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A4 B7 3.2 (AUK) - im Warmen: Relaisproblem, ECU bekommt keinen Strom
Hallo,
an sich komme ich ja aus der Opelszene (wie man an meinem Nickname sieht) und bin auditechnisch ein ziemlicher Noob. Habe jetzt aber einen A4 B7 mit 3.2 FSI übernommen und soweit auch ganz gut wieder ans Laufen bekommen, habe aber noch 1 Problemchen:
Wenn es draußen +25°C hat und ich ein Stück gefahren bin gibt es nach dem Abstellen beim versuchten Neustart folgende Möglichkeiten:
A. Bei Zündung an leuchtet (auch) die MKL - dann kann ich ganz normal starten, alles läuft normal.
B. Die MKL ist aus, dann brauche ich gar nicht versuchen zu starten, da die ECU keinen Saft hat (ein Fehler in der Leuchtweitenregulierung wird auch im Display angezeigt), dann habe ich 2 Untermöglichkeiten:
B1: Ich mache ein paar mal die Zündung aus und wieder an; wenn die MKL leuchtet sind wir wieder bei A.
B2: Ich warte ein paar Sekunden, bis die MKL doch noch angeht. Dann kann ich auch starten, habe aber erstmal einen ABS-Fehler gesetzt (was auch Sinn macht, weil das ABS-Steuergerät am Anfang keine Kommunikation mit der ECU hatte). Zündung aus, wieder an, alles geht, ABS-Fehler ist weg.
Was B2 angeht, konnte ich bei geöffneter Motorhaube und Fahrertür schön hören, wie ein Relais im Motorraum klackte und im selben Moment die MKL anging. Es sollte also mit dem j271 Relais (614) zu tun haben.
Zu den beiden Relais mit der 614 drauf unter dem Motorsteuergerät ist noch zu sagen, dass ich beide kürzlich erneuert hatte (Omron), da es im Vorfeld Probleme gab, da einige Sensoren keinen Strom hatten.
Das sollte das j757er Relais gewesen sein (diese Fehler sind seitdem weg), das jetzt problematische wäre wohl das j271iger.
Heute habe ich die Relais nochmal rausgenommen und die Stecker für die Relais schön mit Kontaktspray gereinigt, hat aber nichts gebracht.
Es ergeben sich zwei Fragen:
1. Weiß jemand, welches der beiden 614er Relais das j757er ist und welches das j271er?
Das "linke", zum Motor hin steht etwas vor; das "rechte" (zum Innenraum hin) ist etwas nach hinten versetzt. (zugegebermaßen hätte ich das heute bei der Kontaktspayaktion schön selber testen können, indem ich die Batterie bei einem ausgesteckten Relais kurz angeschlossen und die Zündung angemacht und dann die resultierenden Fehlercodes betrachtet hätte) - aber gut, vielleicht weiß es ja auch jemand so...
Habe ein nettes Youtube-Video gesehen, in dem gezeigt wurde, wie man 4 polige Relais relativ gut testen kann: 12V auf die beiden Pin's geben, die dadurch den anderen Stromkreis schließen und den Widerstand im jetzt geschlossenen Stromkreis mit einem Multimeter messen (sollte bei 0 ohm sein); demnach müssten aber sowohl die alten, als auch die neuen Relais i.O. sein.
2. Ich glaube nicht so wirklich, dass eines der beiden neuen Relais schon wieder defekt ist.
Weiß jemand, was beim j271iger Relais dazu führen könnte, dass die zur Schaltung des Relais (und damit Versorgung der ECU und Spritpumpe mit Strom) nötigen 12V an den Pins nicht, oder erst mit ein paar Sekunden Verzögerung anliegen?
Schöne Grüße
Dennis
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9 Antworten
Wenn das Relais nicht angesteuert wird - ich würde ne Prüflampe bzw. nen Oszi parallelhängen und schauen, was direkt am Steuergerät sowie am Relais ankommt. Kabelbruch wäre ne Möglichkeit (thema Temperaturabhängigkeit) wie auch ein Defekt am Steuergerät selbst. Kannst du Kabelbruch ausschließen, dann würde ich erst mal das Steuergerät einschicken. Nicht dass da ein Schalttransistor (Leistungstreiber) spinnt bzw. ne kalte Lötstelle hat.
Weil: Ich hatte bei meinem A4 ganze drei Antennenverstärker, alle hatten kalte Lötstellen. Audi hatte die Lieferanten wohl ziemlich ausgepresst....
Hi,
danke für die Antwort. Thema Steuergerät: das Steuergerät sitzt doch stromtechnisch "hinter" dem Relais. Wenn das Relais schaltet, läuft das Steuergerät ja. Und wenn die MKL bei Zündung an ist läuft er ja auch. So rein von der Logik her müsste für mein Verständnis das Steuergerät dann doch i.O. sein?
Tausche nachher nochmal das eine Relais und werde mir beim Steuergerät mal den Stecker ansehen...
Das Steuergerät hat selbst einen Leistungstreiber, der aus einem vermutlich 5V oder 3.3V TTL Pegel das Hauptrelais ansteuert. Und wenn du da ne kalte Lötstelle hast - das ist ähnlich wie ein "Kontaktproblem", nur eben in der Ansteuerung des Relais und nicht im Relais selbst.
Wenn du übrigens verbrannte Kontakte ausschließen willst - mess mal die Spannungsdifferenz zwischen dem 12V Lasteingang und Ausgang. Die sollte Null Volt betragen. Wenn da was komisch ist und Strom fließt, aber verbrannte Kontakte vorliegen, dann fallen durch den Übergangswiderstand am Relais ganz schnell einige hundert Millivolt ab.
Hi,
also bei "Zündung an" kommen am Stecker bei den beiden kleinen Kontakten über 12 V an (was doch auch O.K. ist, damit das Relais schalten kann?) - nur ca. 0,1 V weniger, als an der Batterie anliegen.
Zur eigenen Frage 1: das linke Relais (zum Motor hin) ist das j271 für die Stromversorgung der ECU.
Wenn das draußen ist, springt er nicht an, wenn das rechte draußen ist springt er noch an.
Was mich jetzt aber doch verwirrt hat: wenn beide Relais draußen sind (oder auch nur das linke) geht trotzdem die Motorkontrolleuchte an !!!!!!!!! Was klar gegen das Relais als Grund für das Problem sprechen dürfte.
Vorgestern, als es warm war ist das Problem erfreulicherweise nicht aufgetreten, aber das hat ja nichts zu heißen.
Habe dann vorhin das linke Relais nochmal wie geplant getauscht, da (wenn ich die Kennzeichnung am Relais richtig lese) die beiden neuen Omrons auch schon fast so alt wie das Auto sind.
Den Stecker der ECU konnte ich übrigens nicht überprüfen, da dieser mit 4 Abreißschrauben gesichert ist. Was ein Blödsinn...
Könnte also u.U. wirklich ein Problem an der Ecu sein, wenn diese das Relais selbst ansteuert (hab ich inhaltlich noch nicht wirklich verstanden).
Werde es auf jeden Fall im Blick behalten, falls es die Tage nochmal wärmer wird.
Zitat:
@GSI-MAN schrieb am 29. Juli 2021 um 23:57:57 Uhr:
Hi,
also bei "Zündung an" kommen am Stecker bei den beiden kleinen Kontakten über 12 V an (was doch auch O.K. ist, damit das Relais schalten kann?) - nur ca. 0,1 V weniger, als an der Batterie anliegen.
Das ist viel. Weil R = U durch I und wenn U bereits 0.1 Volt zwischen den Kontakten beträgt, dann ist der "R" Wert für ein Relais bereits verdammt hoch. Einfach mit einem multimeter zwischen dem Kontakt von der Batterie am Relais zum geschalteten Abgang messen. Wenn die Kontakte leidlich sauber sind, dann darf da faktisch nichts an Differenzsspannung sein, weil eine Differenzzspannung nur über nen Übergangswiderstand kommen kann.
Also nur, dass wir nicht an einander vorbeireden - die ca. 0,1 V weniger (die ich noch als Messtolleranz meinerseits sehen würde) lagen bei ausgestecktem Relais an. Bei Eingestecktem komme ich ja so nicht an die Kontakte.
Auf jeden Fall war es Donnerstag mal wieder schön warm und ich bin eine Stunde früher von der Arbeit weg zur 2. Coronaimpfung - ca. 15 km zum Hausarzt.
1. Beim Hausarzt 2-3 Minuten gewartet, Zündung an, MKL-Lampe bleibt aus - 3-4 Mal schnell Zündung an/aus, MKL-Lampe geht nicht an --> bräuchte nicht zu Versuchen, zu starten;
erstmal impfen lassen, ins Auto, Zündung an, alles gut.
2. Auf dem Heimweg beim Asiaimbiss vorbei - direkt nach dem abstellen Zündung wieder an, MKL-Lampe an, alles i.O.; Essen abgeholt (wieder die 2-3 Minuten), Zündung an, MKL-Lampe aus; Zündung aus/an, MKL-Lampe an.
3. Heim gefahren, 2-3 Minuten gewartet, Zündung an, MKL-Lampe aus; Zündung einfach angelassen (während die MKL-Lampe aus war) - bis 13 gezählt, Lampe geht an ; jetzt wäre der Motor gestartet, hätte dann aber einen Fehler im ABS abgelegt, dass keine Kommunikation zwischen ECU und ABS vorhanden wäre, also einmal Zündung aus/an, alles gut.
---> Also der Fehler tritt nur auf, wenn es draußen über 25°C sind, man mind. 10 bis 15 km fährt und DANN das Auto 2-3 Minuten stehen lässt.
Bisher konnte das Problem immer durch mehrfaches ein/aus Schalten der Zündung oder einfaches Warten bei Zündung an behoben werden. (Letzteres werde ich dann beim nächsten Mal versuchen zu verifizieren, wenn es warm ist.)
--> --> der Fehler nervt mich, aber so wirklich verstehen tue ich es nicht (gibt es irgendeinen Kondensator, der bei bestimmten Temperaturen erstmal wieder entladen werden muss oder so), aber er ist auch nicht soooo akut, dass ich da jetzt auf Verdacht das Steuergerät wechseln wollte.
Zitat:
@GSI-MAN schrieb am 18. August 2021 um 22:51:20 Uhr:
Also nur, dass wir nicht an einander vorbeireden - die ca. 0,1 V weniger (die ich noch als Messtolleranz meinerseits sehen würde) lagen bei ausgestecktem Relais an. Bei Eingestecktem komme ich ja so nicht an die Kontakte.
Deswegen kann man im Millivolt-Bereich genau über die Kontakte messen wenn man drankommt und nimmt nicht jeden Kontakt gegen Masse und betrachtet die Differenz.
Sicher dass es das Relais ist und nicht das Steuergerät selbst? Weil dieses veranlasst über die Tachoeinheit dass deine MKL Lampe was anzuzeigt.
Hi,
die Relais KÖNNEN es nicht sein - weil: siehe meinen Post vom 29.07.: selbst als ich beide Relais draußen hatte (ohne das Linke läuft er nicht) war bei Zündung an direkt die MKL an.
Nur was soll den in der ECU defekt sein, dass diese Symton hervorruft:
"Also der Fehler tritt nur auf, wenn es draußen über 25°C sind, man mind. 10 bis 15 km fährt und DANN das Auto 2-3 Minuten stehen lässt." Warum geht die Lampe nach ein paar Sekunden Zündung von alleine an und alles ist wieder "gut"?
Wenn es eine Kaltlötstelle wäre, würde die sich ja nicht noch ein paar Sekunden wieder beheben.
Ist ein doofer Fehler.
Sorry, wenn Strom (nachweislich) fehlt und das Relais neu ist dann bleibt noch
(a) das neue Relais ist auch kaputt - unwahrscheinlich
(b) die Ansteuerung des Relais ist im Sack. Und ja, ne kalte Lötstelle im Leistungstreiber kommt für so einen Effekt in Frage
(c) Kabelbruch, was vom Effekt her quasi fast das selbe wie b ist.
(d) Steuergerät dieses Relais im Sack. Also die Ansteuerung des Schalttransistors, der das Relais antreibt.
Und zu deinem "das relais kanns nicht sein" - mess mal die Spannungsdifferenz über den durchgeschalteten Plus. Da darf quasi nichts sein. Und ich würde versuchen die "Plus" Seite der Relaisansteuerung nach Außen zu ziehen um zu sehen, wie sich die Spannung bei einem der Fehler verhält. Weil wenn die schlicht nicht kommt, dann muss es die Ansteuerung sein, also "ab Kabel bis Steuergerät" suchen. Ggf sogar Wegfahrsperre, je nachdem wie die implementiert ist und was die totschaltet.
Übrigens hat nahezu alles mit Mikroprozessor ein Watchdog-IC. Was den Mikroprozessor meist ab 0.5V Spannungsdifferenz zu einer internen Referenz resettet. Du brauchst das zwingend um ein Steuergerät bei anlegen einer Spannung in einen definierten Zustand zu versetzen. Daher ist substanzieller Stromverbrauch UND ein Übergangswiderstand in der Versorgung keine gute Sache.