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Welches Öl?

Themenstarteram 7. September 2008 um 9:17

Hallo Biker,

wollte mal aus euren Erfahrungen schöpfen.. Hab mir jetzt eine Kawa ZZR 1100 gekauft..BJ 90.. Nun möchte ich es ja mit bestem Wissen und Gewissen behandeln.. Welches Öl sollte ich am besten für einen Wechsel nehmen? Ich fahre kurz aber auch lange Strecken..

 

Gruss und Dank

Sepp

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23 Antworten

*räusper*

... zerrissen werden die Polymere, welche aus Öl Mehrbereichsöl werden lassen. Dadurch nähert sich das Öl auch warm immer mehr der Visko des Grundöls, es wird dünner. Das ist ja die Krux... und deswegen verkneifft man sich niedrige Kaltviskositäten besser, wenn nicht nötig. Das Grundöl wird per se nicht dünner, es wird "nur" mit Säuren, Kondensaten usw. "verdünnt".... machts noch schlimmer, die Gschicht.

Schwarz ist bei Öl durchaus erwünscht... dazu sind Additive drin, welche den Dreck in der Schwebe halten (es wird schwarz), denn sonst kommt er nicht mit dem Öl zum Filter.

Öl hat natürlich auch eine Verdampfungsneigung, das ist sogar ein sehr wesentlicher Kennwert für die jeweilige Eignung. Bzgl. des Verbrauchs spielt das aber keine wirklich große Rolle, was da "verdampfend" den Füllstand nach Heizergangart senken kann... sind verdampfende Kondensate oder z.B. Sprit im Öl.

 

Und ob nun dick, dünn, hohes Schmutztragevermögen oder nicht, reinigungsaktiv oder nicht usw. usf etc... ist eine Frage der konstruktiven Auslegung des Motors, seiner Betriebsbedingungen, seiner Laufleistung und seiner Schwachstellen. DAS beste Öl gibt es nicht, Punkt. Mal ein lustiges Beispiel: Motoren mit Schleuderölfilter plus Supidupiallessaubervollsyntheseöl... ergibt Motor mit deaktivierter Ölfilterung - ganz dumme Idee das ist. ;)

 

Tja Harlekin, das würde dir Kawa D auch nicht anders sagen... muss nicht gleich Nipponesien sein ;)

Dein plötzlich steigender Ölverbrauch kann viele Ursachen haben, kann man so schlecht sagen.

Schaumig... sagte ich nicht, man solle peinlich auf einen an max gehenden Ölstand achten? (da ist auch die Erklärung für den Schaum verpackt) ;)

Die empfindlichen Stellen habe ich doch schon benannt... s. weiter oben.

Paraphysisch ist da nix... das ist psychisch bedingt - deine dicke Nudel will die Plörre einfach loshaben, weil sie sich damit instinktiv unwohl fühlt :D ;)

 

 

 

 

Vielen Dank für die Ölnachhilfe, aber och neee, meine dicke Wuchtbrumme soll zum Psychiater, dat is ja ne schlimmere Kapital-Strafe als 'ne Totalzerlegung in alle Einzelteile mit Motoramputation:D:D. *Schluck*, *hüstel*, *keuch*, da bliebe ihr komplett die Luft weg, tät' ich nie wieder nochmal zusammenkriegen, wäre völlig Feierabend, kapitaler :mad::D:DTotalschaden;);).

Scherz beiseite, die hat doch nen normalen Ölfilter, oder ? Muß nochmal genau nachgucken in die Unterlagen, das wär' ja ein Ding, so wie im Wirbelsturmstaubsauger ?? Toll, wenn das geht, na da muss es dem Dreck im zähen Öl aber sehr schwindelig werden, bevor der aus dem Labyrinth raustorkelt, muss ja auch "schwerer/dichter" sein, als das Öl selbst - ach so, oder umgekehrt ??:confused::):rolleyes: ooops, klebt der ganze Kleister jetzt statt im Filter an meiner Ölpumpenwand ??.

Die paar Bläschen an der Öloberfläche/-kante im Schauglas (also nicht wirklich schaumig oder gar Mayo-artig) im Öl waren aber erst zu sehen, als der Ölstand relativ niedrig war, unteres drittel nach Handbuch-Methode:D:confused::rolleyes:. Nach dem Nachfüllen (knapp unter Oberkante-Schauglas - Handbuch) waren sie weg und blieben weg, jedenfalls wenn ich geguckt hatte. Hat der Wirbelstromfilter vielleicht "Luft" mit ins gute Öl-Töpfchen gefiltert, ist ja auch leichter ?? Aber hat se ja nicht...:D:confused::D

Pahh, "dicke Nudel", "Wuchtbrumme", "Rochen" ... die ärmste muss ja Komplexe kriegen, die ist doch mein Brombeer-Bomber oder Kirsch-Shuttle, leider kein Rosinen-Bomber, soviel geht nicht ins Topcase, und ich kann draufdrücken wie ich will, vom Boden kommt sie einfach nicht weg bisher, zum Glück auch nicht bei "Sprungschanzen" auf der Straße:eek:...:D:mad::p, cooles Fahrwerk, schwitz...

Gruß:)

Die Betriebsanleitung für meine EL252 nennt nur Spezifikationen.

Wenn ich da genau in die Mitte greife lande ich bei SF 15W40.

Eigentlich die billigste Standard Plörre.

Die Frage ist nur Mineralisch oder Teilsyntetisches.

Teilsyntetisches steht sowieso immer nen 5 Liter Kanister für 9€ in der Garage rum.

Mineralisches gibst ja ganz prima extra für Möpis von Castrol ... mit 12€ pro Liter!

Auch wenn ich nur 2 Liter brauche ... ist es den Unterschied wirklich wert?

am 9. September 2008 um 8:19

Zitat:

Original geschrieben von isac4you

Die Betriebsanleitung für meine EL252 nennt nur Spezifikationen.

 

Wenn ich da genau in die Mitte greife lande ich bei SF 15W40.

Eigentlich die billigste Standard Plörre.

Die Frage ist nur Mineralisch oder Teilsyntetisches.

Teilsyntetisches steht sowieso immer nen 5 Liter Kanister für 9€ in der Garage rum.

Mineralisches gibst ja ganz prima extra für Möpis von Castrol ... mit 12€ pro Liter!

Auch wenn ich nur 2 Liter brauche ... ist es den Unterschied wirklich wert?

Also wenn du schon sparen willst, dann kipp doch das Polo Multigrade 15W40 Motorradöl in den Hobel. 5 Liter für 15 Euro. Das tut der Kupplung sicher besser als Autoöl mit Leichtlaufkompnenten. Und so viel Teurer wie das Baumarkt Autoöl ist es auch nicht.

Zum Polo-Multigrade 15W40 Mineral-Billigöl wollte ich noch anmerken:

Hab's in der GPZ ne Weile drin gehabt, und der Motor lief bestens damit, soweit ich das beurteilen kann, auch bei ganz wilder Heizerei auf ner Rennstrecke mit 11500rpm (1000 über rot !!),

ABER:

Beim Kaltstart hakelte das Getriebe anfänglich, nicht arg, aber merklich bei jedem Kaltstart. Und zwei Wochen nach der Rennstreckenheizerei (nicht unmittelbar danach komischerweise) klebte die Kupplung ziemlich stark fest beim Kaltstart, trennte nur mit deutlichem Ruck jeweils beim ersten Gang-einlegen, dann war's weg, das Pappen, jedesmal beim zweitenmal Gang-einlegen. Hab' dann das Öl gewechselt (Polo-Racing Dynamik, 10W40, mineralisch) und beim ersten Start pappte die Kupplung noch homeopathisch ein winziges bisschen, dann war's saubergespült. Überhaupt kein Kupplungspappen mehr. Hab' mir ganz kürzlich schon hier bei MT die Finger drüber wund getippt, bloß wo:rolleyes::p...per Keywort-MT-Suchfunktion sicher findbar.

Weiß natürlich auch nicht, ob's überhaupt am Öl lag, oder einfach durch die Heizerei mit alterschwachen Kupplungsfedern einfach die Reibscheiben stark angescheuert waren und diese Rauhigkeit dann mit dem Abrieb in der Plörre verklebte.

Die ältere ZZR ist vielleicht der GPZ gar nicht so unähnlich - Motor-Materialien-weise, weiß das aber nicht, muscht 'nen Kawa-Fachprofi fragen.

Gruß:)

Harlekin... hast Du nicht vergessen, deinen Kolbenklemmer auf der Renne zu erwähnen? :D

 

Puuuh... jetzt hab ich echt mit Muse versucht, die sinnige Auswahl und den Sinn der versch. Angaben in den Manuals nahe zu bringen - nicht "freie Wahl" sondern "je nach Betriebsbedingungen können sie verwenden".

Einfach mal in die Mitte greifen ist also...? :D

 

Was soll der Sparwahn? Die Kosten für das Öl sind doch so oder so marginal - ob ich nun einen halben oder einen viertel Cent am km lass... bei 6tkm Wechselturnus... ja boah ey. Aber LED Funzeln usw... is klar.

Racing Dynamic gibts z.B. als 10W40 teilsynth. oder 20W50 mineral. für wenig Öcken... wer da noch mehr sparen will, ja aua. Und Autoöl... mhm... is ja Öl... da würd ich mir dann gleich eins suchen, welches auch im Salat lecker schmeckt und Babys Po pflegt - 4 in 1 quasi *fg*

Kennt ihr Ruskins Gesetz? Eben... ;)

 

 

 

:D:confused::D, danke für die Erinnerung, pfff, Mensch, führst Du Buch :D:confused::)??Aber vergessen hatte ich's eigentlich nicht, nur traue ich mich halt öffentlich nur so ungern festnageln (lassen):D:confused::D. Meinscht also doch "Kolbenklemmer"? Ich war mittlerweile davon abgewichen und dachte, die CDI hätte gaaanz kurz Hitzefrei genommen, so rein elektro-psychisch, war nämlich wirklich saumäßig heiß dort...:D:confused::D. Der Kawa-Profi, der dabei war, meinte, "wat isn' dat für'n Motorrad, repariert sich selber, gaanz schlecht für's Geschäft...":D - wollte vielleicht andeuten, irgendwelche am uralten GPZ-Kolbenring vielleicht festgepappten Zahnbeläge hätte es einfach weggespült mit viel Öl und Sprit beim Heizen, statt tiefe Riefen in die Oberflächen zu fräsen.

Naja, ich spekuliere jetzt aber ganz blind, und lege dem auch Dinge in den Mund, die der gar nicht gesagt hat, der wollte sich natürlich auch nicht festlegen, öffentlich schon gar nicht, ist ja nicht verrückt...

Tatsache ist nur, für 2-3 Sekunden etwa (ne Eeeewigkeit bei der Meute die von hinten angedonnert kam...:D) war auf der Zielgeraden bei Vollgas der Ofen aus, und denselben Nachmittag und den ganzen nächsten Tag konnte ich mit der Billigplörre munter weiterheizen bis 11500rpm "erprobt" (vor 3 Monaten etwa) und die Kiste läuft heute noch putzmunter, aber halt mit nun teurerem Öl, da geht auch sogar die Kupplung wieder, rutscht auch nicht - auch Selbstheilung vielleicht ??...billiger, oft besser, und völlig ohne Nebenwirkungen, wenn's funktioniert. Oft halt wohl nicht bei hochgezüchteten Motorrädern, dann gibt's nen kapitalen Motorschaden - das weiß man wohl erst 10000km später nach dem Motor-zerlegen, bei der "Obduktion" kommt dann alles ans Licht, den Spruch muss ich mir dann auch noch dauernd anhören...Aber ich spekuliere schon wieder...

Gruß:)

Zurück zum Thema:

Ich habe vom Fahrprofil her warscheinlich den Motortechnischen Supergau.

Ich benutz meine Elli haupsächlich um morgens zur Arbeit zu kommen (und abends wieder zurück).

Vom Dorf ca. 13 Km in die Stadt. Das heißt ich kann sie nicht warm laufen lassen (die Nachbarn bedanken sich so schon) und muß aber gleich auf die Landstraße. Wenn sie nach 10Km Warm ist tuckern wir dan durch die Stadt. Also nach Kaltstart gleich voll Leistung bringen.

Zurück siehts natürlich besser aus. Inder Stadt warm fahren und dan auf der Landstraße fliegen lassen.

Auf was muß ich den bei der Ölwahl achten? Temperaturstabilität dürfte ja nicht so die Rolle spielen da Wassergekühlt und nur Kurzstrecke. Hauptausschlaggebend dürften die Kaltlaufeigenschaften sein.

Also 10W40 - 10W50 SG Mineralisch?

Hallo!

 

Ich glaube nicht daß du in den Temperaturbereich kommst wo dich ein 15er oder sogar 20er Öl verlassen wird weil es zu dick ist. Vorher frierst du dir der Arsch ab und du willst gar nicht fahren. ;)

Zu dünn würde ich das Öl auch nicht wählen. Das packt vielleicht die Ölpumpe nicht. Der Motor ist halt nicht für z.B. 5er Öl ausgelegt.

 

Mir würde eher Sorgen machen, ob ne tägliche Kurzstrecke von 13km lang genug ist um z.b. Kondenswasser aus dem Öl zu verdrampfen.

 

Gruß

Oli

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