LED Wechselschaltung
Guten Tag
Ich bräuchte ganz dringend Hilfe zu einem für mich kniffligen Thema. Ich belese mich nun schon seit Tagen dazu aber ich werd einfach nicht schlau! Ihr seid meine letzte Hoffnung und hoffe, ihr könnt mir zum Thema weiter helfen!
Ich habe folgendes vor: Für mein Auto wollte ich eine Art Ambientebeleuchtung für die Türen basteln. Alles dazu nötige habe ich bereits hier. Jetzt fehlt mir aber noch eine passende Schaltung. Ich habe vor, die Ambientebeleuchtung mit 2 LEDs zu bestücken, einer dezenten blauen und einer hellen weißen. Und das ganze sollte so aussehen:
-Tür geschlossen, Abblendlicht an, die blaue LED leuchtet
-Abblendlicht an, Tür wird geöffnet, blaue LED geht schlagartig aus und die weiße LED schlagartig an, also blau 100% auf 0% und weiß 0% auf 100%
Abblendlicht an, Tür wird geschlossen, weiße LED dimmt langsam dunkler während die blaue LED gleichzeitig langsam auf volle Helligkeit aufdimmt
Ich hoffe ihr könnt meinen Gedankengängen folgen. Ich hab dazu schon ein Haufen Zeug im Netz gelesen über PWM Dimmung usw... aber was sowas angeht bin ich ziemlicher Laie und was dort alles beschrieben wird ist für mich wie Chinesisch rückwärts. Es ist alles nur für Experten beschrieben, nicht aber für Neueinsteiger
Was ich bräuchte wäre eine Liste mit benötigten Bauteilen und eine Skizze, wie die Schaltung aufgebaut wird. Löten hab ich drauf.
Was die Platine also bräuchte wäre ein Eingang für +12V, einen für Masse, einen für das Signal der Türwarnleuchte und 2 Ausgänge für die beiden LEDs.
Ich bin euch schon mal für jegliche Hilfe dankbar und wünsche noch einen schönen Valentinstag 😁
MfG Christopher
Beste Antwort im Thema
RC-Schaltungen für LEDs sind unsinnig. Der Farbverlauf ist nicht konstant. Auch, kann die LED dabei flackern. Führt zu unschönen Effekten. Die LED ist dann auch schnell hin. PWM ist die einzige sinnige Lösung.
Hast du einen PC mit paralleler Schnittstelle? Ein Programm schreiben ist für mich nicht das Problem. Nur, musst du den Chip selber programmieren. Dazu musst du dir einen Programmieradapter bauen oder kaufen. Sehr simpel sind Programmer für die parallele Schnittstelle. Besteht eigentlich nur aus ein paar Widerständen. (siehe Bild im Anhang)
Mit dem µC wäre die Schaltung auch recht klein. Ein Aufbau mit analogen Bauteilen würde deutlich komplexer ausfallen und wäre wenig flexibel.
Hier, ein Schaltungsvorschlag mit µC (AVR AtTiny13):
Code:
+12 +12V +12V
# # #
| | |
| .-. .-.
| +5V | | Rv | | Rv
| # | | | |
| Abblendlicht | '-' '-'
| # .----------+ | |
| | | | | LED-ws | LED-blau
.-. .-. .-. | V -> V ->
Rv | | | | Rv | | 10k | - -
| | | | | | | | |
'-' '-' '-' | | |
| | | ______ | | |
| | '-o \/ o-' ___ |/ |
| +--------o µC o .-|___|-| BC549 |
.----O-----+-----)--------oTiny13o---' RB |> |
| | | .-o______o---. | |
| | | | | ___ | |/
o | | | '-|___|---)-------| BC549
Tür- \ | | === RB | |>
kontakt \. | | Masse | |
o | | | |
| Zener z z Zener | |
| 4V7 A A 4V7 | |
| | | +---------'
| '-----+ |
| | |
=== === ===
Masse Masse Masse
MfG
125 Antworten
so wollte grad wieder loslegen...da ist mir ein fataler Fehler aufgefallen. Hab aus dem Pc raus anstelle der 5V Schiene die 12V Schiene abgegriffen.... Damit dürfte der Tiny wohl das zeitliche gesegnet haben.... Naja muss ich mir nen neuen ordern, hab ja gott sei dank noch 3 andere 😁
Es hat geklappt!! Yeah! Scheiß die Wand an na endlich... Ich dank dir unendlich bis in alle Ewigkeit und noch viel weiter für deine Mühen! 😁 😁
Schaltung schon zusammen gesteckt auf den Board und ausprobiert?
Ich nutze gerne einen Batteriehalter als Stromversorgung. (So ist die Spannung i.d.R. nie zu hoch! Zudem ist man mit dem Board mobil.)
Falls mal doch ein µC drauf geht, habe ich ausreichend Nachschub in div. Größen!
Achja: Hast du die FuseBits auch programmiert?
"avrdude -p attiny13 -c stk200 -U lfuse:w:0x79:m"
PS: Wenn du dir einen AtTiny85 oder t45 und eine USB-Buchse mit bestellst, kannst du dir einen USB-Programmer damit bauen.
- 1x Tiny45 oder Tiny85
- USB-B Buchse für Printmontage
- 2x 68 Ohm Widerstand
- 1x 1.5 kOhm
- 2x 3.6V Zenerdiode
Code:
.-----+-----------------------.
| | |
| .-. .--------------)----> Reset
| | |1k5 | |
| | | | .--------. |
(+) O-------------' '-' '--O # \/ O--+----> (+)
| ___ | |
D- O-------------+-----)---|___|---O O-------> SCL
| | ___ | Tiny45 |
D+ O-------------)-----+---|___|---O O-------> MISO
| | 68 | |
(-) O--------. | | .----O O-------> MOSI
| z z ZD | '--------'
| A A 3V6 | .--> (-)
| | | | |
=== === === === ===
Der Tiny45 braucht dann natürlich noch die passende Programmiersoftware! 😉
MfG
nein bin grad dabei die Schaltung auf dem Board aufzubauen. Sind die Kontakte auf dem Board immer noch links nach rechts oder von oben nach unten miteinander verbunden? Oder gar nicht?
Ich hab mir bereits eine Parallelbuchse und eine passende Platine geordert, da bau ich mir einen Parallelprogrammer 😁
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Auf dem Board gibt es in der Regel eine Trennung in der Mitte! Die einzelnen Linien sind miteinander verbunden. Der IC wird über die Mitte gesetzt.
Code:
. .
o-o-o-o . . o-o-o-o
o-o-o-o ____ o-o-o-o
o-o-o-o-|.\/.|-o-o-o-o
o-o-o-o-|.µC.|-o-o-o-o
o-o-o-o-|.13.|-o-o-o-o
o-o-o-o-|. .|-o-o-o-o
o-o-o-o '----' o-o-o-o
. .
Hier, auf dem Bild noch mal zu sehen!
MfG
Ja so wie ich das auf dem Bild erkennen kann sind die, die nicht getrennt sind, also von links nach rechts verbunden oder? Es kann ja nicht jedes mit jedem verbunden sein, das gäbe ja nen kurzen 😁
Verstehe ich gerade nicht!
Auf dem Bild sitzt der µC auf der Mittellinie! Diese ist die Trennung der Felder. Rechts und links sind die Löcher in Streifen verbunden. (Je 5 Löcher auf jeder Seite der Trennung, auf der der IC sitzt.) Von oben nach unten sind sie nicht verbunden!
Wenn man die Seiten verbinden möchte, muss man eine Brücke einsetzen. (Bei den LEDs, die orange Brücke!)
FuseBits hast du programmiert? (Siehe fett oben!)
MfG
Muss grad lachen 😁
Das meinte ich ja. Die Reihen sind von links nach rechts jeweils 5 miteinander verbunden. Nicht eine laaange Reihe von oben nach unten. Mehr wollte ich nicht wissen! ^^
Das zwischen den getrennten Abteilungen kein Kontakt besteht ist mir klar! Bissl mitdenken kann ich 😉
Nein ich habe keine FuseBits programmiert... ist das schlimm?
Der Chip arbeitet ab Werk mit ~1MHz... Ich habe den Chip als 4.8MHz ausgelegt. Die PWM-Frequenz und die Dimmzeit wäre entsprechend länger! (Also nicht wundern, wenn das Dimmen 10-20 Sek. dauert.)
MfG
laut reichelt hat der Chip aber 20 Mhz...
Tschuldigung! Hab ja gar keine Ahnung! 😁😛
Siehe Auszug aus dem DB...!
Default Clock: 9.6 MHz mit Vorteiler von 8 = 1.2 MHz
MfG
Sagt doch gar keiner das du keine Ahnung hast... Ich hab nur erwähnt, das bei reichelt 20 Mhz steht mehr nicht. Bevor das doch irgendwie wichtig wäre habs ichs lieber gesagt, nicht das ich noch 10 mal den Tiny anklemmen muss ^^
So die FuseBits sind einprogrammiert. Jetzt gehts ans testen *gespannt*
So Schaltung getestet, nichts funktioniert... wer hätte das gedacht....
Wär ja zu schön, wenns beim 1. Mal gleich geklappt hätte. Naja. Erstma Mittag essen, dann geht die Fehlersuche los.
Sag mal.. Wenn ich den Transistor von der abgeflachten Seite her anschaue, welches ist dann Anschluss C und welcher E?
Guckst du Bild!
Schaltung funktioniert aber! Ich habe sie aufgebaut hier liegen. (Oben, sogar ein Bild davon gepostet!)
MfG
Wenn ich seh wie wenig du auf dem Board hast und wie meins aussieht.... 😁
Naja ich geh mal das Multimeter holn und checke mal alles durch. Liegts vllt daran, weil ich 47µF 16V Elkos geordert hab, aber 47µF 25V Elkos bekommen habe?