M50B25TÜ Motor wird heiß
Hallo,
ich hab mir vor Kurzem von einem Arbeitskollegen meines Schwagers einen 1994er 525i gekauft. Der Gute meinte, dass ihm mal beim Fahren mit einem Anhänger der Motor extrem heiß geworden wäre.
Er war dann in der Werkstatt und die haben ihm die Zylinderkopfdichtung getauscht (angeblich war wohl auch Wasser im Öl) und es war alles gut, bis 3 Wochen später der Wagen wieder heiß geworden ist nach längerer Fahrt.
Er hat den Wagen dann draußen unter einem großen Vordach abgestellt und sich 5 Jahre nicht drum gekümmert. Und da ich zu fett für meinen W201 bin, war ich eh gerade auf der Suche nach einem größeren Spaßauto/Projekt.
Mein Schwager hat dann Ölwechsel gemacht, frisches Super Plus aufgekippt, eine neue Batterie verbaut und er sprang sofort an. Läuft auch rund und macht keine eigenartigen Geräusche. So weit, so gut.
Wir haben ihn dann per Autotransporter zu meiner Schrauberhalle gebracht und ich hab ihn mir am WE mal angeschaut, grob sauber gemacht und mal laufen lassen.
Besonderes Augenmerk habe ich dabei natürlich auf die Temperaturanzeige gelegt. Er wird ganz normal warm und bleibt dann genau in der Mitte, wie angetackert. Lüfter lief auch mit.
Nach dem Ausschalten des Motors habe ich dann ein komisches Geräusch gehört. Kühlwasser zu heiß und es drückte oben aus dem Verschluss des Ausgleichsbehälters und unten an irgend einer Dichtung raus.
Hmm, doof.
Was ich jetzt nicht verstehe: Soweit ich weiß, hat er den Kopf nie runter gehabt, war damit nicht beim Motorenbauer oder irgendetwas. Wir wissen also nicht sicher, dass der Kopf irgendetwas hat.
Mein Vorgehen wäre jetzt erstmal folgendes:
- Kompression testen
- Thermostat, Thermostatgehäuse und Wasserpumpe tauschen. Das sind insgesamt keine 75€ und das schadet nicht.
- Spritfilter wechseln (einfach nur, weil er solange stand und ich nicht weiß, wie sehr sich das Benzin zersetzt hat)
- Bremsen neu, Reifen neu
- HU neu
Und dann erstmal auf die Straße damit und schauen, ob ich irgendwelche Probleme bekomme. Falls ja, werde ich vermutlich den Kopf runter nehmen und zum Motorenbauer zur Inspektion/Vermessung bringen.
Habt ihr irgendwelche Einwände, Dinge die ihr anders machen würdet, Tipps oder so? Bin für alles dankbar...
Grüße aus Dresden
Tank
Beste Antwort im Thema
Quasi in der Mitte müsste ein Strich und Cold geschrieben sein.
Wenn da aber mal Billigschrott eingebaut wurde dann ist es möglich das kein Markierung vorhanden ist.
Aber Mitte passt ungefähr immer.
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96 Antworten
Scheinbar wurde der Bremssattel beim Bremsenwechsel mal verdreht eingebaut und nicht ganz korrekt angezogen. Der Bremssattel hatte etwas Spiel und gab ab und an ein "klong" von sich. Das Problem war schnell identifiziert und hatte sich im Grunde vorerst durch Reinigung und Ausrichtung behoben.
Leider machte der Kolben ein paar Wochen später beim "zurückgehen" bzw. öffnen der Bremse Probleme und ich habe den Sattel dann gewechselt.
Das "durch" war mehr auf die Querlenker bezogen, nächste mal transparenter ^^
hallo...es könnte an einem undichten Schlauch liegen..wenn der minimal Wasser verliert....man sieht nichts unter dem Auto..es gibt einen versteckten Schlauch mit 4 Abgängen...dieser liegt versteckt unter irgendeinem Kasten. Den hatte ich damals erneuert und ich fuhr den Kombi noch ein knappes Jahr....habe ihn mit circa 316600 km noch verkauft an jemanden, der sich einen anderen Motor eingebaut hat.
MFG
Der kocht innerlich... Prüfe doch mal den kleinen Schlauch, soweit vorhanden, der zum Ausgleichsbehälter geht. Dieser Bypass ist auch ohne den kleinen Schlauch vorhanden. Läuft dann innerhalb. Am Kühlerdeckel muß bei laufendem Motor Wasser aus der kleinen Öffnung kommen. Die sind gerne mal dicht und das führt zu den Symptomen. (Schreibt man das so??)
Viel Erfolg
Wolfgang
Hey,
wie ich schon vor einigen Antworten geschrieben hatte, hat sich das Problem erledigt: Die Wasserpumpe war defekt. Der 5er läuft jetzt wieder :)
so ist es, immer den Thread komplett durchlesen, auf Seite 1 steht doch ".... war es die Wasserpumpe. Das Pumpenrad ließ sich frei auf der Welle drehen und ist beim anfassen auseinander gebrochen. War total spröde.
Den Thermostaten hatte die Werkstatt beim Wechseln der ZKD wohl mitgemacht, die Wasserpumpe war noch die erste (gebaut 01/1994)."
Ist ja gut...
Hey!
Für die, die es interessiert: Motor ist jetzt soweit schick, Stoßdämpfer VA links ist hingegen durch. Mein Schwager wollte neue bestellen, also habe ich ihm den Link zur Übersicht geschickt (http://www.fahrwerke24.de/index.php?siteid=fw04&lang=de) und er hat natürlich die falschen bestellt. -2 braucht man, -3 hatte er geordert. Wenigstens kann ich euch jetzt aus Erfahrung bestätigen, dass die Liste korrekt ist :D
Da hätte ich erst mal mit dem ETK gearbeitet und dann vielleicht noch mal gemessen.
Hallo werte Mitforisten.
Nachdem die eine Baustelle ja abgeschlossen ist, haben mein Schwager und ich neue Stoßdämpfer fur vorne bestellt. Der dritte Satz hat dann endlich gepasst.
Beim Tauschen stellt sich mir aber eine Frage, die eher ein allgemeines und kein BMW-spezifisches Problem beschreibt: Wie schraubt ihr eigentlich die Muttern des Spurstangenkopfes und der Koppelstange lose? Also wie verhindert ihr, dass sich der Kugelkopf im Inneren mitdreht? Im Gegensatz zum Stoßdämpfer, der mit einem Inbus festgehalten werden kann, ist das bei den Kugelgelenken ja nicht vorgesehen.
Sobald die neuen Stoßdämpfer drin sind, werde ich auf dem Grundstück ein paar Runden drehen und nach weiteren Auffälligkeiten schauen. Wenn da nichts ist, dann muss ich die Handbremse nachstellen und dann ab zum TÜV :)
Manchmal haben einige auch dort einen Inbus aber eben nicht alle.
Beim Loschrauben hatte ich das Problem der mit drehenden Aufnahme nie, nur beim wieder fest ziehen. Da halte ich die auf Druck in dem ich ein Zwinge oder Wagenheber oder sonst was zur Hilfe nehme.
Ging bisher ganz gut.
Wenn du das tatsächlich beim Losschrauben haben solltest kannst du dies ebenso anwenden.
so wie vom Käpt´n beschrieben, oder Schlagschrauber. Ich hab nen Kompressor, da geht das fix mit.
Handbremse einstellen:
Einstellung der Handbremse, Bowdenzuege, Einbremsvorschrift
Pruefvorschrift: (Auszug aus der Werstattanleitung E32, fuer alle BMW mit der Duo-Servo-Handbremse zutreffend, die seit ca. 1968 eingesetzt wird)
Bei eingerasteten 1. Zahn darf keine Bremswirkung vorhanden sein.
Die Radumfangskraft im Vergleich zum gegenueberliegenden Rad (gemessen auf dem Rollenpruefstand) darf max. 30% vom groesseren Wert abweichen.
Bei groesseren Bremskraftunterschieden ist eine Neueinstellung vorzunehmen.
Eine Blockierbremsung mit der Handbremse muss moeglich sein.
Die Handbremse muss neu eingestellt werden, wenn der Betaetigungsweg am Handbremshebel groesser als 10 Zaehne ist.
Eine fachgerechte Einstellung der Handbremse ist nur moeglich, wenn die Handbremsbowdenzuege und alle beweglichen Teile der Handbremse leichtgaengig und funktionsfaehig sind.
Eine Grundeinstellung ist erforderlich bei:
Erneuerung der Bremsbacken
Erneuerung der Bremstrommeln
zurueckgestellter Nacheinstellvorrichtung
zu grossem Betaetigungsweg (zehn Zaehne)
Grundeinstellung Duo-Servo-Handbremse, Scheibenbremse
An den Hinterraedern jeweils eine Radschraube loesen und ganz herausdrehen. Das Rad verdrehen, bis die Gewindebohrung (in Fahrtrichtung gesehen) circa 45 Grad hinter der Senkrechten unten positioniert ist. Einstellschraube mit einem Schraubendreher verdrehen, bis sich das Rad bzw die Bremsscheibe nicht mehr verdrehen laesst. Anschliessend die Einstellschraube 8 Rasten loesen.
Einstellung der Bowdenzuege
Handbremshebel 4 Zaehne anziehen und Einstellmuttern soweit andrehen, bis sich beide Hinterraeder gerade noch drehen lassen. Handbremse loesen, beide Raeder muessen sich frei drehen lassen. Zuendung einschalten, Kontrollleuchte muss bei geloester Handbremse aus sein.
1. Zahn: keine Bremswirkung, Kontrollleuchte kann brennen.
2. Zahn: Kontrollleuchte muss brennen, ggf. Schaltkontakt am Handbremshebel einstellen.
Einbremsvorschrift fuer Duo-Servo Handbremse
Bei nachlassender Bremswirkung, Bremsscheiben und oder Bremsbackenwechsel gilt folgende Einbremsvorschrift: Bei ca. 40 kmh die Handbremse betaetigen, bis Bremswiderstand spuerbar ist. Anschliessend den Handbremshebel in die naechste Raste ziehen und in dieser Stellung ca. 400 Meter fahren. Grundbedingung ist eine gleichmaessige Einstellung der Handbremse.
Hinweis zum Handbremse nachstellen, wenn sie zum Beispiel links und rechts ungleich ziehen. Wenn die Grundeinstellung an den Bremsbacken exakt gemacht wurde, dann wird der Hebelweg für jede Seite oben am Handbremshebel an dem Gewinde des Seiles nachgestellt. Dieses laesst sich aber nur korrekt einstellen, wenn Bremsbacken und Trommeln neu sind. Sind die Handbremskabel einmal richtig eingestellt, sollte man nicht an den Seilen weitere Einstellungen vornehmen, sondern immer direkt an den Einstellern der Bremsbacken "nachjustieren". Wird an den Seilen die Mutter so stramm gezogen, das der Hebelweg klein ist, kann es naemlich passieren, dass die Feder zwischen Handbremsseilhuelle und Einhaengoese so gespannt wird, das diese Feder dann Wicklung auf Wicklung aufliegt und damit nur eine gespannte Handbremse vortaeuscht
Danke für die tolle Anleitung. Da werde ich mich die Tage mal dransetzen.
Denn: Alles andere geht jetzt!
Neue Stoßdämpfer sind drin, kein Poltern mehr an der Vorderachse. Motor läuft und Bremse bremst. Bin gerade ziemlich happy :)
Nach der HU dann noch die ganzen Steinschläge und Kratzer ausbessern lassen, die neue Hecktür einlackieren und das Leck an der Klima finden und reparieren lassen und dann hab ich einen sehr schicken 525i für meiner Meinung nach recht akzeptables Geld!
Oh, hab ganz vergessen ein Update zu geben:
Hab den BMW Mal einen Prüfer gezeigt und muss jetzt doch noch ein paar Sachen machen, bevor ich HU bekomme. Hauptsächlich sind das:
- Rundherum Bremsen wechseln
Laut Prüfer ist die Korrosion auf den Scheiben zu extrem und wird sich nicht frei bremsen. Ich brauche also alles neu. Ist halt so und schockiert mich jetzt nicht so sehr.
- Spritleitung tauschen
Die ist zu stark korrodiert und muss komplett neu, sowohl Zu- als auch Rückleitung.
Außerdem sind einiger der Bremsleitungen angesammelt und müssen entrostet werden, die kaputte Tür muss ersetzt werden (hab ich ja schon da) und das hintere Lager des vorderen Querlenkers muss neu.
Gibt es die Spritleitung einfach so als Ersatzteil oder muss ich die selber bauen?
Es sollte sie noch geben, und sie sind vorgebogen...
Guck sicherheitshalber beim Leebmann nach... denn dieser Preis stimmt nicht.
Nicht unbedingt vorgezogen. Vorher nachfragen.
Sonst geht es günstiger.