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V50 2.0d Radlager vorne
Hi,
Weiter gehts mit dem Autobasteln...
Musste heute kurz München Tegernsee und zurück gefahren, wollte dabei mal Topspeed ausfahren (hab ja grade die Klappe im Ansaugtrakt getauscht, sehen ob das alles ok ist oder ob was raussifft irgendwo) aber der v50 fuhr sich ein bischen wie mit angezogener Handbremse, ich hatte Vibrationen beim Bremsen und rechts vorne wurden Bremse / Nabe / Felge ganz schön heiss (im Vergleich mit den anderen 3 Rädern viel zu heiss).
Also Bremse fest oder Radlager.... da ich die Bremsen erst vor ein paar Wochen zerlegt und geputzt habe (hatte schonmal irgendwann mal Vibrationen beim Bremsen die waren dann aber wieder weg.. ) und ich ausserdem auch das Gefühl von Spiel in der Lenkung hatte, denke ich also eher Radlager.
Hab mich etwas schlau gemacht, es gibt Aus- und Einbau Werkzeugsätze ab ca. 70€ in der Bucht, zB https://www.ebay.de/i/272709132893 Video dazu auf youtube https://youtu.be/LjCSN9fGp1M gesehen, kein Problem denke ich.
Ich würde aber gleich beide Seiten machen oder ?
Frage: ich würd bei Radlagern normalerweise auf SKF INA FAG o.ä. setzen... also Markenlager. Bei Skandix gibts: noname 62€ / INA FAG etc. 118€ / Volvo 218€
In der bucht gibts polarparts ab 31,90 ohne Herstellername (taugen polarparts Teile ?)
SKF oder FAG so ab 65-80 €
Oder kennt jemand die Firma Meyle ? https://www.ebay.de/i/391875447052 taucht das Zeug von denen ?
Wäre dankbar für Empfehlungen / Warnungen bzgl Qualität.
Die Schraube zur Antriebswelle gehört wohl bei den meisten zum Radnabensatz, eine Dichtung manchmal auch. Die Dichtung ist nicht immer mit abgebildet, wo genau liegt die und ist der Wechsel nötig ?
Würde vielleicht einer der Vida Besitzer die dazu gehörenden Explosionszeichnungen und/oder Volvo Montageschritte rauslassen für mich ? Das wäre sehr sehr nett. Dann seh ich auch wo die Dichtung liegt.
Werde gerne berichten...
Jetzt muss ich mir nur noch überlegen ob ich bei der Gelegenheit gleich noch was hiervon mache:
- Spurstangenköpfe prüfen ist klar, profilaktisch erneuern - nur weil ich eh schon alles auseinander habe ? Bei wieviel km kommen die denn normalerweise so ? Danach muss man dann aber das Fahrwerk einstellen lassen oder ?
- Stahlflexleitungen einbauen
- die Bremsscheibe scheint mir nicht verzogen sah aber ein bischen bläulich angelaufen aus, wenn die kaputt sein sollte würd ich dann auch gleich über den Umbau von 300mm auf 320mm Bremsanlage nachdenken...
- Stossdämpfer nochmal beäugen... wie lange leben die bei einem V50 ? Was macht man ggf. rein Bilstein ? Tiefer geht nicht wegen Duplexgarage , härter brauch ich nicht wirklich... Wenn man Dämpfer oder Federn umbaut muss man aber auch das Fahrwerk einstellen lassen oder ?
Wie immer Danke für Eure Tips,
Jo
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11 Antworten
also radlager hörst du beim fahren. vorallem wenn du kurven fährst.
wenn zudem noch die scheibe leichte verfärbungen zeigt, liegt es ja ziemlich sicher an der bremse.
ich glaub da musst du nochmal ran. schau dass sich die beläge schön in den führungen bewegen können.
es gab bei ford auch schon mal schweinereien mit den bremsschläuchen, da ging mit der zeit der schlauch immer weiter zu und dann ging in der folge die bremse nicht mehr auf. ob diese teile auch den weg in den v50 gefunden haben weiß ich allerdings nicht.
den umbau der bremse hatte ich auch schon im auge. war mir dann aber zu aufwendig.
du brauchst nicht nur den sattel sondern auch noch adapter dazwischen.
zudem erhöhst du die rotierenden massen - das ist nie gut.
lg
rainer
Zitat:
@ovl schrieb am 25. September 2017 um 10:46:50 Uhr:
also radlager hörst du beim fahren. vorallem wenn du kurven fährst.
wenn zudem noch die scheibe leichte verfärbungen zeigt, liegt es ja ziemlich sicher an der bremse.
ich glaub da musst du nochmal ran. schau dass sich die beläge schön in den führungen bewegen können.
es gab bei ford auch schon mal schweinereien mit den bremsschläuchen, da ging mit der zeit der schlauch immer weiter zu und dann ging in der folge die bremse nicht mehr auf. ob diese teile auch den weg in den v50 gefunden haben weiß ich allerdings nicht.
den umbau der bremse hatte ich auch schon im auge. war mir dann aber zu aufwendig.
du brauchst nicht nur den sattel sondern auch noch adapter dazwischen.
zudem erhöhst du die rotierenden massen - das ist nie gut.
lg
rainer
Naja klar muss ich schauen... mach ich heute
aber die Bremse hatte ich ziemlich akribisch geputzt, Führungen und Laufbahnen waren wirklich gut, per Drahtbürste und Schleifklotz geputzt und habs mit schön keramischer Bremspaste zusammengebaut. Hab damals auch ne Messuhr drangebaut und den Rundlauf gecheckt... alles ok (im hundertstel Bereich) Anlass war damals das ich nach flotter Autobahnfahrt in einen Stau kam und dann so ein quietschen / schleifen der Bremse hatte...
Dazu kommt das ich diesmal wirklich das Gefühl von Spiel an der Lenkung hatte, das kann ja auch nicht die Remse sein...
Radlager kenn ich vom porsche 964, da wars vorne aber das ist ein ex rennwagen da hört man es deshalb nicht :-) (keine Dämmung, fest eingebauter Motor, Sinterkupplung und Getriebe mit stahlsynchronringen, das klingt immer wie ein getriebeschaden)
Rotierende Massen, jaaa schon, aber gute Bremsleistung ist auch was wert... wenn ich München-Stuttgart oder -Berlin fahre dann lass ich den Elch auch laufen was geht (180-200)
Cheers Jo
Wenn die Scheibe "blau" war, kannst Sie vergessen.
Du hast dann unterschiedliche Reibwerte von den Scheiben. Auch das "Schlagen" kommt davon.
Bau die Bremse nochmal auseinander, und lege dein Augenmerk auf den Kolben: Der muss leicht raus, und auch wieder zurück gehen. Wenn Der schwergängig ist, schleift der Belag immer etwas, dann hat die Scheibe zbs schon 200°, ohne Bremsen. Jetzt noch mal voll in die Eisen müssen, und die Scheibe glüht aus. (kommt auch auf die Beläge an, was Die aushalten ! Weil Die sind die Ersten, wo der Belag verdampft / verbrennt !
Hmm also Radlager spür ich nix, Spurstangenköpfe sind auch ok, Bremssattel ist beweglich.
Bremsscheibe ist definitiv etwas angelaufen und ich weiss das das gestern extrem heiss wurde...
Go figure...
Räder hatte ich zuletzt selber montiert, Anzugsmoment immer 100Nm mit Drehmomentschlüssel und nach erster Fahrt nachgezogen. Werde es weiter im Auge behalten. :-/
Jo
So bremsenflattern nach einer Vollbremsung entstehen dadurch, wenn man dann erfreut vor dem Vordermann zum stehen kam 
Und man auf der Bremse bleibt 
Da "glühen" zuerst die Scheiben, und dann ist auch noch die Kühlung weg:
Dann kommt der Wärmeverzug: Die vorher gespeicherte Hitzeenergie schlägt schlagartig zu: Die Scheiben werden noch heißer, aber man steht ja auf der Bremse 
Dadurch wird die Scheibe erst ungleichmäßig erhitzt, und dann ungleichmäßig abgekühlt.
Ergebnis: Unterschiedliche Reibwerte durch ungleichmäßige Materialumwandlung durch die Hitze.
Selbst wenn man die Scheiben abdreht, hilft das kaum was, weil diese Hot-Spots durch die gesamte Scheibe gehen.
Versteh ich schon, ich hab so 15-20 Fahrertrainings mit Porsche absolviert (und diverse Clubsport Veranstaltungen auf Rennstrecken), ich weiss das und wie man Bremsen nach den Strapazen kühl fährt ... aber vorgestern gabs keine Vollbremsung, keinen Anlass.
Entweder hing die Bremse oder das Rad war locker oder ich weiss auch nicht, Bremse VR wurde wie beschrieben heiss und ich hatte ein teilweise heftig schlackerndes Lenkrad und gefühltes Lenkspiel... Heute beim zerlegen war alles ok ausser der Farbe und Oberfläche der Bremsscheibe (etwas riefiger als die andere Seite) bremst bei normaler Fahrte ok und gleichmässig. Verzogene Scheiben sind das auch nicht (das spürt man ja beim Bremsen und einfach so am Lenkrad) ich bin verblüfft und beunruhigt das ich den Fehler nicht sehe.
Naja... jetzt schlepp ich ein laserthermometer mit mir rum... und checke öfters. Und dann muss ich das alles wohl mal wirklich zerlegen. Heute hatt ich nur Rad runter Bremssattel runter und Scheibe ab, Bremssattel zerlegt hab ich noch nicht....
Macht es nicht vielleicht Sinn auf gut Glück die Bremsscheibe und Klötze vorne zu erneuern? Sie ist super warm geworden(incl Felge) und hat sich farblich verändert. Das wäre für mich schon 2 Gründe das zu machen. Wenn der Bremssattel korrekt funktioniert (das sollte man ja merken ob er fest sitzt wenn die Bremse nicht getreten ist), dann solltest du doch danach keine Probleme mehr haben.
dann bleibt noch die theorie der defekten gummi-bremsleitung und der kolben der nicht freiwillig zurück mag aus mechanischen gründen...
aber letzteres müsste doch durch bloßes Drehen am Rad erkennbar sein oder? Das dürfte ja gut schleifen bzw. sich überhaupt nicht drehen.
Also, Rad lässt sich normal drehen, das ist ja das seltsame. Natürlich sollen die Scheiben und Beläge gewechselt werden, aber bevor ich das mache wüsste ich schon gern was los ist...
Also erstmal Bremssattel ausbauen und wie vorgeschlagen den Kolben checken.
Und Ich wollt eh irgendwann Stahlflex Leitungen einbauen,
zur Zeit überleg ich ob ich nicht gleich auf die 320mm Bremse umbaue, dann wäre die ganze Bremse neu....
Jo
Frage: neue oder überholte 320mm Bremssättel und Bremssattel Halter, da passen doch auch Ford Focus / Mazda Teile oder ? Hat jemand noch Bezugsquellen ausser Skandix ?
Solange die "Ursache" nicht geklärt ist, würde ich auch keine neuen Bremsen einbauen (Scheiben und Beläge) Wenn ja der Kolben manchmal "hängt", sind die Neuteile auch wieder Schrott
Schiebehülsen oder Kolben, das ist hier die Frage 