Rote Schalter im Golf III

Rote Schalter kannst Du übrigens auch von einem Seat Ibiza nehmen. Auf einem Schrottplatz sind die wahrscheinlich eher zu finden als ein Golf Cabrio.

haben die auch den gleichen...

irgendwie finde ich langsam gefallen am baukastenprinzip von vw :D

ist das der gleiche rot-ton wie bei den neuen vws?

Ob das jetzt genau das selbe ist, weiß ich nicht auswendig. Wenn ich meine Kamera finden sollte, werde ich mal ein paar Fotos machen.

nein, ist nicht der gleiche ton. das rot ist etwas weicher und geht eher ins gelbe.

bei den neuen vw's ist es ja ein sehr kräftiges, pures & leuchtendes rot. aber wer achtet da schon so genau drauf :o)

"leuchtend" in anführungsstrichen zu verstehen! ;)

Hi,

also ich weiß, dass nen Bekannter von mir in seinem Dreier die Beleuchtung von nem vierer Cabrio hat, und zwar bei den Lüftungsradversteller.

Den kannste bei dir mal ausbauen --> kannste eigentlich nix kaputt machen.

Die drei Kappen abziehen und mit dem Schraubenzieher die Blende von einer oberen Kante aufhebeln (Ist geklippt).

Die hintere Beleuchtung musst du tauschen.

burns

wie kommt die farbe zustande?

-ist da ne grüne birne drin?

-ist da ne weiße birne mit ner grünen kappe drin?

oder das schlimmste:

-ist da ne weiße birne drin und die bedienpanele sind irgendwie "innerlich" grün lackiert, so dass man da nicht ran kommt...?!?

kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich hier noch nie jemand mit den farben der beleuchtung auseinandergesetzt hat...

Ich kann mal was zu BLAU posten :)Basis ist ein Corrado G 60, BJ. 11/90, (Altes Cockpit, Digitaler Tacho)

Werkzeug

Satz kleine Schraubendreher, Satz kleine Torx-Schraubendreher, Lötkolben, Lötzinn, Schere, Feuerzeug, Laubsäge, kleine Feilen (FEINE), Sekundenkleber, Multimeter, Kleiner 12 Volt-Trafo mit Gleichstromausgang, Heißklebepistole, Pinzette, Bohrmaschine (möglichst Dremel), Bohrer, 1mm, 1,5 mm, 2 mm, Messer, Nadel, Rouladenspieß, Folienstift, Cuttermesser

Schalter und Cockpit

Zuerst baut man alle beleuchteten Schalter und Bedienelemente aus. (Nebelscheinwerfer / Heckscheibenheizung / elektrische Fensterheber / Lichtschalter / Regler für Leuchtweitenregulierung). Die werden dann einzeln, Schalter für Schalter an einem sauberen hellen Platz umgebaut. Zuerst wird die Schalterrückwand entfernt, 2 kleine Schraubendreher erweisen sich hier als hilfreich, da man damit das Schaltergehäuse spreizen kann, und damit die Rastnasen frei liegen. Rückwand nun nach hinten rausziehen. (ACHTUNG, FLIEGENDE KLEINTEILE.) Nun sieht man auf der Rückwand den Kontaktsatz und die Lämpchen. (1 oder 2 je nach Schalter.) Nun sucht man sich die Kontakte, an dem die Lampen angeschlossen sind. Einer davon hat auf der Rückseite die Zahl 31 zu stehen. MERKEN WELCHER!! DAS IST NACHHER MINUS. Der andere logischer Weise Plus. Jetzt kann man die Lampe mit einer alten spitzen Schere rausschneiden. (Seitenschneider passt nämlich nicht) Eins noch zwischen durch, Schalterbeleuchtung habe ich Blau gemacht, und die Funktionsbeleuchtung in Rot. An den Kontakten wird nun eine Diode, ein Widerstand und ne LED verlötet. Zuerst die Diode. (NICHT LED!) Die Kathode wird an den Kontakt mit der 31 angelötet. Kathode ist mit einem Farbring markiert. Der Widerstand an den anderen Kontakt, an dem die Lampe vorher dran war. Beide Bauteile bitte so platzieren, das sie die Schaltfunktion nicht gestört wird oder ein Kurzschluss entsteht. Notfalls mit kleinen Schrumpfschlauchstückchen isolieren. Dafür das Feuerzeug. Achso, wenn's geht dabei den Schalter nicht abfackeln. Sooooo, jetzt ist ja noch jeweils ein Ende an den Bauteilen frei. Da kommt di LED ran. Die Kathode, (das kürzere Beinchen) an die Diode anlöten, das andere (längere) an den Widerstand. Die LED möglichst so platzieren, das sie so weit wie möglich an der Schalterwippe steht. Weil, wenn irgendwo hinten im Schalter ne LED funzelt, sieht man nix. Deshalb soweit wie möglich nach oben. Notfalls etwas hinbiegen. Jetzt kann der Funktionstest beginnen. 31 ist Minus, der andere Plus. Wenn ihr nichts falsch gemacht habt, sollte es jetzt leuchten. Nun wird die Schalterwippe abgenommen. Mann muss wieder seitlich mit einem kleinen Schraubendreher reinstechen, das Gehäuse leicht aufhebeln, und dann kann man die Wippe nach oben weg ziehen. Jetzt wird das Prisma, das dass Licht im Schalter geleitet hat, (unförmiges durchsichtiges Plasteteil) rausgenommen, und mit einer Laubsäge auf ein Minimum gekürzt. (So, das man von vorn nachher nur noch die Abdeckung des Leuchtfeldes hat. Die wird nun mit Sekundenkleber wieder eingeklebt (die Abdeckung), der Rest wird erst mal gesammelt, kann aber später eigentlich weg. Nun die Schalterrückwand wieder einsetzten, aber so, das sich nicht die Bauteile verbiegen und einen Kurzschluss machen. Ach ja, die FLIEGENDEN KLEINTEILE nicht vergessen. Jetzt kann man noch mal die LED richtig ausrichten, dann die Schalterwippe noch Einclipsen, und fertig ist der Schalter.

Bei dem Schalter für die Fensterheber unterscheidet sich die Sache etwas. Da hier schon ne LED drin ist, braucht die bloß raus und die neue rein. Auch hier Polarität beachten. Wenn man genau hinsieht, sieht man IN dem LED-Gehäuse ein kurzes und ein langes Bein. Daran kann man sich orientieren.

Zu den verwendeten Bauteilen :

LED´s, max Strom 0,02 Ampere

Blau = 3.2 Volt, 3 mm

Grün = 2,7 Volt, 3mm

Gelb = 2,0 Volt, 3mm

Rot = 1,6 Volt, 3mm

Widerstand 1 KOhm

Diode = Typ 1 N 4148

Welche Farbe jeder will, muss jeder selbst wissen. Ich habe gemerkt, das man bei allen Farben mit einem Widerstand von 1 KOhm gut beraten ist. 560 Ohm würden theoretisch reichen, aber da die Gleichspannung im Auto immer von einer Wechselspannung überlagert wird, die bis zu 18 Volt betragen kann, habe ich 1 KOhm genommen und noch die zusätzliche Diode mit eingebaut, die diese Wechselspannung rausfiltern soll. Noch mal die Formel zur Info: Betriebsspannung minus Durchlassspannung der LED minus Durchlassspannung der Diode( 0,7 Volt) durch Strom (in Ampere angeben = 0.020). 14-1,6-0,7:0,020=585 OHM!!!!!

Zum Tacho

Dieser ist etwas Komplexer. Wieder ERST LESEN, DANN BAUEN!!!!!!

Zum Ausbau:

Die kleinen Abdeckungen der Schrauben links und rechts von Tacho mit einem Kleine Schraubendreher abhebeln. ACHTUNG, die Widerhaken brechen leicht ab. Dann die Schrauben dahinter entfernen. Genauso die beiden anderen, die in dem "Tunnel" nach oben reingeschraubt sind.

Nun den "Tunnel" vorsichtig rausdrehen. Links und rechts vom Tacho sind 2 Schrauben, die müssen auch raus. ACHTUNG, die Oberen nicht die kleinen Goldenen. (Die Leute mit analogem Tacho müssen jetzt die Welle dahinter ausclipsen. VIEL SPASS. *gggrrr* Nun den Tacho vorsichtig etwas nach rechts schieben und mit der Linken Seite weiter ins Cockpitinnere reinschieben, und dann den Tacho so drehen das er längst zur Fahrtrichtung da drin liegt. Nun den Unterdruckschlauch abziehen. Dabei etwas drehen. DEN SCHLAUCH!!! Dann den Stecker abmachen und den Tacho längst durch das Lenkrad durchziehen. Nebenbei wieder bemerkt, ich hatte das Serienlenkrad. Wer n anderes hat, muss sehn, wie er den Tacho dort raus bekommt, notfalls muss das Lenkrad ab.

Dann wieder zum Arbeitsplatz.

Jetzt kommen die Kleinen Goldenen Schrauben links und rechts vom Tacho dran. Raus damit. Jetzt könnt ihr die Scheibe davor abnehmen. Als nächstes werden die Instrumente abgenommen. Bei meinem brauchte ich sie nur an der Tachoscheibe anfassen und nach vorne rausziehen. (Waren durch Federleisten verbunden. Die Instrumente erst mal bei Seite legen. Nun die Schrauben, die die Leiterplatte halten, entfernen. Danach die Leiterplatte VORSICHTIG!!! rausdrücken. Mann kann an dem Kühlblech der Spannungsregler und an dem Stecker leicht drücken. ABER

ACHTUNG, die Leiterplatte wird noch zusätzlich mit Widerhaken im Gehäuse UND IM STECKER SELBER gehalten. Also, VORSICHT, nicht die Leiterplatte durchbrechen. Wenn man nun die Leiterplatte von hinten sieht, sieht man da, wo die LC-Display´s sind, (MFA, KM-Zähler) jeweils 4 Torx-Schrauben. Die müssen raus. Danach kann man den schwarzen Plastekasten, der das Display hält, abnehmen. VORSICHT, wieder fliegender Kleinteile. In dem schwarzen Kästchen ist noch ein weißes Kästchen, welches ihr jetzt bearbeiten sollt. Das also vorsichtig rausholen, die Anzeige möglichst im schwarzen Kästchen drin lassen, da man da sehr schnell oben und unten verwechseln kann. Das weiße Kästchen beinhaltet den Reflektor für die Originalbeleuchtung. Der muss jetzt mit der Laubsäge ausgesägt werden. Dabei den "Rahmen" außen rum nicht beschädigen. Nach den

Innenmaßen fertigt man sich nun eine SMD-Leiterplatte an, die dort rein passt. Auf diese SMD-Platiene werden nun jeweils oben und unten 4 SMD-LED´s im Abstand von ca. 1 cm aufgelötet. Ich habe den Minuspol (Kathode) nach außen gesetzt. Denkt daran, nicht so weit nach außen, das Ding muss nachher noch passen. Aber auch nicht zu weit nach innen, den an die Anode der SMD-LED´s wird jetzt noch ein SMD-Widerstand von 1 KOhm angelötet. Achtung, die sind nur 1 X 2 mm groß.

Jetzt alle Kathodenanschlüsse zusammen löten. (Stück Draht) Und alle Widerstände zusammen löten. An die Wiederstände kommt nachher Plus, aber erst kommt wieder die Diode mit auf die Platine. Markierung muss Richtung Widerstände zeigen. Nun noch ein kleines Loch in der Mitte bohren, Kabel anlöten, und auf Funktion testen. Wenn´s leuchtet, kann die Platine in das weiße Kästchen mit Heißkleber eingeklebt werden. Die Platine nicht so dicht an der Anzeige platzieren, da man sonnst helle Punkte sieht. (Ca. 1 cm Abstand.) Nun die Anzeige wieder zusammen setzen, dabei die grüne Folie rauslassen. Die Kabel müssen logischer Weise auch durch die Tachoplatine gesteckt werden. Die Kabel werden an die Tachoplatine angelötet, und zwar da, wo die Originallampe vorher gesessen hat. Instrumente kurz wieder drauf stecken. Mit der Platine zum Auto rennen, den Stecker anstecken und Licht anmachen. Wenn´s leuchtet ist gut, wenn nicht, ist auch nicht weiter Wild, dann einfach noch mal die Kabel tauschen, die zuletzt verlötet worden sind. (Verpolen) Beim nächsten Test sollte es dann aber gehen. Das war MFA und KM-Zähler.

Nun zu den Instrumenten. Da ich ne Hintergrundbeleuchtung haben wollte, hieß es, alle Instrumente komplett überarbeiten. ACHTUNG, wieder Instrument für Instrument bearbeiten, sonst heißt's puzzeln. Das heißt, die Nadel vorsichtig über den Anschlag hebeln und auspendeln lassen und die Stelle markieren. Ich hatte den Vorteil, das meine Nadel nicht auspendeln konnte, da sie von Hause aus einen 2ten Anschlag hat. Nun mit dem Messer VORSICHTIG die Nadeln abhebeln. (Man denke an unsere Grobmotoriker) . Danach die Schrauben entfernen und die Tachoscheibe abnehmen dahinter kommt nun wieder ein weißes Gehäuse zum Vorschein. Das muss bearbeitet werden. Und zwar muss der Rand außen rum mit einer Laubsäge wieder abgesägt werden. Das aber so, das die runden Führungsbolzen an dem eigentlichen Gehäuse nach dran bleiben. Die werden noch gebraucht. Jetzt die Original Tachoscheibe auf die SMD-Leerplatiene legen und mit einem Folienstift anreißen. Auch die Löcher. Das dann mit einer Laubsäge aussägen. Es gehen zwar einige Sägeblätter bei drauf, aber was macht man nicht alles. Die Löcher braucht ihr nicht zu bohren. Nun das bearbeitete Gehäuse so auflegen, das die Löcher mit der Markierung überein stimmt. Wieder anreißen und aussägen. Jetzt solltet ihr eine Sichelförmige SMD-Platine haben, die innen um das Gehäuse passt, und außen nicht über die original Tachoscheibe übersteht und ca. 1 cm hinter der Tachoscheibe sitzt. Die Platine wird nun wie die kleinen Platinen der MFA bestückt. Weiterhin werden aber noch 2 kleine 1 mm Löcher so gebohrt, das eine abgewinkelte Stiftleiste von unten durch die Platine gesteckt werden, und mit den Leiterbahnen verlötet werden kann. Diese Stiftleiste stellt nachher einen Stecker dar, der das Zerlegen erleichtern soll. Die Bestückung erfolgt wieder mit SMD-LED´s, max. Abstand 1,5 cm. Wieder mit SMD-Widerständen und mit Diode. Gestaltung nach eigenem ermessen. Ich habe die LED´s so weit wie möglich nach außen gesetzt. Für den roten Bereich habe ich passender Weise auch rote SMD-LED´s genommen. Sieht geil aus. Und wieder ein Funktionstest, dann die Platine wieder mit Heißkleber festkleben. Als nächstes nimmt man ne CD-Hülle, bzw., den Deckel davon. Darauf legt man nun die originale Tachoscheibe und reißt wieder mit einer Nadel alles an. Das wird jetzt wieder mit der Laubsäge ausgesägt, hier aber ein sehr feines Sägeblatt nehmen, da sonnst das Acryl reißt oder springt. Den Ausschnitt für die MFA und KM-Zähler etwas größer als angerissen aussägen. ( 1-2 mm mehr) Wenn das fertig ist, können jetzt die Löcher in die Plexiglasplatte gebohrt werden. Nehmt bitte einen kleinen Bohrer!!!! (Ca. 1 mm) und leiert das Loch dann aus, sonnst macht ihr das öfters. (Erfahrungswerte) Diese Plexiglasplatte bringen die Stabilität für die Tachofolie. Nun die Löcher der Tachofolie mit einem heiß gemachten Rouladenspieß (mit Feuerzeug) aus"schmelzen". Das Loch für die Tachonadel sollte 4-5 mm Durchmesser haben, UND MITTIG SITZEN!!!! Jetzt die Markierung auf den Tachoscheiben vom auspendeln übertragen und mit einem Cuttermesser den Ausschnitt für den KM-Zähler machen. Dann Butterbrotpapier so zurechtschneiden, das die Zahlen damit von hinten bedeckt werden. Dann das Instrument MIT DER PLEXIGLASSCHEIBE, DEM BUTTERBROTPAPIER UND DER TACHOCHEIBE wieder zusammen setzen, und die Nadel aufstecken, ausrichten und leicht festklopfen. Tacho und Drehzahlmesser unterscheiden sich dort nur unwesentlich. Aber die Tankanzeige hat es in sich. Da diese ein sehr großes Gehäuse hat muss dieses sehr vorsichtig "zersägt" werden, denn wenn man einmal die Bimetallstreifen beim sägen verbiegt, ist ende mit genauer Tankanzeige. Ferner sei noch einmal gesagt, BIS HIERHER KANN MAN NOCH DIE ORGINAL TACHOSCHEIBEN WIEDER EINSETZEN, WENN DIE TANKANZEIGE BEARBEITET WURDE IST ES NICHT MEHR MÖGLICH!!!!

Also, wie gesagt, die Nadeln der Tankanzeigeabnehmen, die Scheibe abschrauben, und die beiden kleinen Wellen raus nehmen. (Eine grün, eine weiß). Dann das Gehäuse der Tankanzeige aufsägen, und zwar so, das soviel wie möglich abgetragen wird. ACHTUNG, Oben und unten MUSS ein Steg stehen bleiben, der als Abstandshalter arbeitet, da sonnst die Wellen verklemmen.

Nun wieder eine Platine mit den Außenmaßen der Scheibe herstellen. An den Stellen wo die Scheibe festgeschraubt war, bitte 2 mm mehr stehen lassen, damit die Halter für die Plexiglasscheibe Platz haben. Die Platine so an das Gehäuse anpassen, das es wieder 1 cm hinter der Anzeigenscheibe liegt aber die Funktion der Bimetallstreifen nicht einschränkt. Und wieder bestücken. Die Stiftleiste nicht vergessen. Jetzt wird wieder eine CD-Hülle geopfert, wieder die Originalscheibe drauflegen und mit einer Nadel anreißen. Das ganze dann wieder aussägen und bohren. ACHTUNG!! Beim Bohren der Löcher für die Wellen immer regelmäßig testen, ob die Welle leichtgängig in der Bohrung sitzt. DIE LÖCHER FÜR DIE VERSCHRAUBUNG AN DER SEITE NOCH NICHT BOHREN!!!!

Denn jetzt werden erst mal die Löcher in der Platine gebohrt, wo die Abstandshalter hinkommen. (Die, wo die Originalschrauben der Anzeigescheibe waren1 (außerhalb des Sichtbereiches der Anzeige)), dann die Abstandshalter verschrauben. Nun die Wellen wieder einsetzten und die Plexiglasscheibe auflegen. Nun die Plexiglasscheibe so ausrichten, das die Wellen exakt senkrecht stechen. Jetzt eine Markierung mit dem Folienstift genau mittig über dem Loch der Abstandshalter machen und Durchbohren und zusammen mit der neuen Anzeigenscheibe und dem Butterbrotpapier an den Abstandshaltern festschrauben. Beim Einsetzen die Instrumente werdet ihr merken, das sie nicht passen. Da müssen dann noch die Führungsstifte die aus der Tachoplatine rausragen, gekürzt werden. Nun werden noch 3 kleine Reststücken der übrig gebliebenen SMD-Leerplatiene oben in das Tachogehäuse geklebt. Da wo die original Beleuchtung war, und es werden Blaue 3 mm LED´s darauf festgelötet, die dann von vorn die Zeiger beleuchten. Wieder die Diode und die Widerstände nicht vergessen. Jetzt wird nur noch ein Stück Kabel angefertigt, das von dem Stecker von der Leiterbahnfolie (die, die immer durchbrennt) zu den einzelnen Instrumenten geht. Am Ende des Kabels immer eine 2 polige Buchsenleiste anlöten, auf den Stecker stecken und testen gehen. Wenn jetzt alles leuchtet, kann der Zusammenbau beginnen. Leiterplatte wieder ins Gehäuse rein, Festschrauben, Instrumente aufstecken, usw.

Zu den durchsichtigen Tachoscheiben, ich habe viel probiert, es ist nur ein akzeptables Ergebnis rausgekommen. Durchsichtige Folie mit einem Inkjet-Drucker...... bringt nix, entweder verwischt die Farbe oder die Farbe deckt nicht. Folie vom Copyshop....... das gleiche Problem. Ich habe mir jetzt von einem Werbeshop einen FILM!!!!! anfertigen lassen. Muss man sich so vorstellen, wie ein Röntgenbild, nur das es nur die Farbe schwarz gibt. Das heißt, alles was farbig sein soll, muss durch passende Klebefolie hinterlegt werden. Hat aber auch der Werbeshop.

WOW! das ist ja mal ne ausführliche anleitung *freu*

aber ob die ganzen golf IV cabrio schalter passen und was ich da beachten muss und was sie kosten und wo ich sie herkrieg weiß ich trotzdem noch nicht :-(

michael

Hier auch mal was...

Hi!

Hier mal was zu Sache "Tacho in Blau":

So habe ich meinen Tacho umgebaut:

http://www.guther.net/Auto/2.jpg

http://www.guther.net/Auto/3.jpg

http://www.guther.net/Auto/4.jpg

Viel Spaß beim ansehen!

Gruß

Andreas

wie hast du denn die leuchtenden zeiger hingekriegt?!? sieht ziemlich cool aus...

und wie hast du das mit dem rot leuchtenden kühlwassersymbol gemacht?

gruß

michael

@guther

:eek:

kannst mal ne komplette anleitung posten, wie man das hinbekommt?! so am besten gleich für den 3er golf!

thx

oder nochbesser, schenk mir dein armaturenbrett :D

ne, spass ohne, wäre echt cool, wenn du uns sagst, wie du das hinbekommen hast...

habe gesehen du hast auch das airbag-lenkrad vom 4er... wie hat das mit dem anschließen geklappt. ob der airbag funktioniert weißt du wohl nicht (hoffe ich...)

michael