How to: Xenon Brenner wechseln
Hallo zusammen!
Nachdem sich eine meiner Lampen vor gut 3 Wochen erst rötlich verfärbt hat, dann leicht rosa geworden ist und schließlich nur noch geflackert hat oder gar nicht mehr angegangen ist, habe ich mich ein bisschen zum Thema schlau gemacht.
Standardmäßig sind im W/S212 (VorMOPF) die Osram Xenarc 66140 verbaut. Ich finde, sie haben ein schönes weißes Licht und eine gute Ausleuchtung. Aber wie immer ist das Bessere des Guten Feind. Ich wollte also gerne die Osram Xenarc Cool Blue Intense (CBI) haben. Man findet sie im WWW unter der Artikelnummer 66144CBI.
In der Mercedes Niederlassung bzw. beim Vertragshändler kostet der Wechsel pro Seite knapp 200€, was ich schon arg happig finde, wenn man bedenkt, dass man die Lampen im Handel ab ca. 70€ kaufen kann.
Aber Achtung: Ich habe zahlreiche Angebote (insbesondere bei eBay aber auch beim Amazon Marketplace) gefunden, die anscheinend gefälschte Lampen verkaufen. Zumindest sehen die Bilder der Verpackung nicht so aus, wie die auf der Homepage von Osram. Beim Original steht am oberen Rand z.B. "D1S 35W", bei den vermeintlichen Fälschungen fehlt der Zusatz 35W. Infos gibt es z.B. im E60-Forum. Kauft also nur bei vertrauenswürdigen Anbietern!
Ich habe also bei Amazon direkt (also nicht Marketplace) zugeschlagen und 70,50€ pro Lampe bezahlt.
Da es sich letztendlich auch nur um eine Lampe handelt, wollte ich mir auch noch das Geld für den Einbau sparen.
Vorab natürlich der Hinweis: Beachtet die Sicherheitshinweise im Handbuch sowie auf der Packung der Xenonlampen. Die Lampen stehen unter Druck und können platzen, außerdem benötigen sie Hochspannung von 25kV zum Zünden, die lebensgefährlich sein kann. Laut Handbuch sollen die Xenonlampen nur in der Werkstatt vom Fachmann gewechselt werden.
Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Schäden am Fahrzeug, dessen Elektronik und schon gar nicht für Verletzungen, die beim Wechsel entstehen. Dieser Beitrag dient lediglich als Dokumentation, wie ich die Lampen gewechselt habe und sollte nicht als Anleitung verstanden werden.
Auf Los geht's los!
Zuerst habe ich mich an der Beifahrerseite versucht, da dort VIEL mehr Platz vor dem Scheinwerfer ist als links. Die Einbausituation auf der rechten Seite ist gut zu erkennen, links ist sie identisch, aber eben viel beengter. Ich habe zunächst die alten Brenner aus- und danach zum Üben noch einmal eingebaut. Immerhin sind die Dinger nicht ganz billig, da will man nichts kaputt machen!
Werkzeug wird nicht zwingend benötigt, ggf. ein breiter Schlitzschraubendreher (siehe Punkt 9).
Zeitaufwand beim ersten mal ca. 45 Min.
1. Kunststoffabdeckung entfernen, indem man sie ca. 30° gegen den Uhrzeigersinn dreht (Bild 1)
2. Bild 2 zeigt die Rückseite des Zündmodul des eingebauten Brenners. Der Stecker sitzt unten, das Kabel verläuft auf der rechten Seite neben dem Zündmodul. Das Kabel bleibt zunächst angeschlossen.
3. Das Zündmodul mit Daumen und Zeigefinger umfassen und wieder ca. 30° GUZS drehen. Der Brenner kann nun mit dem Kabel GERADE nach hinten hinausziehen
4. Der Stecker ist mit einer kleinen Federklammer gesichert (Bild 3). Die Feder muss gedrückt werden, damit die Verriegelung gelöst wird (Bild 4). Dann kann der Stecker abgezogen werden. Dabei sollte man vorsichtig sein, damit man in dem Moment, in dem sich der Stecker löst, nicht mit dem Glaskolben irgendwo gegen schlägt.
5. Bild 5: D1S Sockel von hinten.
6. Bild 6 zeigt das defekte Leuchtmittel. Die Eintrübung des Entladungsgefäßes ist deutlich erkennbar. Die Bilder 7 und 8 zeigen den vergleich zwischen Xenarc 66140 (brauner Isolator) und Xenarc CBI 66144 (blauer Isolator). Der schwarze Kunststoffring muss vom alten Brenner an den neuen umgebaut werden.
7. Verriegelungshebel drücken, so dass der Ring auseinander geklappt werden kann. Der Ring wird in derselben Orientierung am neuen Brenner montiert (Bild 9). Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, den Glaskolben nicht zu berühren, vielleicht sollte man besser Handschuhe tragen. Ging auf dieser Seite aber noch ganz gut so.
8. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Das Aufstecken des Steckers ist etwas einfacher, wenn man die Feder wieder etwas eindrückt. Muss man aber nicht unbedingt, die Verriegelung schnappt auch so ein. Die Lampe wird etwas gedreht (ca. 30°) GERADE bis zum Anschlag in den Sockel schieben und drehen, so dass sie wieder fest sitzt (Bild 9). Kunststoffabdeckung wieder aufsetzen, drehen und die rechte Seite ist schon fertig!
9. Auf der Fahrerseite funktioniert der Wechsel im Prinzip identisch, allerdings ist da echt wenig Platz und die Länge des Anschlusskabels nicht gerade üppig bemessen. Man kann die Leitung (dieses silberne Metallrohr, das man auf allen Bildern im Vordergrund sieht) etwas lösen, indem man die Halterung (Plastikschraube, Schlitz, ca. so groß wie ein 20 Cent Stück). öffnet und die Gummitülle hochzieht. Ich habe mich knapp mittig vor's Auto gestellt, so dass ich mit stark gebeugtem Oberkörper mit der linken Hand in den Raum hinterm Scheinwerfer langen konnte. Alle Versuche neben dem Auto stehen mit der rechten Hand hineinzukommen scheiterten daran, dass meine Knochen nicht aus Gummi sind. 😉 Mit der rechten Hand kann man die störende Leitung etwas nach oben ziehen.
10. Vorgehensweise ist wie auf der rechten Seite:
Abdeckung entfernen, Brenner 30° drehen (auch GUZS, die Sockel sind NICHT spiegelverkehrt) und gerade ein Stückchen herausziehen. Da das Kabel nun aber zu kurz ist, wird's kniffelig. (Bild 11)
11. Man muss den Brenner 2x um 180° drehen. Die erste Drehung um die Längsachse, so dass der Stecker oben ist (Bild 12).
12. Nun den Glaskolben Richtung Heck drehen (Bild 13 und 14).
13. Jetzt kann man den Brenner gerade soweit herausziehen, dass man mit der rechten Hand die Feder auf dem Steckergehäuse drücken und den Stecker abziehen kann. Das ist auch ziemlich kniffelig.
14. Jedoch nicht so sehr, wie das Aufstecken des Steckers an den neuen Brenner, wenn man den Glaskolben nicht berühren will. Immer wenn es doch passiert ist, habe ich den Kolben mit etwas Küchenpapier abgewischt.
15. Ist der Stecker dran muss zunächst wieder der Glaskolben nach vorne gedreht werden, dann in einer Bewegung den Stecker nach unten drehen und die Lampe in den Sockel einführen. Dabei ist mir die Lampe meist aus der Hand gerutscht... Also wieder raus, abwischen und nochmal versuchen. Fluchen kann an diesem Punkt sehr entspannend wirken! 😉 Wichtig ist noch, dass das Kabel nicht im Weg ist und zwischen Sockel und Zündmodul rutscht. Es muss wieder außen um den Sockel und das Zündmodul herum geführt werden. Leider habe ich davon kein vernünftiges Bild hinbekommen, da ich nicht gleichzeitig meine linke Hand mit der Lampe und die rechte mit dem Handy hinter den Scheinwerfer bekommen habe.
16. Ist der Brenner endlich im Sockel muss der "nur" noch in die Arretierung gedreht werden. Ist auch nicht ganz einfach, geht aber.
17. Kunststoffabdeckung draufmachen, Hände waschen, blutige Stellen verpflastern und sich freuen, dass man statt 400€ nur ca. 140€ ausgegeben hat. (Bild 15)
Viele Grüße
andy
Beste Antwort im Thema
Hallo zusammen!
Nachdem sich eine meiner Lampen vor gut 3 Wochen erst rötlich verfärbt hat, dann leicht rosa geworden ist und schließlich nur noch geflackert hat oder gar nicht mehr angegangen ist, habe ich mich ein bisschen zum Thema schlau gemacht.
Standardmäßig sind im W/S212 (VorMOPF) die Osram Xenarc 66140 verbaut. Ich finde, sie haben ein schönes weißes Licht und eine gute Ausleuchtung. Aber wie immer ist das Bessere des Guten Feind. Ich wollte also gerne die Osram Xenarc Cool Blue Intense (CBI) haben. Man findet sie im WWW unter der Artikelnummer 66144CBI.
In der Mercedes Niederlassung bzw. beim Vertragshändler kostet der Wechsel pro Seite knapp 200€, was ich schon arg happig finde, wenn man bedenkt, dass man die Lampen im Handel ab ca. 70€ kaufen kann.
Aber Achtung: Ich habe zahlreiche Angebote (insbesondere bei eBay aber auch beim Amazon Marketplace) gefunden, die anscheinend gefälschte Lampen verkaufen. Zumindest sehen die Bilder der Verpackung nicht so aus, wie die auf der Homepage von Osram. Beim Original steht am oberen Rand z.B. "D1S 35W", bei den vermeintlichen Fälschungen fehlt der Zusatz 35W. Infos gibt es z.B. im E60-Forum. Kauft also nur bei vertrauenswürdigen Anbietern!
Ich habe also bei Amazon direkt (also nicht Marketplace) zugeschlagen und 70,50€ pro Lampe bezahlt.
Da es sich letztendlich auch nur um eine Lampe handelt, wollte ich mir auch noch das Geld für den Einbau sparen.
Vorab natürlich der Hinweis: Beachtet die Sicherheitshinweise im Handbuch sowie auf der Packung der Xenonlampen. Die Lampen stehen unter Druck und können platzen, außerdem benötigen sie Hochspannung von 25kV zum Zünden, die lebensgefährlich sein kann. Laut Handbuch sollen die Xenonlampen nur in der Werkstatt vom Fachmann gewechselt werden.
Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Schäden am Fahrzeug, dessen Elektronik und schon gar nicht für Verletzungen, die beim Wechsel entstehen. Dieser Beitrag dient lediglich als Dokumentation, wie ich die Lampen gewechselt habe und sollte nicht als Anleitung verstanden werden.
Auf Los geht's los!
Zuerst habe ich mich an der Beifahrerseite versucht, da dort VIEL mehr Platz vor dem Scheinwerfer ist als links. Die Einbausituation auf der rechten Seite ist gut zu erkennen, links ist sie identisch, aber eben viel beengter. Ich habe zunächst die alten Brenner aus- und danach zum Üben noch einmal eingebaut. Immerhin sind die Dinger nicht ganz billig, da will man nichts kaputt machen!
Werkzeug wird nicht zwingend benötigt, ggf. ein breiter Schlitzschraubendreher (siehe Punkt 9).
Zeitaufwand beim ersten mal ca. 45 Min.
1. Kunststoffabdeckung entfernen, indem man sie ca. 30° gegen den Uhrzeigersinn dreht (Bild 1)
2. Bild 2 zeigt die Rückseite des Zündmodul des eingebauten Brenners. Der Stecker sitzt unten, das Kabel verläuft auf der rechten Seite neben dem Zündmodul. Das Kabel bleibt zunächst angeschlossen.
3. Das Zündmodul mit Daumen und Zeigefinger umfassen und wieder ca. 30° GUZS drehen. Der Brenner kann nun mit dem Kabel GERADE nach hinten hinausziehen
4. Der Stecker ist mit einer kleinen Federklammer gesichert (Bild 3). Die Feder muss gedrückt werden, damit die Verriegelung gelöst wird (Bild 4). Dann kann der Stecker abgezogen werden. Dabei sollte man vorsichtig sein, damit man in dem Moment, in dem sich der Stecker löst, nicht mit dem Glaskolben irgendwo gegen schlägt.
5. Bild 5: D1S Sockel von hinten.
6. Bild 6 zeigt das defekte Leuchtmittel. Die Eintrübung des Entladungsgefäßes ist deutlich erkennbar. Die Bilder 7 und 8 zeigen den vergleich zwischen Xenarc 66140 (brauner Isolator) und Xenarc CBI 66144 (blauer Isolator). Der schwarze Kunststoffring muss vom alten Brenner an den neuen umgebaut werden.
7. Verriegelungshebel drücken, so dass der Ring auseinander geklappt werden kann. Der Ring wird in derselben Orientierung am neuen Brenner montiert (Bild 9). Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, den Glaskolben nicht zu berühren, vielleicht sollte man besser Handschuhe tragen. Ging auf dieser Seite aber noch ganz gut so.
8. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Das Aufstecken des Steckers ist etwas einfacher, wenn man die Feder wieder etwas eindrückt. Muss man aber nicht unbedingt, die Verriegelung schnappt auch so ein. Die Lampe wird etwas gedreht (ca. 30°) GERADE bis zum Anschlag in den Sockel schieben und drehen, so dass sie wieder fest sitzt (Bild 9). Kunststoffabdeckung wieder aufsetzen, drehen und die rechte Seite ist schon fertig!
9. Auf der Fahrerseite funktioniert der Wechsel im Prinzip identisch, allerdings ist da echt wenig Platz und die Länge des Anschlusskabels nicht gerade üppig bemessen. Man kann die Leitung (dieses silberne Metallrohr, das man auf allen Bildern im Vordergrund sieht) etwas lösen, indem man die Halterung (Plastikschraube, Schlitz, ca. so groß wie ein 20 Cent Stück). öffnet und die Gummitülle hochzieht. Ich habe mich knapp mittig vor's Auto gestellt, so dass ich mit stark gebeugtem Oberkörper mit der linken Hand in den Raum hinterm Scheinwerfer langen konnte. Alle Versuche neben dem Auto stehen mit der rechten Hand hineinzukommen scheiterten daran, dass meine Knochen nicht aus Gummi sind. 😉 Mit der rechten Hand kann man die störende Leitung etwas nach oben ziehen.
10. Vorgehensweise ist wie auf der rechten Seite:
Abdeckung entfernen, Brenner 30° drehen (auch GUZS, die Sockel sind NICHT spiegelverkehrt) und gerade ein Stückchen herausziehen. Da das Kabel nun aber zu kurz ist, wird's kniffelig. (Bild 11)
11. Man muss den Brenner 2x um 180° drehen. Die erste Drehung um die Längsachse, so dass der Stecker oben ist (Bild 12).
12. Nun den Glaskolben Richtung Heck drehen (Bild 13 und 14).
13. Jetzt kann man den Brenner gerade soweit herausziehen, dass man mit der rechten Hand die Feder auf dem Steckergehäuse drücken und den Stecker abziehen kann. Das ist auch ziemlich kniffelig.
14. Jedoch nicht so sehr, wie das Aufstecken des Steckers an den neuen Brenner, wenn man den Glaskolben nicht berühren will. Immer wenn es doch passiert ist, habe ich den Kolben mit etwas Küchenpapier abgewischt.
15. Ist der Stecker dran muss zunächst wieder der Glaskolben nach vorne gedreht werden, dann in einer Bewegung den Stecker nach unten drehen und die Lampe in den Sockel einführen. Dabei ist mir die Lampe meist aus der Hand gerutscht... Also wieder raus, abwischen und nochmal versuchen. Fluchen kann an diesem Punkt sehr entspannend wirken! 😉 Wichtig ist noch, dass das Kabel nicht im Weg ist und zwischen Sockel und Zündmodul rutscht. Es muss wieder außen um den Sockel und das Zündmodul herum geführt werden. Leider habe ich davon kein vernünftiges Bild hinbekommen, da ich nicht gleichzeitig meine linke Hand mit der Lampe und die rechte mit dem Handy hinter den Scheinwerfer bekommen habe.
16. Ist der Brenner endlich im Sockel muss der "nur" noch in die Arretierung gedreht werden. Ist auch nicht ganz einfach, geht aber.
17. Kunststoffabdeckung draufmachen, Hände waschen, blutige Stellen verpflastern und sich freuen, dass man statt 400€ nur ca. 140€ ausgegeben hat. (Bild 15)
Viele Grüße
andy
66 Antworten
Zitat:
@winsfalke schrieb am 11. Oktober 2018 um 09:51:52 Uhr:
Zitat:
@AWXS schrieb am 11. Oktober 2018 um 08:29:15 Uhr:
"Umprogrammieren" geht über KI-Menü.Nö eigentlich nicht
Vielleicht reden wir von 2 verschiedenen Sachen.
Ich sprach von der Unfeldbeleuchtung, die angeht sobald ich den Wagen aufmache und nachleuchtet wenn ich ihn abschließe.
Das kann ich in meinem KI-MENÜ ausstellen. EZ 2010
Steht so auch in der BA: ein und ausschalten über Bordcomputer
Gruß AWXS
Zitat:
@AWXS schrieb am 11. Oktober 2018 um 11:42:50 Uhr:
Zitat:
@winsfalke schrieb am 11. Oktober 2018 um 09:51:52 Uhr:
Nö eigentlich nicht
Vielleicht reden wir von 2 verschiedenen Sachen.
Ich sprach von der Unfeldbeleuchtung, die angeht sobald ich den Wagen aufmache und nachleuchtet wenn ich ihn abschließe.
Das kann ich in meinem KI-MENÜ ausstellen. EZ 2010Steht so auch in der BA: ein und ausschalten über Bordcomputer
Gruß AWXS
richtig das kann ich auch. Meinte aber das
Hinweis: Ich hab jetzt die Umfeldbeleuchtung ausgeschaltet. Die mach ich nur an, wenn ich weiß ich fahr irgend wohin, wo es extrem dunkel ist. Das ständige Einschalten geht mit Sicherheit auf die Lebensdauer.
Weil bei dir immer die Haupscheinwerfer angehen, richtig ? das kannste umprogrammieren.
Zitat:
@winsfalke schrieb am 11. Oktober 2018 um 13:52:32 Uhr:
...Weil bei dir immer die Haupscheinwerfer angehen, richtig ? das kannste umprogrammieren.
Geht das bei allen VorMöpfen? Ging das nicht nur bei bestimmten SAM Versionen mit bestimmten CBFs via Vediamo?
Zitat:
@AWXS schrieb am 10. Oktober 2018 um 16:57:30 Uhr:
Ich hab im Dezember beide Brenner bei MB tauschen lassen. 458,- € Rechnung.
Uiuiuiui... das tut weh, echt. Für das Geld kannst du dir locker 4 Sätze Brenner kaufen!!! 🙄
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Zitat:
@Higgi schrieb am 11. Oktober 2018 um 14:57:10 Uhr:
Zitat:
@winsfalke schrieb am 11. Oktober 2018 um 13:52:32 Uhr:
...Weil bei dir immer die Haupscheinwerfer angehen, richtig ? das kannste umprogrammieren.
Geht das bei allen VorMöpfen? Ging das nicht nur bei bestimmten SAM Versionen mit bestimmten CBFs via Vediamo?
laut meiner Info, alles was 2009 betrifft. Bei meinem ging es auch nicht, habe aber ein neues SAM bekommen.
Hallo ins Forum,
Zitat:
@Keekstar schrieb am 10. Oktober 2018 um 22:40:59 Uhr:
Das stimmt . Bis ca 2010 waren die alten bläulichen Brenner verbaut. Sieht man auch an dem Blauen Isolator. Dann hat man umgeschwenkt und welche mit "WÄRMEREN LICHT" verbaut. Es gibt die alten aber meiner Info nach auch noch
nein, ist genau anders rum. Bei der Einführung von Xenon wurden die bläulicheren Brenner verbaut. Später wurde wegen des höheren Lichtstroms auf die Xenarc Original umgestellt, da die mehr Licht geliefert haben. Diese Brenner haben dafür eine wärmere Lichtfarbe und wirken gelblicher. Nach einiger Zeit ging die Entwicklung weiter und die hohen Lichströme gingen auch mit dem xenon-typischen kälterem Licht. Dies waren dann die CBI-Brenner. Eine weitere Xenon-Ausbaustufe gab's dann nicht mehr, da danach auf LED umgestellt wurde.
Ich habe z.B. bei meinem 2008er-Elchi die Xenarc Original mit dem gelblicheren Licht drin. Ebenso war's beim letzten 211er. Mein 212er aus 2011 (Mj 12) hat ab Werk dann aber schon den Xenarc-CBI mit dem bläulicheren Licht drin, die ich auch bei den früheren Fahrzeugen hatte.
Nach einem Unfall mussten beim 212er beide Scheinwerfer getauscht werden. Ich habe auf die CBI-Problematik hingewiesen, es kamen aber unter der ET-Nummer noch Scheinwerfer mit den Xenarc Original. Da nach Fifo gearbeitet wird, gab's also noch einen alten Satz. Nach Reklamation hat mein Freundlicher dann einen neuen Satz geordert, was aber im Lager nicht gerade Freude ausgelöst hat. Die ET-Nummer ist nämlich gleich.
Die Umstellung auf die CBI erfolgte m.W. im Werk Anfang Dezember 2010 für den 212er und den 221er, also wohl mit dem Änderungsjahr 2011/II. Die anderen Baureihen folgten dann Mitte 2011 (also zum Änderungsjahr 2012/I).
Wenn also das Fahrzeug von @roadrunner150 Ende Dezember 2010 gebaut wurde, sind die CBI ab Werk drin. Ebenso, wenn die Brenner bereits gegen die CBI getauscht wurden. Das Ärgerliche ist, dass an den Brennern in einer Übergangszeit immer dieselbe Nummer dransteht. Am Sichersten ist die Farbmessung.
Viele Grüße
Peter
So sieht es aus. Danke
Danke für die Anleitung.
Dank dieser habe ich auf der Beifahrerseite den Xenon-Brenner in unter 5 Minuten gewechselt. Zuvor bei Amazon für 42 Euro gekauft (vorletzten Monat haben die noch rund 10 Euro weniger gekostet 🙁 ).
Grüsst Euch!
Folgendes , Ich hab dieses Thema nun schon eine weile verfolgt und muss sagen ich hatte echt bammel davor die brenner zu wechseln.
Ich hab es bei meiner Frau ihrem w211 280 cdi mit viel fummelei und einigen defekten hinbekommen aber dass kann es nicht sein , dass mann sich da immer die finger bricht verschrammt und nichts sieht und der brenner dann womoglich nicht richtig in der fassung sitzt.
Also hab ichs anders versucht und muss sagen ich würde es nie mehr anders machen!!
Ich muss dazu sagen ich besitze eine Hebebühne das ist von vorteil.
Es ist eigtl. ganz easy,
1. Räder runter
2. Plastikradhausabdeckung abbauen (die vordere langt, sind echt nur 2 plastikmuttern und 4 schrauben und 4 plastikstopfen )
3.Freie Bahn auf die Abdeckung des Brenners bzw des Scheinwerfers
ich traute meinen Augen nicht mann kommt ganz bequem gerade auf den brenner und sieht alles!!
Perfekt !
ich hoffe ich hab einigen verzweifelten helfen können .
Nie wieder werde ich das anders machen !! probierts aus
Beste grüsse
Danke für den hilfreichen Hinweis! Im 207 gibt es dafür sogar eine eigene Wartungsklappe in der vorderen Radhausverkleidung. Keine Ahnung, warum man das im 212 nicht auch gemacht hat...
Die Aktion steht bei mir demnächst an (kombiniert mit Innenreinigung der Scheinwerfer wg V-Marker). Da werde ich es genauso machen!
Gern geschehen!
Woher bekommst du das Reinigungsset ?
Hast du da eine Adresse?
Selbst basteln mit Magneten, Mikrofasergewebe und nem flexiblen Greifer 😉
Mal sehen, ob das so funktioniert.
Ich würde den beidseitigen Wechsel gerne heute durchführen.
Wie ist Eure Einschätzung zur Variante mit dem Weg über die Radhausabdeckung, wenn man nur einen Wagenheber hat?
Wie schreibt Mercedes seinen Werkstätten den Wechsel eigentlich vor?
Na ja, einmal rechts hoch und wechseln und danach links hoch 😁
Ist zwar etwas rumgeschraube, aber der Zugang zum SW ist wesentlich einfacher - und man holt sich keine zerschrammten Hände.
@BeOCeka
...so wie es Ringo beschrieben und bebildert hat, klingt doch der Wechsel recht angenehm.
Einzig, die Räder müssen vorher ab...aber im Vergleich zum E61 ist der Wechsel ein Witz, denn da muss die Stoßstange und der SW ausgebaut werden, um gescheid arbeiten zu können.
Viel Erfolg und Gruß