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Erfahrung gesucht
Bei meinem 9-5 2.3T (BJ 2006) sind nach ca. 170 TKm der 2. und 3. Zylinder mit viel zu wenig Kompression gemessen worden. Zylinder 1 und 4 haben gute Werte.
Die Werkstatt bietet jetzt die Alternative, diese beiden Zylinder zu reparieren oder gleich einen Austauschmotor einzubauen.
Da brauche ich den Rat der alten Hasen: Ist dieses Motoralter noch zu verlängern durch eine solche Reparatur, oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bald ganz hinüber ist, höher, so dass eine Investition in einen ATM sinnvoller wäre?
Vielen Dank für die kompetenten Ratschlage!
hzok
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12 Antworten
Hallo Hzok,
wirtschaftliche Entscheidungen kann im Forum niemand für dich treffen:cool:
Meine Überlegungen wäre folgende:
-will ich das Fzg. -nach einer Motorrevision, darauf läufts ja wohl raus- noch mind. 100 bis 150 TKM weiterfahren ?
-Was will die Werkstatt für die Reparatur?
-unter www.neobrothers.co.uk wird folgendes angeboten:
a) komplette Gebrauchtmotoren (meilenstand erfragen 1 Meile = 1,6 km) für 495.-- Pfund (Kurs ca. 1,2)
b) Original-Neu-Motoren für knapp 1.400.--Pfund
-jeweils plus Fracht -kostet aber nicht die Welt.
Nach meiner letzten Info liegt die Einbauzeit eines komplett-Motor (raus und rein) bei ca. 1 Tag.
Vielleicht kannst Du mit der Werkstatt einen Deal machen: Du besorgt den neuen Motor und sie verrechnen einen Teil der Umbaukosten mit dem Altaggregat, da nach einer Revision wieder ganz gut Geld bringen kann.
Aber wie eingangs gesagt: Kalkulieren musst Du (...und der Bauch spielt natürlich auch eine Rolle:D)
Gruss
Jazzer2004
Danke für die Antwort und die Preisangaben. Sie sind sicher nützlich.
Was mich nur ratlos macht ist folgendes:
Die Werkstatt stellt die zu geringe Kompression fest, aber das Auto fährt einwandfrei. Nur unter bestimmten Bedingungen (Hitze draußen, Vollast) ruckelt er manchmal und fährt offenbar auf einen "Notmodus" runter, das heißt, ich kann nicht volle Leistung abgreifen, aber durchaus fahren und auch beschleunigen, wenn auch langsam. Mit diesem Problem hatte ich mich ursprünglich an die Werkstatt gewandt.
Wenn jetzt der Motor ständig nur auf 2 Zylindern liefe, dann müsste das doch immer spürbar sein, oder?
Daher weiß ich nicht, ob die Werkstatt mir da den richtigen Rat gegeben hat.
Weiß das jemand?
Hallo Hzok,
welche Kompressionsunterschiede wurden denn festgestellt ??
Es gibt praktisch keinen Motor, der auf allen Zyl. exakt die gleiche Kompression hat. Abweichungen sind im Rahmen vorgegebener Toleranzen völlig normal.
Vielleicht sind bei den Zyl. mi wenig Kompression einer oder beide Kolbenringe, die für die Kompression sorgen "fest".
Was Du beschreibst kann mehreres bedeuten:
-Drosselklappe arbeitet tw. fehlerhaft (hat nicht immer eine Meldung im Speicher zur Folge)
-Ruckeln kann auf Defekt des KW-Sensor hindeuten = "Kanguruh-Effekt" (bei 170.000 km sehr gut möglich)
-dto., auch möglich bei Aussetzern der Zündkassette.
-Fehlerhafter Druck im Sprit-System.
-defekter Sensor liefert falsche Werte für den Computer und damit das T7 System.
-etc. etc. etc.
....da sollte wohl wirklich jemand mit Saab-Händchen ran.
Gruss nochmals
Jazzer2004
Kann evtl die Kopfdichtung zwischen den beiden Zylindern kaputt sein?
Grüße
Daniel
Danke an alle für die vielen Ideen. Ich gehe ihnen allen nach, im Moment ist mein Favorit der KW-Sensor, der wohl die preisgünstigste Lösung wäre.
Zu den Fragen: Die Kompression liegt bei Zylinder 1 und 4 nach meiner Erinnerung (des Diagramms) bei 10, die der Zylinder 2 und 3 bei 3. Und hier frage ich mich: Wenn das so ist, müsste ich es doch beim Fahren spüren, oder? Der Motor läuft aber fast immer völlig normal und hat volle Leistung. Nur manchmal ruckelt er, immer bei großer Hitze und unter hoher Last.
Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn ausgerechnet bei der Messung in der Werkstatt wieder ein solches Problem aufgetaucht wäre, oder?
Ist ein Messfehler denkbar?
Die Zündkassette ist so gut wie neu. Darauf hat die Werkstatt bei meiner letzten "Ruckel-Anfrage" getippt. Das Ding hat € 800 gekostet, und das Problem existiert weiter. Das war keine gute Erfahrung, daher wende ich mich ja vertrauensvoll an das Forum. Ich hoffe nach wie vor auf kluge Ratschläge.
Danke!
Hallo,
hinsichtlich der E-Teile Preise: 800.-- € für ne Zündkassette ist schlicht ein Unding.
(Preis im Netz ca. 300.-- fürs Original-Teil)
Also: Der KW Sensor sollte max. €100.-- kosten -eher weniger.
Leider schlägt die Saab-Teile-Firma, an die die noch existenten Saab-WErkstätten mit Vertrag gebunden sind, zunehmend erbarmungsloser zu :D
Ich hatte den Spaß mit einem hinteren Radlager: SAAB wollte rd. 500.--€ ,bezahlt habe ich 120.--€ für das exakt gleiche Teil.
Ganz schlimm ist es bei Teilen, die man sonst nirgends bekommt.
Vielleicht hast Du Zugriff auf eine unabhängige Saab-WErkstatt, die dann auch OEM-Teile oder Original-Teile vom freien Markt verbaut (z.B. aus dem europ. Ausland importiert).
Ich liefere zuweilen die Teile an und laß sie einbauen. Selbst wenn die WErkstatt dann ein,zwei Stündchen mehr Zeit verrechnet, rechnet sich das unterm Strich.
Einziges Manko dieses System: Wenn ich das Teil liefere, habe ich für das Gesamtpaket Arbeit plus Teil keine Werkstatt-Garantie.
Bisher ist es gut gegangen.
Gruss
Jazzer2004
hey. bitte hole dir eine 2te meinung ein. wer 800 euro für eine di inkl einbau verlangt, den kann man nur als betr..r bezeichnen. wie jazzer sagt: maximal 300 euro ersatzteil plus 5 minuten montage... mangelnde kompression merkst du immer! beim fahren/leerlauf... wenn das ergebnis wirklich feststeht gibt es eine menge (reparabler) moglichkeiten, die grund sein könnten. kaufe bloß keinen at motor auf "verdacht"... ist das ein fsh???
vg
Selbst wenn du Probleme auf nur 1 Zylinder hast, merkst du es immer.
Ein defekter KW Sensor hatte bei mir andere Auswirkungen. (springt nicht mehr an wenn er warm ist)
Zündkassette kann schon eher sein. (Die kriegst du übrigens für 176 Euro nagelneu bei ebay) http://www.ebay.de/.../290946728259?...
Eine andere Ursache könnte der Ladedruckregler sein.
Vielen Dank für alle eure Anregungen, die ich intensiv mit meinen "Beratern" hier vor Ort diskutiere. Inzwischen habe ich als technischer Laie einen anderen Verdacht, den ich gerne zur Diskussion stellen möchte:
Ich habe gelernt, dass das Steuergerät bei einer falschen Zusammensetzung der Abgase Alarm schlägt, daraus auf eine Motorstörung schließt und unter Umständen die "Limp Home"-Funktion aktiviert.
Jetzt muss man wissen, dass ich mit LPG fahre und schon ab und zu erlebt habe, dass die Motor-Warnleuchte im Armaturenbrett aufleuchtete, wenn ich unter Vollast nicht rechtzeitig auf Benzin-Betrieb umgeschaltet habe. Dann scheint der Motor nicht die richtige Kraftstoffmenge oder -qualität (Laie!!) zu bekommen und fordert mich auf, eine Werkstatt aufzusuchen. Das kann ich ignorieren, und irgendwann geht die Warnleuchte auch wieder aus.
Aber ist es vielleicht möglich, dass das von mir beschriebene Ruckeln (verbunden mit Leistungsabfall, aber nicht -ausfall) genau dieses "Limp home" ist und dass das Steuergerät einfach nicht mehr Gas, sondern Benzin haben will? Für diesen Verdacht spricht auch das Verhalten des Motors, dass er wieder völlig normal fährt, sobald ich langsamer fahre und einmal kurz anhalte (ohne die Zündung auszuschalten). Danach kann ich dann wieder mit voller Leistung fahren.
Was haltet ihr Experten davon?
Gruß
hzok
Zitat:
Original geschrieben von hzok
Vielen Dank für alle eure Anregungen, die ich intensiv mit meinen "Beratern" hier vor Ort diskutiere. Inzwischen habe ich als technischer Laie einen anderen Verdacht, den ich gerne zur Diskussion stellen möchte:
Ich habe gelernt, dass das Steuergerät bei einer falschen Zusammensetzung der Abgase Alarm schlägt, daraus auf eine Motorstörung schließt und unter Umständen die "Limp Home"-Funktion aktiviert.
Jetzt muss man wissen, dass ich mit LPG fahre und schon ab und zu erlebt habe, dass die Motor-Warnleuchte im Armaturenbrett aufleuchtete, wenn ich unter Vollast nicht rechtzeitig auf Benzin-Betrieb umgeschaltet habe. Dann scheint der Motor nicht die richtige Kraftstoffmenge oder -qualität (Laie!!) zu bekommen und fordert mich auf, eine Werkstatt aufzusuchen. Das kann ich ignorieren, und irgendwann geht die Warnleuchte auch wieder aus.
Aber ist es vielleicht möglich, dass das von mir beschriebene Ruckeln (verbunden mit Leistungsabfall, aber nicht -ausfall) genau dieses "Limp home" ist und dass das Steuergerät einfach nicht mehr Gas, sondern Benzin haben will? Für diesen Verdacht spricht auch das Verhalten des Motors, dass er wieder völlig normal fährt, sobald ich langsamer fahre und einmal kurz anhalte (ohne die Zündung auszuschalten). Danach kann ich dann wieder mit voller Leistung fahren.
Was haltet ihr Experten davon?
Gruß
hzok
Das mit dem LPG hättest du ja sofort am Anfang schreiben müssen. Somit hast du natürlich auch andere Ursachen der Probleme.
Ich frage mich allerdings ob du nicht das naheliegendste mal probiert hast: Schalte sofort am Anfang auf Benzin, und fahre einige Zeit, evtl. sogar Tage damit herum. Dann siehst du ja ob überhaupt das gleiche Problem auftritt.
Zitat:
Original geschrieben von hzok
Vielen Dank für alle eure Anregungen, die ich intensiv mit meinen "Beratern" hier vor Ort diskutiere. Inzwischen habe ich als technischer Laie einen anderen Verdacht, den ich gerne zur Diskussion stellen möchte:
Ich habe gelernt, dass das Steuergerät bei einer falschen Zusammensetzung der Abgase Alarm schlägt, daraus auf eine Motorstörung schließt und unter Umständen die "Limp Home"-Funktion aktiviert.
Jetzt muss man wissen, dass ich mit LPG fahre und schon ab und zu erlebt habe, dass die Motor-Warnleuchte im Armaturenbrett aufleuchtete, wenn ich unter Vollast nicht rechtzeitig auf Benzin-Betrieb umgeschaltet habe. Dann scheint der Motor nicht die richtige Kraftstoffmenge oder -qualität (Laie!!) zu bekommen und fordert mich auf, eine Werkstatt aufzusuchen. Das kann ich ignorieren, und irgendwann geht die Warnleuchte auch wieder aus.
Aber ist es vielleicht möglich, dass das von mir beschriebene Ruckeln (verbunden mit Leistungsabfall, aber nicht -ausfall) genau dieses "Limp home" ist und dass das Steuergerät einfach nicht mehr Gas, sondern Benzin haben will? Für diesen Verdacht spricht auch das Verhalten des Motors, dass er wieder völlig normal fährt, sobald ich langsamer fahre und einmal kurz anhalte (ohne die Zündung auszuschalten). Danach kann ich dann wieder mit voller Leistung fahren.
Was haltet ihr Experten davon?
Gruß
hzok
Also wenn wirklich 2 Zylinder nur mehr 3 Bar liefern, dann muß da schon was im Argen liegen - entweder ist die ZKD durchgebrannt, oder deine LPG Anlage ist falsch eingestellt, und es hat dir die Auslassventile durchgebrannt. Aber auf jeden Fall läuft so ein Motor nicht mehr rund.
Wie die Auslassventile aussehen, kann man ev. mit einem Endoskop herausfinden - ohne große Zerlegeaktion.
Wenn unter LPG die BMW leuchte angeht, dann sollte wohl mal die LPG Anlage geprüft werden - entweder wurden zu kleine Düsen verbaut, oder der Filter ist so verrotzt, dass nicht mehr genug Gas durchgeht - das wiederrum führt zu Verbrennungen mit sehr hohen Temperaturen, welche für abgekokelte Auslassventilen, oder Schaulöchern im Kolbenboden führen kann.
Wie schon andere oben angemerkt haben - lass die Maschine mal von einem weiteren untersuchen - Oder was hat dir deine Werkstat denn gesagt, was sie machen wollen, ium die 2 Zylinder zu reparieren...
Wie oben schon gesagt, läuft der Motor ohne Probleme, wenn ich nicht bei großer Hitze unter Vollast mit LPG fahre. Das passt nicht zu 2 Zylindern ohne Kompression. Als ich das meiner Werkstatt mitteilte, wurde eine falsche Messung nicht mehr ausgeschlossen.
Bevor ich diese Fragen hier mit euch erörterte, brachte meine Werkstatt eine Motor-Instandsetzung oder gar einen Austauschmotor ins Gespräch ...
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!