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Golf III Dreitürer hängende Tür einstellen ist möglich oder sind die Türgelenke zu gedehnt?
Das ewige Thema Golf 3 Dreitürer hängende Tür einstellen. Im Forum gibt es von "einfach die Tür mit aufbocken bis es passt" bis zu "du brauchst das VW Spezialwerkzeug (Torx) für 80€". Einen echt erfolgreichen Fall habe ich hier nicht gefunden?
Die Tür hängt hinten runter (Bild 3) und wenn man die Spaltmasse anschaut, scheint das obere Gelenk (vorne) zu hängen (dort ist das größte Spaltmaß), so dass dort am Gelenk die Tür ca. 3-5mm nach links bewegt werden muss (siehe Pfeil), um das Türende nach oben zu hebeln. Die Tür muss also leicht gedreht werden und wohl nicht parallel nach oben verschoben werden, wie man an den passenden Kantenlinien zum vorderen Kotflügel erkennt. Oder?
Ich nutze einen Torx Inbus mit einem Gedore 8mm Maulschlüssel Antrieb und die Schrauben lassen sich öffnen (35 Nm), ABER man kann die Tür nur in der Horizontalen einstellen (Bild 1 und 3) und somit lediglich näher bzw. ferner an die Karosse bewegen, was nicht hilft. Ich sehe da keine Möglichkeit, das obere Gelenk so zu verschieben, dass sich die Tür 5mm nach vorne bewegt. Ich hoffe, dieses 3D-Denken kann man nachvollziehen. Ist das obere Gelenk überdehnt und zu lang geworden nach all den Jahren?
Optionen?
1. Das obere Gelenk mit den zwei Schrauben an der Karosse öffnen und 5mm nach vorne bewegen, aber sind diese zwei Schrauben überhaupt einstellbar? Mit dem einfachen Werkzeug wird es dann schwierig.
2. Das untere Gelenk könnte mit einer dicken Unterlegscheibe zw. Tür und Gelenk-Anlegeplatte ca 2-5mm nach rechts bewegt werden (Bild 3), was ebenfalls das Türende nach oben hebeln würde, aber dann gäbe es vorne ein recht hohes Spaltmaß zw. Tür und Kotflügel.
3. Neues Türgelenk oben?
Hat das schon mal jemand erfolgreich selbst gemacht ohne mit Gewalt die Tür aufzubocken?
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12 Antworten
Das Scharnier ist nach all den Jahren verschlissen und auch minimal nicht mehr in Sollform.
Daher muss dieses für langfristigen Erfolg ausgetauscht werden.
Aufpassen, es gibt zwei verschiedene Arten: Mit und ohne Madenschraube.
Soweit ich weiß, gibt es auch die Scharniere auch im Nachbau.
Lackieren muss man die halt noch... wobei man da auch mit der Sprühdose ausreichende Ergebnisse erzielen sollte.
Alternativ kann die Tür auch einfach nach oben gezogen werden, bis die Position wieder stimmt. Also Quasi hochbiegen... Einstellen wird alleine schwierig... Zum Hochbiegen muß die Tür natürlich in dem Winkel in dem diese zu tief hängt hochgezogen werden. Also Quasi kurz vorm schließen.
Oder eben die beiden oberen und 1 vom untern Scharnier lösen und dann die Tür im geöffneten zustand nach links drehen. (Fahrertür) Dann anziehen . Testen .. Kann ja nicht viel sein... so 1mm ist am Ende der Tür schon viel... Man merkt das am Übergang der Kanten etc. ob die höhe passt. Aber nicht übertreiben sonst klemmt die Schließmechanik.... Merkt man beim schließen der Tür, ob diese beim einrasten runter oder hoch gedrückt wird...
In deinem Fall würde ich es genau anders herum machen. oben eine fest lassen und dann die anderen 3 soweit lockern bis die Türposition verändert werden kann.... Also ganz einfach...
Tatsächlich kann eine hängende Tür wohl nur eingestellt werden, wenn man die Doppelschrauben zur Karosse löst und dort verschiebt. Die Einzelschrauben zur Tür erlauben lediglich eine Einstellung der Tür nahe/fern an die Karosse, also keine Drehung, was nicht hilft. Um an diese Doppelschrauben zu kommen, muss wohl der Kotflügel ab (hat Karosserieklebeband) und dazu auch die vordere Stoßstange und der Radlaufkasten (rostige Schrauben) ab bzw. anlösen. Im Gegenzug braucht man dort nicht das Spezialwerkzeug von VW (Hazet Bithalter 2597 plus Arm) sondern nur einen normalen Torx. Wenn man keine Garage hat, ist dies wohl aber zu umständlich unter freiem Himmel.
Ich werde noch versuchen, eine rechteckige Unterlegplatte (Vierkantscheibe) zwischen Tür und unteres Gelenk zu stecken, so dass dieses Gelenk dadurch quasi länger wird und dann ebenfalls die Tür nach oben gehebelt werden sollte. Die Maße der Gelenkplatte zur Tür hin sind 3x4cm wobei die Bohrung der Schraube nicht ganz mittig ist in der Horizontalen. Dicke der Unterlegplatte vielleicht 2 oder 2,5mm zum testen. Idealerweise solle dieses Plättchen U-förmig ausgeschnitten sein, so dass man es aufstecken kann, ohne die untere Schraube ganz rausdrehen zu müssen (kann sonst instabil werden und Lack zerkratzen).
Ich werde weiter berichten.
Viel zu kompliziert das Ganze...:-)
Zumindest das obere Scharnier scheint die Version "mit Madenschraube" zu sein...also mal die Kunstoffkappe (roter Pfeil) abmachen und die Madenschraube mal richtig festziehen;am besten mit Loctite neu einsetzen.
Die rappelt sich nämlich gerne lose...Dadurch kann man schon etwas Spiel aus dem Gelenk nehmen...
Bei dem unteren Scharnier bin ich mir aufgrund des Drecks und dem davorliegendem Bit nicht sicher ob das nicht noch die alte,ungeteilte Version ist.....ansonsten hier genauso vorgehen.
Meist ist das obere Scharnier deutlich mehr ausgeschlagen,um das zu kompensieren kann man in das runde loch (güner Pfeil) eine passende Eisenstange einführen und das Scharnier nach oben quasi in sich verdrehen..
Achtung die Stange sollte wirklich stabil sein und man braucht n ordentlichen Hebelarm und Kraft..dabei beim Hochdrücken nicht übertreiben...
Mir ist schon klar dass das nicht der Königsweg ist aber damit kann man den Austausch noch ne ganze Weile rauszögern..
Wurde bei meinem Wagen damals bei VW (das war so Ende der 90ger) übrigens genauso gemacht...stand direkt daneben.
Hab das dann in den nächsten 15 Jahren noch 2 mal genauso nachjustiert und mir den Austausch der Scharniere gespart.
Mfg Hans.
Zitat:
@Jackjag schrieb am 23. August 2021 um 22:21:42 Uhr:
Zumindest das obere Scharnier scheint die Version "mit Madenschraube" zu sein...also mal die Kunstoffkappe (roter Pfeil) abmachen und die Madenschraube mal richtig festziehen;am besten mit Loctite neu einsetzen...
Meist ist das obere Scharnier deutlich mehr ausgeschlagen,um das zu kompensieren kann man in das runde loch (güner Pfeil) eine passende Eisenstange einführen und das Scharnier nach oben quasi in sich verdrehen.....
Mfg Hans.
Danke für die Hinweise. Die Madenschrauben scheinen einen Außen-Vielzahn Antrieb zu haben? Muss ich erst mal ne passende Nuss kaufen. Zudem sind die Madenschrauben ab Werk überlackiert und kleben so die kleinen Zähne zu, muss man wohl vorher etwas frei schleifen oder die Nuss sanft raufhämmern.
Mit der Eisenstange das Scharnier zurück biegen kann wohl helfen, wahrscheinlich die kontrollierte Version von "an der Tür biegen bis es passt".
Ich habe mit erst mal ein Metallplättchen geholt: 30x40x2mm und werde passende Löcher rein bohren und es zw. unteres Gelenk und Tür stecken. Ich melde mich, wenn dies fertig ist.
Ansich ist das alles zuviel. Man sollte die Schrauben lösen die in der Karossie geschraubt sind. Die anna Tür sind egal. Ist aber auch mal einfach so eine Logikfrage. So wie ich es oben beschrieben hatte sollte man davon ausgehen das die Schrauben in der Karosse gelöst werden. Jetzt isses alles total verstellt. Das auto hat aber ne Original Lackierte Tür so das die Postionen noch zu finden sind. Warum eine Schraube fest lassen? Das ist der Drehpunkt. Die Tür wird nicht abrutschen und kann hoch gedreht werden. Aber wenn der Verstand das beschriebene sich nicht so ganz erklären kann muß halt mehr geschraubt und getestet werden... Ist nich böse gemeint, aber irgendwie wurde meine Beschreibung nicht verstanden... Sry das meine Anleitung nicht Kompatibel zu Dir war. Aber bitte denk selber mal drüber nach. Es gibt ein Gelenk und das ist die eine Schraube die mehr oder weniger die Position hält. Alles andere ist locker. Die Höhe bleibt gleich, aber die Position die angehoben werden soll kann angehoben werden.
Die Schaniere haben Bohrungen welche genügend Spiel aufweisen um die Tür zu verstellen. Nur lösen bis sich etwas bewegen lässt. Man kann schon am Lack erkennen wie sehr alles verrutscht ist. Kann doch nicht so schwer sein, sone 0815 Tür zu justieren. Im Werk werden Kunststoff Blöcke zwischen Kotflügel und Tür gepackt. Angezogen und die Madenschrauben dienen wenn dann nur als Feinjustierung... Aber das ist alles Gämmelkram....
Erfolgsnachricht: die selbst angefertigte Unterlegscheibe 30x40x2mm geht gut. Dazu ein paar Löcher rein bohren und dremeln bis es passt. Stahl ist schwerer zu bearbeiten als Aluminium. Ich glaube, die untere Einzelschraube am Türgelenk ist M6 (?), also ein 8-10mm Stahlbohrer schafft genug Aussparung.
Zuerst das untere Gelenk etwas sauber machen. Zur Sicherheit kann man ein Handtuch in den Spalt zw. Kotflügel und Tür einklemmen. Dann die untere Einzelschraube am Gelenk ein paar mm lockern und die Tür leicht anheben. Dazu am besten die Tür etwas offen haben und von innen die Tür mit dem linken Arm oder dem Knie unter der Tür hochheben und mit der rechten Hand die Scheibe zw. Tür und Gelenk einschieben. Zum einstellen dann noch die Tür etwas an sich etwas ranziehen (dann liegt sie näher an der Karosse) und die Schraube mit 35Nm festziehen, also gut mit dem kleinen Maulschlüssel hebeln. Hat keine drei Minuten gedauert.
Aufgrund der langen Hebelwirkung hat die 2mm dicke Scheibe das Türende um ca 4mm angehoben. Der Effekt ist noch stärker als auf den Bildern zu sehen, denn die Tür lag ursprünglich richtig stark auf der Tür-Abstützeinheit in der B-Säule auf und hat den Gummi dort eingedrückt und jetzt hängt sie frei. Diese Türstütze sollte noch etwas nach oben verstellt werden, so dass die Tür im geschlossenen Zustand dort leicht aufliegt (ca. 1mm Anhebung), um ein erneutes Ausleihern der Gelenke zu verhindern. Dazu hatte ich aber gerade nicht die richtige Ratsche/Torx dabei und mache dies morgen fertig.
Nachtrag zum Einstellen der Türstütze/bolzen in der B-Säule. Benötigt wird ein Torx T40, gefühlte 35Nm. Man sieht dort an der Karosse drei Rillen und an der Türstütze je fünf kleine Rillen, welche als Orientierung dienen zur Einstellung. Die Türstütze ist wahrscheinlich im Laufe der Jahre 2 oder 3 mm abgesunken und sollte dann nach oben bewegt werden, wahrscheinlich 1 mm höher als der originale Werkzustand, um den eingedrückten Gummi zu kompensieren. In der Horizontalen sollte wohl nicht unnötig verschoben werden, sonst schließt die Tür naher oder ferner von der Karosse. Jetzt hängst die Tür wieder wie im Werkzustand.
Ich habe jetzt auch noch die Beifahrer-Tür gerichtet mit einem Distanzplättchen. Da diese nur ein wenig hing, reicht ein 1mm dickes Plättchen 3x4cm mit U-förmigem Ausschnitt zum Unterschieben. Hat nur 10 min gedauert inkl. einstellen des Türbolzens. Vorgehen wie in den zwei Beiträgen drüber beschrieben.
Ein Mod kann den Thread umbenennen in "Anleitung Golf 3 hängende Tür einstellen mit Distanzplättchen".
@pdm80 Vielen Dank für die tolle Anleitung, ich hatte das selbe Problem mit der Fahrertüre, heute das Plättchen in 2mm Stärke aus Alu gebastelt, Schraube gelöst, Plättchen drunter, Türe schließt wieder einwandfrei.
Ich habe es so gelöst, dass ich die Türe hinten mit einem Wagenheber im geöffneten Zustand und leicht geöffneten Scharnierschrauben etwas angehoben habe und wieder festgeschraubt habe.
Seither ist wieder alles ok.
@frall Diese Lösung hatte ich auch immer mal wieder praktiziert, jedoch ist bei mir die Türe leider immer wieder abgesackt, das ist jetzt nicht mehr möglich. Habe letzte Woche die Beifahrertüre mit einem 1,5 mm starken Alu Plättchen unterlegt, schließt wieder einwandfrei.