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Bremse vorne wird heiß
Hallo zusammen :)
Dies ist ja ein alt bekanntes Problem und zu diesem Thema habe ich nahezu alle Beiträge gelesen, jedoch hilft es mir nicht weiter und ich hoffe auf einen entscheidenden Tipp von euch.
Zum Passat:
3BG Bj.11/2003 4Motion
V6 TDI BDH
Sportfahwerk von VW
Mein Problem:
Wie oben schon erwähnt, geht es um die Bremse vorne, diese wird bei der Fahrt zu heiß.
Ab ca. 120km/h und wenigen km auf der Autobahn fängt ein starkes schütteln und vibrieren im Lenkrad und Amaturenbrett an. Wenn ich dann das Bremspedal berühre spürt man es extrem stark im Pedal.
Fazit Bremse vorne rechts zu heiß, ohne zu Bremsen.
Jetzt wird jeder sagen, pfff da klemmt was bzw. die Sattelführung ist nicht sauber, Klötze hängen etc.
Aber ganz klares NEIN!
Was bisher geschah:
Da ich meinen Passat sehr mag, entschied ich mich die komplette Vorderachse zu überholen.
Bedeutet alles.
Komplettes Lenkerpaket incl. Stoßdämpfer und Federn/Domlager.
Radlager und Radlagergehäuse, Bremsscheiben und Klötze, Bremsschläuche und ABS Sensor.
Was alt geblieben ist, sind die Bremssättel vorne, da diese einwandfrei funktionierten.
Alles zusammengebaut und zu Achsvermessung gefahren. Bis hier in alles Top.
Erste längere fahrt und nach wenigen km fing das vibrieren plötzlich an.
Fazit Bremse vorne rechts heiß. Tragbild einwandfrei.
Da ich vom Fach bin und dies nicht meine erste Bremse ist, habe ich trotzdem alles wieder zerlegt und auf Gangbarkeit überprüft. Alles i.o
Die Bremse ist von Textar und auf den inneren Bremsklötzen waren sogar Zeichen drauf, welcher auf die linke bzw. rechte seite soll.
Ebanfalls alles beachtet und natürlich habe ich mit einem Bremsenentlüftungsgerät und einem Vordruck von 1,2 Bar alles ordnungsgemäß entlüftet.
Nun überlegt und überlegt.....
Nichts ergab einen Sinn. Dann bin ich im Internet auf viele dieser Beiträge gestoßen das es wohl ein Problem beim Passat mit dem BKV und dem HBZ geben soll aufgrund von Wassereinbruch.
Bis Dato noch nie etwas von gehört obwohl VW meine Hausmarke ist und mein Tester sagte auch nichts über eine Rückrufaktion.
Ich kam zu dem Schluss, den BKV und den HBZ auszutauschen. Der alte war übrigens nicht nass von innen oder rostig.
Diese Arbeit musste ich zwei mal hintereinander machen.
Nach dem für mich erfolgreichen Einbau und Entlüftung, hat das Bremspedal nicht gut funktioniert und es blieb unten und sobald man einmal gebremst hat, waren alle Räder blockiert.
Nachdem ich ein langes Gesicht gemacht hatte, denn bei allen ist in der Regel das Problem damit behoben, ist mir eine ca. 1cm dicke Alu Abstandplatte am alten BKV aufgefallen, die an dem neuen nicht dran war.
Teilenummer aus Partslink und beides von TRW.
Also alles wieder raus, Platte vom alten mittels Knipstange abgemacht (war geklebt) und an den neuen dran gemacht.
Alles wieder rein, entlüftet etc. und siehe da die Bremse funktioniert bestens.
Bis auf die erste längere Fahrt (10min) und alles war genau so schlimm wie vorher.
Diese besagte Platte, wird nirgendwo erwähnt und ist auch nicht im Partslink eingezeichnet.
Was die Frage aufwirft, ob diese bei dem neuen BKV überhaupt hingehört.
Jedoch hat die Bremse ohne die Platte nicht funktioniert, was ich auch nicht nachvollziehen kann.
Fotos im Anhang
Nun komme ich nicht weiter.
Natürlich habe ich den Wagen auf der Bühne gehabt und die Räder gedreht, alles frei.
Was kann das noch sein bevor ich den ABS block austausche?
Was mir noch aufgefalen ist, mit dem Tester und mit VCDS kann ich die Entlüftung im ABS Block nicht anstoßen. Ob das überhaupt etwas bringt??
Der Stellgliedtest funktioniert einwandfrei.
An sonsten keine Fehlermeldung etc.
Ich bitte um eure Hilfe.
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25 Antworten
Update:
Habe nun nochmal neue Bremsscheiben und Klötze (Textar) sowie neue Bremssättel (VW) incl. Führungsbolzen verbaut.
Außerdem habe ich noch eine generalüberholte ABS Einheit verbaut, weil die alte mittlerweile ein defektes Steuergerät gemeldet hat.
Die neue habe ich Codiert und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
1. Ich kann den Block 2 unter Grundeinstellungen nicht ansteuern, um die ABS Einheit zu Entlüften.
2. Der Stellgliedtest dauert eine Sekunde und ist abgeschlossen. Vorher konnte ich mehrere Ansteuerungen ausführen.
Bevor der alte ABS Block einen Steuergeräte defekt meldete, haben diese beiden Sachen funktioniert.
Nachdem ich wieder alles entlüftet hatte, wenn auch nur zum teil, habe ich wieder eine Probefahrt gemacht.
Nun kann ich deutlich länger Fahren aber es fängt auch wieder an zu rubbeln, vorne rechts.
Was mir noch aufgefallen ist, das Tragbild sieht genau so "komisch" aus wie bei den ersten Bremsscheiben.
Oben habe ich ja geschrieben, das das Tragbild ok ist, aber es war ja noch nichts eingefahren.
Bilder im Anhang.
Was kann das sein?
Die Frage mit dem Bremskraftverstärker bleibt offen und was ich als nächstes machen soll.
Meine Idee wäre eine neue Bremsbelagführung, auch wenn diese nicht kaputt gehen kann und eine weitere NEUE ABS Einheit.
Was meint ihr?
Bist du absolut sicher, dass die Bremssättel o. k. sind?
Als meiner wegging hatte ähnliche Symtome auf der rechten Seite: Der Bremssattel saß fest und konnte nicht mehr komplett zurückfahren.
Ja bin ich, habe ja jetzt extra noch zwei neue Bremssättel drauf gepackt.
Das die rechte oder linke Seite nicht mehr ganz zurück geht, soll ja in seltenen Fällen am ABS Block liegen.
Deswegen bin ich ja zu 100% sicher gewesen das es am ABS liegen muss. Der Rest war ja schon überprüft und mittlerweile komplett erneuert.
Bis auf einen neuen ABS Block habe ich mittlerweile die gesamte Bremsanlage mit Neuteilen ausgetauscht.
Macht langsam keinen Spaß mehr.
Hast du die Bremsschläuche mal ersetzt? Nicht das da einer innen irgendwie leicht verschlossen ist?
Würden ja nicht so wirklich viel kosten und wäre somit eventuell ein Versuch wert.
gruss
Roman
ups. wer lesen kann, die sind ja schon neu :o
Alles gut, habe die Bremsschläuche nochmal mit den neuen Bremssätteln gewechselt.
Bestelle morgen erst mal neue Bremssattelhalter.
Vlt. ist ja die Führung schief.
Ist ein Schuss ins blaue.
Was ich mir auch vorstellen kann, das das neue Radlagergehäuse nicht korrekt gefertigt wurde und die Bohrungen für den Bremssattelhalter leicht schief sind und dadurch der Klotz nur im „oberen“ teil auf die Bremsscheibe drückt, wie auf dem Tragbild zu sehen.
Ich berichte wenn es was neues gibt.
deine Aussage: vorn rechts schwingungen, bei geschwindigkeit, bremse heiss
da ursache noch offen, neuer ansatzpunkt:
auf teststrecke /prüfstand
schauen ob ohne bremsbetätigung - bremsdruck-rechts vorn vibration rechts vorn entstehen
wenn ja, dann: vibration entfernen,Ursache : Rad, radträger
danach neu testen
Update:
Danke für den Ansatzpunkt. Mal sehen wie ich das umsetzen kann.
Folgendes hat sich ergeben:
Die Platte unter dem BKV muss definitiv nicht dort hin und gehört zu dem alten den VW von Werk aus verbaut hat. Dieser ist kleiner und benötigt diese Platte als Unterlage. (Wenn Fotos gewünscht, hänge ich sie an)
Nun ist ein neuer BKV mit HBZ und Ausgleichsbehälter drin. Vorne Rechts habe ich das Radlagergehäuse samt Radlager soeben wieder erneuert und direkt die neuen Bremssattelhalter verbaut. Tragbild ist jetzt gleich nur das Problem ist noch wesentlich schlimmer und betrifft jetzt beide Seiten Vorne.
Nach kurzer Probefahrt bereits starke Vibrationen und heiße Bremsscheiben.
Also muss ja Hydraulisch nach dem Problem gesucht werden!?
Bin sofort auf die Bühne gefahren und habe die Enlüftungsschrauben geöffnet und es läuft normal Bremsflüssigkeit heraus. Kein Schwall, jedoch läuft die Flüssigkeit im Schlauch höher als das Niveau vom Auslgiechsbehälter, also muss ja ein leichter Druck da sein.
Mittlerweile ist der 3. ABS Block drin mit den selben Fehlern. Natürlich können alle defekt sein aber so viel Pech habe auch ich nicht. Zumindest sind sie von einem Händler uns sind geprüft.
Meine Vermutung ist das ich durch die nicht ansteuerbare Entlüftung des ABS Blocks die evtl. vorhandene Luft bei Heißem Motor und geschlossener Haube ausdehnt und auf die Bremsflüssigkeit drückt.
Wie soll man jetzt weiter verfahren?
Niemand konnte mir bis jetzt beim ABS Enlüften helfen.
Fakt ist hier liegen drei Blöcke, alle mit zwei Testern versucht anzusteuern ohne Erfolg.
Weder der Stellgliedtest noch die Entlüftung funktionieren.
Einloggen und Codieren funktioniert Problemlos und am Stecker vom ABS sind keinerlei verunreinigungen.
Spannung ist korrekt und unter Last getestet. Kein Masseproblem etc.
Beim Codieren habe ich auch auf korrekte Versorgungsspannung geachtet.
Ganz ehrlich ich habe keine Ahnung woran es sonst noch liegen soll.
Eine Frage bleibt immer noch offen, warum hat der BKV ohne Platte zunächst nicht funktioniert und mit Platte ja und jetzt wieder ohne Platte einwandfrei, da diese ja nicht dort hin gehört.
Kann es sein das auch der neue TRW BKV defekt ist und einen Restdruck auf den HBZ ausübt?
Viele Grüße
Christopher
Also wenn du tatsächlich Restdruck auf den Bremsleitungen vermutest dann würde ich empfehlen wenn es dir möglich ist einen Adapter zu bauen mit einer Druckanzeige den du zwischen Block und Abgangsleitungen zu den Sätteln schrauben kannst.
So wärst du sicher und könntest die einzelnen Leitungen vergleichen
Zitat:
@speedy_blueone schrieb am 28. Juni 2019 um 19:21:55 Uhr:
Also wenn du tatsächlich Restdruck auf den Bremsleitungen vermutest dann würde ich empfehlen wenn es dir möglich ist einen Adapter zu bauen mit einer Druckanzeige den du zwischen Block und Abgangsleitungen zu den Sätteln schrauben kannst.
So wärst du sicher und könntest die einzelnen Leitungen vergleichen
räder anheben, ganz festmehrfach bremsen, rad von hand durchdrehen, probiern
Damit kannst aber nur wieder schauen ob ein Rad strammer ist als andere, aber obs am Druck liegt ist dann noch nicht gesagt.
Ich weiß das kann 1-2 Stunden dauern bis man sowas gebastelt hat, aber angesichts des Aufwandes der da getrieben wurde denke ich ist das noch relativ günstig.
Ein T-Stück Bremsleitung mit integrierten Überwurfmuttern, ein Adapter weiblich - weiblich und ein Adapter auf ein Manometer und das Manometer selber.
In einer gut ausgestatteten Werkstatt ist das evtl. auch zum ausleihen, die Autodocs haben ja auch alles an Adaptern was es so gibt.
Zitat:
@speedy_blueone schrieb am 29. Juni 2019 um 13:20:51 Uhr:
Damit kannst aber nur wieder schauen ob ein Rad strammer ist als andere, aber obs am Druck liegt ist dann noch nicht gesagt.
Ich weiß das kann 1-2 Stunden dauern bis man sowas gebastelt hat, aber angesichts des Aufwandes der da getrieben wurde denke ich ist das noch relativ günstig.
Ein T-Stück Bremsleitung mit integrierten Überwurfmuttern, ein Adapter weiblich - weiblich und ein Adapter auf ein Manometer und das Manometer selber.
In einer gut ausgestatteten Werkstatt ist das evtl. auch zum ausleihen, die Autodocs haben ja auch alles an Adaptern was es so gibt.
2 te person bremse langsam lösen = Restdruck= zusammenpressung Falschluft = breme schleift obwohl kein hydraulischer Druck
Danke für eure Ideen.
Einen Adapter dazwischen zu bauen mit Manometer ist kein Problem, allerdings muss der Messbereich recht groß gewählt sein. Die Frag ist ob nicht schon 100-500 mbar Restdruck ausreichen um den Kolben im Sattel zu betätigen.
Dies könnte man sicher bei einem Messbereich von 0-100bar nicht mehr ablsesen.
Ich bin bis gerade eben noch von Restdruck ausgegangen, da das Problem schlimmer wird, wenn der Motor warm ist und das ABS erwärmt hat. Dort kann ich mir nur vorstellen das sich die ggf. vorhandene Luft ausdehnt und auf die Flüssigkeit drückt.
Aber, dann habe ich den letzten Beitrag gelesen und leider nicht verstanden.
Was genau meinst du damit hans12345678?
Nachwievor denke ich das sich das Problem löst, sobald das "Kommunikationsproblem" mit dem ABS Steuergerät gelöst ist.
VG
Christopher
EDIT:
Jetzt weiß ich was du meinst, klingt absolut logisch ABER, sollte nicht der Systemdruck wenn ich das Bremsbedal loslasse, wieder im Ausgleichsbehälter abgebaut werden. (Minimaler Rücklauf der Flüssigkeit)
Wenn die Bremse wieder zu macht weil Sie zu heiß wird, hast du schon einfach mal die Anschlüsse die zu den Sätteln gehen aufgedreht? Von innen soll jemand die Bremse betätigen und du schaust ob an den Anschlüssen evtl. Luft mit raus kommt. Evtl. auch den Block dabei leicht in verschiedene Richtungen drehen soweit möglich.
Hatte das mal vor 15 Jahren ca. An nem Golf 2 neue Bremsleitungen verbaut und danach ließ er sich nicht mehr entlüften.
Selbst mit einem Entlüftungsgerät ging es nicht und davor funktionierte ja alles. Die VW-Werkstatt wollte mir für 800 DM schon neue Sättel einbauen.
Hab den Wagen dann erst mal so wieder mit genommen und zu hause kamen wir darauf das ein Vorgänger mal die falschen Sättel verbaut hatte. Dadurch war der Entlüfternippel nicht am höchsten Punkt und die Luft konnte nicht raus kommen. Sättel los geschraubt und auf der Scheibe verdreht und schwupps kam nochmal Luft und dann funktionierte die Bremse wieder.
Im übertragenen Sinne, wenn es bei dir nicht mit VCDS funktioniert, vielleicht dann mechanisch
Hallo !
Zitat: Jetzt weiß ich was du meinst, klingt absolut isch ABER, sollte nicht der Systemdruck wenn ich das Bremsbedal loslasse, wieder im Ausgleichsbehälter abgebaut werden. (Minimaler Rücklauf der Flüssigkeit)
Antwort: Ja deswegen 2te person, den punkt davor finden bevor rückfluss.
es dreht sich ja um die frage: Luft im Bremsleitug: wenn ja a) ist eigentlich bremspedal schwammig oder der minimale restdurck in deiner einen Brems könnte den Kolben etwas vordrücken.
Du hast zwar viele Baustellen, (Luft, ABS, Steuerung, Schlg ,Vibration, HBS) aber eine nach der anderen ausschließen. Deswegen zuerst mein 1 ter Tip: Rundlauf Rad analysieren/ sicherstellen
wenn man alles austauscht ohne genaue Fehleranalyse wird es noch schieriger, da !! neue ODER Mehrfach ODDER wackel-sporadische Fehler dazukommen.
Viel Erfolg, das nächste Mal hast du soviel gelernt, dass du viel besser geworden bist.