, für'n Laien. 1000€ sind knapp weil du sicher den Block spindeln musst. Vielleicht auch nicht, weiss man erst wenn man den vermißt; macht u.a. Ahnendorp.
Dann die Lager, dann die Köpfe, dann die nicht zu vernachlässigen Kleinteile.
Das Problem ist wenn du keinen hast der dir zumindest teilweise hilft, der auch Kenne davon hat, ist das ziemlich schwer.
Dein Typus entscheidet. Autodidakt oder.....
Du kannst dich ja mal nach 'nen 'neuen' 1600er umgucken und dann vergleichen was dir wichtiger ist: Garantie oder Geld sparen und den nächsten Crash allein bewältigen.
Tatsache ist das der erste selbstgebaute Motor sehr viel Magengrummeln verursacht, aber zu 99,9% trotzdem läuft. Der nächste ist dann viel leichter.
Okay nur mal angenommen ich entscheide mich dafür das durchzuziehen, Was haltet ihr einmal Beispielhaft von folgender Rechnung:
Kolben und Zylinder Mahle 87mm : 299,00€
2 x Zylinderkopf 041 39E & 35,5A gehärteter Ventilsitz : 480,00€
Hauptlagersatz Bund 0,25(mal angenommen nach dem fräsen) : 35,00€
Pleuellagersatz STD : 10,50€
Nockenwellelager STD : 10,90€
Hauptlagerbohrung spindeln : 110;00€
Zylinderköpfe ausdrehen auf 87mm für die Mahlekolben : 83,00€
_____________________________________________________________
Gesamt : 1028,40€
1) Kann ich die Kombination aus K&Z und den Zylinderköpfen so einfach verwenden? Nachdem ich die Zylinderköpfe ausgedreht habe ?
2) habe gerade gelesen Verschleißgrenze für das Axialspiel ist 0,15mm. Bei mir defenitiv überschritten, ist damit die Verschleißgrenze der Lager gemeint oder die der Kurbelwelle? ist das Axialspiel durch neu Einlagern behoben ?
Sieht aus als wenn mein käfer Projekt damit erstmal auf die lange Bank geschoben wird... ich such mir erstmal einen Zweitjob 😁
Damit haste noch nicht die evtl. Kurbelwelle und Pleuel im AT drin. Gut die könnten es so wie sie sind nochmal ein paar 10.000km packen= 0€. Die Ölpumpe könnte es auch noch packen. Aber die neue Nockenwelle und die Stössel musste mit einrechnen = + 200€
Ich weiss das das teuer ist, aber anders lohnt es sich nicht. Ich spreche aus der Erfahrung es auch mal so gemacht zu haben. Öfter. Mach ich nicht mehr.
Mit deinen Teilen haste danach nur einen gut gebrauchten Motor, der auch Macken haben kann, eingebaut.
Ich vergleiche das immer mit einer Verkauflackierung die gewisse Zeit auch gut aussieht.
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Ich hab gestern die Kolben demontiert, bzw. heiß gemacht und raus gekloppt. Die wahren sehr fest, ich hoffe die Pleuel haben dadurch keinen Schaden genommen? Ich hätte nicht gewusst wie es besser gehen sollte. Im Käferbuch steht drin rausdrücken mit montierten Zylindern, aber ich bin nicht Arni ) Alle Gehäuseschrauben sind abgemacht(19 Stück). Heute werde ich versuchen das Gehäuse zu spalten. Danach putzen und es geht zum Vermessen. ich lade dann mal wieder ein paar Bilder hoch. Danke erst einmal für eure Hilfe, wenn es niemandem was ausmacht halte ich euch hier auf dem laufenden 🙂 😛
Hat ein wenig länger gedauert aber das Gehäuse ist auseinander war relativ easy. Bis das jetzt zum vermessen geht wirds wahrscheinlich auch noch ein wenig dauern.
1:Welche Maße kann ich denn schonmal mit dem Messschieber nachgucken? (Bsp Bild 1).
Zitat:
Original geschrieben von Red1600i
Die 87er Zylinder sind noch halbwegs stabil, die 88er absolut grenzwertig. Wenn du 1.25mm dickes Gusseisen als stabilen Zylinderfuss betrachtest, dann geht alles 😉
Zitat:
Original geschrieben von flatfour
Sehe ich auch so. So schön auch der Hubraumgewinn ist,auch steigt zwangsläufig ja das Verdichtungsverhältniss, umso schlechter laufen die. Die Zylinderwandung ist einfach zu dünn. Da kann es schon mal passieren das die sich beim Anziehen unrund verzieht mit entprechenden Folgen.
Die Dinger kommen ursprünglich aus dem homologierten Rennsport. Da durfte Material an Serienteilen weggenommen werden(ausschleifen), aber nicht hinzugefügt werden.
Also, ist was kurzfistiges. Absolut krank sind die 88er. Für schnell aufgebaute Saturdaynightracer - mehr nicht.
2: Was heißt in diesem Zusammenhang halbwegs stabil ? Über wieviel TKm reden wir hier ? Bei Ahnendorp kosten die 87mm nur ein 10er mehr. Wenn ich keinen "Saturdaynightracer" bauen will, bleibe ich dann lieber bei 85,5 und spaare auf Doppel-Webber ?
Nockenwelle
"Nachdem auch uns immer öfter von Motorschäden durch gebrochene, günstige VW Typ 1 Serien-Nachbaunockenwellen berichtet worden ist, bietet die Firma Schleicher jetzt auch eine hochwertige Alternative im Serienbereich an."
3. Sind die 90€ es wert?
Von Nachbaunockenwellen hab ich noch nichts gehört.Du meinst sicherlich Kurbelwellen,da gibt es Nachbaumist en mass. Die taugen wirklich nichts.
Bild 1 zeigt deutlich das dein Gehäuse gespindelt werden muß.Die Ölführungsrille des Lagers hat sich deutlich eingearbeitet.(Mach mal ne Fingernagelprobe.Sollte normalerweise nichts zu fählen sein.Du wirst aber Nägel raspeln an der Kante)
Bundlager : 22mm ist Serie,nachgearbeite wird ein Bundlager auf 21 oder 20mm dann ist schluß-Gehäuse Schrott.
Wenn deines nicht schon mal gespindelt wurde und bei 20,83 liegt hat es ev noch einen Lebensdurchgang vor sich.Kommt auf den rest an.
Leider sind die Bilder ertwas unscharf.
Ich sehe viel Oxydation auf der Dichtfläche,nicht gut. (Bild 2)
Wenn an der KW die Lagerflächen glatt sind kann man die nochmal verwenden.
Bei der NW die Nocken beachten glatt und vor allem grade ? Wenn nicht ne neue NW,W110 wäre eine die zu gebrauchen ist und auch für etwas mehr Fahrspaß hinterher sorgt.
K&Z nur die 1600 einbauen(AA nicht Mahle).Gibt Motoren die damit 100 PS machen.
Dafür lieber den Köpfen etwas meht beachtung schenken.Verdichtung und Kanäle anpassen.
Später dann mal bewebern.Da gibt dann auch gleich die verbaute W110 Nocke noch was her.
Vari
Tut mir Leid ich hätte erwähnen sollen, Bild 1 ist aus dem Forum hier sollte nur als Beispiel dienen ist nicht von meinem Motor aber danke. ich mache mal ein paar "schärfere Bilder mit der digicam"
Zitat:
Original geschrieben von Vari-Mann
Dafür lieber den Köpfen etwas meht beachtung schenken.Verdichtung und Kanäle anpassen.
041er mit 39/35 für 400€ scheinen meinen recherchen zu Folge preislich am attraktivsten. Ich hab mich allerdings noch nie mit Verdichtung etc. beschäftigt. Ich werde mir mal Literatur dazu angucken.
Die Engle W110 hat ne 3 Punkt Aufnahme für das NWRad. Würde bedeuten neues NWRad und neue Ölpumpe ?
Ja,Pumpe müßte dann auch angepasst werden.
Vari
Hab gestern das Gehäuse gesandstrahlt von außen und mal Maße genommen. 22.01 ist doch hier der interessante Wert, oder?. Ich nahm auch nicht an, das er schonmal überarbeitet wurde. An welchen werten kann ich jetzt entnehmen ob gespindelt werden muss?.
Die W110 hat Drehzahlniveau von 4700min^-1.
Zitat:
Bis zu einem Drehzahl-Limit von ca. 5800min-1 kann der fast serienmäßige Ventiltrieb übernommen werden.
Bei einem höherem Drehzahlniveau muß der komplette Ventiltrieb verstärkt werden.
Also die Federn, die Stößelstangen und die Kipphebelwellen!
bedeutet doch ,dass ich Kipphebel & Stößelstangen Standard lassen kann. oder wirken sich die größeren Ventile der 041er Köpfe da irgendwie belastend auf den Ventiltrieb aus? Brauche ich oder kann ich Unterlegscheiben für die Federn und oder neue Federn besorgen?
Ich lese mich gerade erst in das Thema ein, interessante Quellen wahren bisher:
Praxiswissen Teil2
Praxiswissen Teil5
Flat4
Motorbauphylosophie
Hat jemand noch mehr nützliche Links?
Deine 22,01 kannst du vergessen.Wo du gemessen hast sitzt das Lager nicht.Schau mal etwas weiter zur mitte hin,da ist noch ein keiner Absatz(unter22mm)den hat das Lager eingearbeitet.
Die Flächen wo die Lagerschalen gesessen haben geben dir vor ob gespindelt werden muß.
Ich rate da immer zu wenn ein Motor lange leben soll.
Die Flächen anschauen direkt nach dem öffnen des Gehäuse.Saubere Abdrücke der Lagerschalen oder glänzende Flächen ?
Glanz-die Schale hat gearbeitet-spindeln.
Oder sind mit der Nagelprobe Absätze feststellbar an den nicht belasteten Ölführungsstellen ? (mittig wo die Lager gesessen haben,die dunklen Streifen) dann auch spindeln.
Tipp ? Ja,blos nie Sandstrahlen !
Ich rate da immer von ab.Gab schon genug Motoren die dann nach 1-200km den Geist aufgegeben haben wegen Sandresten die sich noch in den Kanälen versteckt hatten.Ist sogar dann zu sehen gewesen das da noch was rauskam,nach wiederholtem zerlegen.
Bürste und Bremsenreiniger verwenden.
Vari
Wenn überhaupt strahlen, dann Trockeneis. Geht. Und trotzdem ist es ein Risiko, dass Fremdkörper in die Kanäle fliegen. Ist es aber auch mit der Bürste. Warum macht ihr das nicht vorher, vor der Kernspaltung? Planung ist das halbe Leben... das andere Chaos.
Und nochmal: der Lagersitz des Axiallagers hat es hinter sich. Ist doch bestens zu sehen, das war's. Spindeln und neu planen auf 21.
Okay ich hol mir heute nochmal 20 kg Zucker den blas ich nochmal drüber und dann bremsenreiniger, Zahnbürste und co.. ich liebäugele auch noch mit der Spülmaschine
Hi, hab jetzt bestimmt nochmal 10 std mit dem reinigen verbracht, der Motor sieht echt super aus, Aber ich hab es bisher nicht geschafft den Ölansaugstutzen zu demontieren. Die Schraube an der Öffnung zum Ölsieb ist klar, die ist raus, aber der Stutzen will nicht raus, wackeln, ziehen ? Hab mich bisher nicht mit dem Gummihammer ran getraut.
Dann lass ihn drin, es lohnt nicht da dran rumzukloppen. Kann nur undicht werden und das geht dann schief.
Blas ihn von der Pumpenseite durch, eigentlich sollte da echt kaum Schmodder drin sein...
... aber er ist nur gesteckt da drin, mehr nicht. Nur lohnt sich das nicht, da kannst du nur verlieren.