Benzindruck bei einer MonoMotronic erhöhen "Unterlegscheibe"?
Hallo Leutz,
ich habe ja schon ein wenig davon gehört, das man bei dem Benzindruckregler von der MonoMo den Benzindruck durch eine "Unterlegscheibe" verschiedener Stärke erhöhen kann!
Nun stellt sich aber die Frage, wo kommt die Unterlegscheibe hin, unterhalb der Membrane?
Und welche Stärke "mm" sollte diese haben?
Ich habe hier mal ein Bild vom Regler, vieleicht kann mir das ja mal freundlicherweise jemand Markieren! 😉
http://foto.arcor-online.net/.../1024_3766323632316430.jpg
Schon mal vielen Dank...
Gruß
Der Sisko
47 Antworten
Ok ! Jetz hab ichs ^^ Mein Fehler 😁
Der PY is ja ein Ladermotor. Hab ich verplant 🙂
Eben 😁 Aber kann ja mal passieren. Musste es nur korrigieren für die Leute, die später mal die SuFu bemühen...
Zitat:
Original geschrieben von Ambema
Ok ! Jetz hab ichs ^^ Mein Fehler 😁Der PY is ja ein Ladermotor. Hab ich verplant 🙂
Das Prinzip ist bei allen Mono`s gleich (egal ob 1,05; 1,3; 1,6 oder 1,8).
Optimal passende Scheiben gibt es z.B. bei OBI in der Sanitärabteilung
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Art. Nr.: 4006596254014
Bez.: 2 Gummiquetschdichtung 1/2" - 12 mm mit U - Scheibe
VK.: 2,39 €
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Die Gummis kannste . . , die Messingscheiben haben eine Stärke von 0,5 mm, also schon recht gut für "Feinabstimmung"
Ich hab `ne Einstellbare und hier mal die ca. "Werte".
90° = + 0,05 bar
180° = + 0,1 bar
360° = + 0,2 bar
360° = 1 Umdrehung = Gewindesteigung 1,2 mm
Eine dieser Scheiben bringt also ca. 0,08 bar Druckerhöhung
Da AAV und (besonders) AAU ab Werk ziemlich mager abgestimmt sind kann man unbedenklich auch ohne andere NoWe o.Ä. schon mal 1 Scheibchen reinlegen. Das typische Verhalten eines abgeregelten (Mofa-) Motors der beim Beschleunigen noch gut zieht, dann aber einknickt wird dadurch gemindert.
(ggf. statt 4 gleich `ne 10er U - Scheibe = 2 mm)
D innen = 11 - 12 mm
D aussen = 18 - 19 mm
(die gestanzte 2 mm U - Scheibe mit der "abgerundeten" Seite in den Dom, mit der "kantigen" zu Feder)
Vergleichswert: ich fahr den 3F Motor mit Monomotronic, bearbeiteten Krümmern und `ner 38er Spritze mit 1,35 bar.
Und nun viel Spass
Danke für die gute Antwort !!! TOP ! 🙂
Also ihr meint, dass bei meiner schärferen Nocke es durchaus was bringen könnte 1-2 dünne Scheibchen drunter zu legen ?
Der Aufwand ist ja eigentlich nicht sehr groß.
Deckel runter und 4 Schrauben vom Druckregler lösen.
Muss man was wichtiges beachten? Die Membran nicht beschädigen ist eh klar ^^.
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Zitat:
Original geschrieben von Ambema
Danke für die gute Antwort !!! TOP ! 🙂Also ihr meint, dass bei meiner schärferen Nocke es durchaus was bringen könnte 1-2 dünne Scheibchen drunter zu legen ?
Der Aufwand ist ja eigentlich nicht sehr groß.
Deckel runter und 4 Schrauben vom Druckregler lösen.
Muss man was wichtiges beachten? Die Membran nicht beschädigen ist eh klar ^^.
Der Kabelhalter ist aufgeclipst, erst an der Kabelseite ausclipsen und an die Seite klappen. die 4 Ttorx-Schrauben
gleichmässiglösen / abschlaüben, dabei
mit einem Finger den Federdom leicht runterdrückembis alle Schrauben raus sind. Dom, Haltering u. Feder abnehmen (Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, Dom wieder mit 1 Finger runterhalten)
Gummimembran NICHT rausnehmen ! ! !Da gibts nix zu sehen (sonst siehe Bild)
Die Membran gibt`s NICHT einzeln als E.T. ! ! !, klebt aber gern etwas fest und könnte beschädigt werden!
Gruß
Ok 🙂
Also ich denk da geht nichts kaputt. Ich schraubs einfach auseinander, U-Scheibe rein, zambauen und fertig. Vorsichtig bin ich ja, mach alles selber am Auto.
Nocke wurde au von mir eingebaut etc.
Bliebe nur noch die Frage ob es was bringt....?
Hat es bei dir was gebracht?
Zitat:
Original geschrieben von Ambema
Ok 🙂
Also ich denk da geht nichts kaputt. Ich schraubs einfach auseinander, U-Scheibe rein, zambauen und fertig. Vorsichtig bin ich ja, mach alles selber am Auto.
Nocke wurde au von mir eingebaut etc.Bliebe nur noch die Frage ob es was bringt....?
Hat es bei dir was gebracht?
Ich hatte `nem Bekannten mal `ne mail geschrieben der auch ne
38er Spritze und 3F Nocke auf `n AAVgesteckt hat,
denke der Text hilft Dir weiter:Er schrieb:
Zitat:
„Man merkt bei der ganzen Aktion schon einen "kleinen" Leistungszuwachs, ist
drehfreudiger und zieht besser durch, aber obenrum fehlt ihm halt noch n
bischen. Das wird aber garantiert am Benzindruck liegen, auch das werd ich
noch in den Griff bekommen.Ab ca. 3500 U/min ist es ungefähr so, als ob man
ihm den Hals zudrückt.“
Ist logisch, der magert voll ab!
Ich versuch Dir mal die Monomotronic so kurz / einfach wie möglich zu erklären.
„A“: Angesaugte Luftmenge ( -masse) ermitteln. Errechneter Wert aus Drehzahl (Zündsignal), Ansauglufttemperatur (Temp.-Fühler neben der E-Düse) und Drosselklappenstellung (Drosselklappenpotentiometer, 4-polig, an der Drosselklappenwelle gegenüber Gaszug), Füllungsgrad bei Drehzahl X, Y, Z = Labor- / Prüfstandwerte (fest eingegeben)
„B“: Einspritzmenge bestimmen. Systemdruckregler (fester Wert ca. 1,2 bar), Düsengröße, (feste Größe, AAV = ET Nr. 030 133 025 B) Zeit / Einspritzdauer (variabel, wird vom Stger.errechnet !!! )
RECHENGRÖSSEN / FAKTOREN : Drehzahl / Temp. / Drosselklappenstellung!
Das Stger. Kann die einzuspritzende Kraftstoffmenge NUR über den Faktor Zeit (Einspritzdauer) regeln.
OHNE Eingriff in Stger. (*1) lässt sich die Menge NUR über Düse (Schritt- / Stufenweise) grob, und/oder durch den Einspritz- / Systemdruck verändern,mit Scheiben grob / stufenweise, mit Stellschraube stufenlos.
Beim „tunen“ wird durch die Erhöhung des Verdichtungsverhältnis / Verd.-druck der Verbrennungsdruck erhöht und/ oder durch Gaswechsel / Füllungsgrad verbessern der Verbr.-druck erhöht (der Verbrennungsdruck ist das A & O )
Du hast jetzt versucht, durch grösseren Saugrohrquerschnitt und grösserem Öffnungsverhalten der Ventile den Füllungsgrad zu verbessern OHNE dem „Mehr“ an Luft auch ein „Mehr“ an Kraftstoff zuzufügen!
Der Umbau der Drosselklappeneinheit von D = 34 auf D = 38 ist eine Querschnittsvergrößerung um 25% !!! ( D x D / 4 x Pi ! ) (*2), das mit der Nowe kann ich jetzt nicht so aus`m Handgelenk ausrechnen.
Das „Spritzen“-Oberteil (samt AAV-Düse, ausgelegt für 34 mm Saugrohr & Seriennocke) hast Du ja beibehalten.
Das DROSSELKLAPPENPOTENTIOMETER gibt mittels der 4 Leiterbahnen (Widerstände) die Information der DK Stellung::
Leerlauf : stabilisiert die Leerlaufdrehzahl unter den Bedingungen warm, kalt, Last (elt. Verbraucher, sogar wenn Du in den Gängen im LL fährst) mittels des Leerlaufstellers. Lambda-Regelung greift. Bei Motordrehzahl über ca. 1200 U/min veranlasst Stger. „Schubabschaltung“ = Drosselklappensteller u. Sprit = 0 ; unterhalb 1200 wird wieder „weich“ eingeregelt.
Teillast: Spritmenge gem. errechneter Werte LAMBDA greift ein(*3)
Volllast (!): Lambda greift NICHT ein! Hier wird die errechnete Menge bis zum erreichen der Nenndrehzahl eingespritzt (Prüfstand- / Laborwerte), ab Werk eher „mageres“ Gemisch, bes. bei AAU! (*4)
Beschleunigung (!) : Wie die gute alte Beschleunigerpumpe am Vergaser gibt`s auch hier `n extra Schluck aus der Pulle. Die schnelle / plötzliche Veränderung von LL auf TL, oder TL auf VL wird auch als sich plötzlich verändertes (Widerstandswert-)Signal vom Stger. Erfasst und eine zusätzliche Kraftstoffanreicherung (E-Zeit + ) veranlasst.
(*1) ist sinnlos, da bei nur 4500 U/min schon 9000 x = 150 x pro sec einspritzt, oder besser erklärt: bei einer Einspritzdauer von nur 1/150 sec wäre das Ventil schon PERMANENT VOLL OFFEN
(*2) heißt aber nicht dass Du jetzt auch schon 25% mehr im Zylinder hast
(*3) hier wird über Lambda Dein Gemisch (soweit es das „Regelfenster/ -bereich“ zulässt) durch längere Einspritzdauer optimiert
(*4) Es gibt NIX was hier das Gemisch an verbesserter „Ansaugfähigkeit“ anpassen würde. X Leute vor Dir haben das Heulen gekriegt, Alles gemacht und`s Auto lief eher schlechter (obenrum ! ).
(ohne*) wenn Du den Polo bisher zur Probe nur getreten hast fiel es Dir wohl nicht auf, beim „normalen“ Gaswegnehmen merkt man kurz, dass er noch mal kurz „zieht“, wenn man z.B 300 mtr. vor der BAB abfahrt schon leicht Gas wegnimmt (natürlich nicht wenn man erst auf die letzten 50 mtr. schlagartig von Vollgas auf Vollbremsung umsteigt, aber man merkt es auch wenn man z.B. auf der BAB links „Alles gibt“, vor einem zieht einer raus und man will gerade so viel Gas wegnehmen wie nötig, Lambda setzt wieder ein, „korrigiert“ das (vorher zu magere) Mischungsverhältnis und man merkt, „jetzt wo ich Gas wegnehme will er mit mal“.
Eindeutig Spritmangel im Volllastbereich, untenrum Toll, obenrum tote Hose!
Steck mal Probehalber die Düse vom RP rein (wird vermutlich etwas zu fett sein, aber „wegweisend“) Für Dich wär wohl die 1,6er ABU Düse (VAG Nr.: 032 133 025) ideal und dann ggf mit Scheiben im Druckregler die Feinabstimmung.
Beim Düsenwechsel ÄUSSESRSTE SAUBERKEIT ! und gutes Werkzeug zum rausziehen < > drehen, flutscht nicht so locker, beim einbauen auf die Kontakte achten.
Gut die Thematik mit der DK werd ich nicht haben.
Soweit ich weiss, hab ich bereits die 38er drinn.
Meine Einspritzeinheit hat die gleiche Teilenummer wie vom typischen 1.8er 90 PS Golf.
Die sollten die größere haben.
Also ich werds auf jeden Fall mal versuchen.
Mit 1-2 Scheiben wird er ja nicht SO fett laufen, dass alles kaputt geht ^^
(Benzinvermischung mit Benzin etc)
Zitat:
Original geschrieben von Ambema
Gut die Thematik mit der DK werd ich nicht haben.
Soweit ich weiss, hab ich bereits die 38er drinn.
Meine Einspritzeinheit hat die gleiche Teilenummer wie vom typischen 1.8er 90 PS Golf.
Die sollten die größere haben.Also ich werds auf jeden Fall mal versuchen.
Mit 1-2 Scheiben wird er ja nicht SO fett laufen, dass alles kaputt geht ^^
(Benzinvermischung mit Benzin etc)
Du meinst Ölverdünnung durch Benzin, nein, keine Panik!
Das ganze ist doch auch bei aller Sorgfalt nicht so zeitraubend (10 - 15 min)
Das Kerzenbild gibt Dir doch auch genug Aufschluss!
Kerzenschl. einpacken, paar Km Vollast fahren (BAB), direkt auf`n Parkplatz und kurz mal 1 - 2 Kerzen raus.
Hellgrau = viel zu mager
Hellbraun = noch etwas mager
Rehbraun = O. K.
Dunkelbraun - Schwarz = zu Fett (oder er säuft Öl)
Fang mit einer 0,5er an, geh hoch bis Kerzen dunkel werden und nimm dann wieder eine raus.
Ist doch ganz einfach.
Ok 🙂 TipTop ! 😁
Ja ich meine Ölverdünnung durch Benzin ^^
Und die Teilenummer müsste OBI haben ? Ansonsten schau i einfach wo anders hin.
Habs beim Bauhaus auch bekommen 🙂 1 € pro Schachtel mit 1 Ring 😁
Hab mir 2 Ringe drunter gebastelt.
Morgn gehts mal auf die AB🙂
Ich für meinen Teil finde,dass der Motor besser am Gas hängt und mehr Kraft hat, nur durch folgende Maßnahmen :
-Zündung früher eingestellt als Serie (Super Benzin)
-Benzindruck angehoben
-"G" Nocke vom 2er GTI MKB PF
Und der restliche Motor 1A gewartet.
ZUR INFO :
Nach dem Lösen der 4 Torx des Benzindruckreglers unbedingt aufpassen !! 😁
Ich hab die Schrauben einfach so abgenommen und vergessen draufzudrücken ^^
Nach 1 Minute hat es einen Schlag gegeben und meine Membran samt Feder hat es hoch an die Motorhaube geschleudert 😁
Schrecksekunde 😉 Aber beide Teile unversehrt und nicht in Dreck gefallen ^^
Danke nochmals für eure Hilfe ! Perfekt 🙂
Zitat:
Original geschrieben von Ambema
ZUR INFO :
Nach dem Lösen der 4 Torx des Benzindruckreglers unbedingt aufpassen !! 😁
Ich hab die Schrauben einfach so abgenommen und vergessen draufzudrücken ^^
Nach 1 Minute hat es einen Schlag gegeben und meine Membran samt Feder hat es hoch an die Motorhaube geschleudert 😁Schrecksekunde 😉 Aber beide Teile unversehrt und nicht in Dreck gefallen ^^
@ Ambema
Ich schrieb doch am 16.03. um 19:16:37 ausdrücklich:
Der Kabelhalter ist aufgeclipst, erst an der Kabelseite ausclipsen und an die Seite klappen. die 4 Ttorx-Schrauben gleichmässig lösen / abschlaüben, dabei mit einem Finger den Federdom leicht runterdrückem bis alle Schrauben raus sind. Dom, Haltering u. Feder abnehmen (Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, Dom wieder mit 1 Finger runterhalten)
Naja, dafür wissens jetzt hoffentlich die Anderen daß ich das nicht aus langer Weile geschrieben habe.
Meld Dich mal wenn Du auf der BAB warst.
Gruß und weiterhin "gute Fahrt"
Ich hab ja mein Finger draufgehabt ! 😁
Und dann hab ich den Deckel abgenommen. Und versucht die Membran zu lösen. Die war aber ziemlich fest drauf.
Aber nur vorerst. Als dann der Benzindruck des bisschen freigewaschen hat : PENG ! 😁
Ich wollte zuerst schon einen Schraubenzieher holen um die festsitzende Membran vorsichtige zu lösen.
Ist aber nicht nötig 😉
@ Ambema
Wie "früh" hast Du Deine Zündung gestellt???
Wo steht sie jetzt bei 3000 U/min?
Entgegen der hier gern verbreiteten Meinung solltest Du in Verbindung mit leistungssteigernden Massnahmen die Zündung NICHT früher stellen!
Durch einen besseren Füllungsgrad hast Du auch einen höheren Verdichtungdruck (nicht Verd.-Verhältnis ! ). Das bewirkt wieder eine höhere Flammausbreitungsgeschwindigkeit und die Druckspitze der Verbrennung wird erreicht bevor der kurbelzapfen in einem günstigen Verhältnis zur Kurbelachse steht (45° - 135° n. OT)
An der Tatsache ändert auch Super Benz. (Du meintest best. Super + ) nix, Kraftstoffe mit hoher Oktanzahl widerstehen einer höheren Temp.-Druck Situation bevor sie "selbstzünden", man nennt das (irreführender) Weise "zündunwillig" (im Gegensatz zu "zündwillig", die Eigenschaft des Selbstzündens beim Diesel = Cetanzahl).
Du hast aber Fremdzündung, d.h. der Verbrennungsvorgang wird mit dem Zündfunken eingeleitet, egal was für ein Benzin (oder Nitromethangemisch) Du fährst. Je höher in diesem Moment der Verdichtungsdruck ist (die CH und die O2 Moleküle "aneinander gepresst" werden), desto höher ist die Flammausbreitungsgeschwindigkeit und desto eher ( t = Zeit in msec.) wird der höchste Verbrennungsdruck erreicht.
Beispiel: tritt auf `ne Fahrradpedale ca. 3° n. "OT", passiert nix, zw. 45° - 135° fährst Du.
Das musst Du Dir 1:1 auf den Motor übersetzen, die Pedale ist der Kurbelzapfen, Dein Bein ist das Pleuel und Dein Oberschenkelmuskel ist der Verbr.-Druck auf dem Kolben.
Fazit: eine zu frühe Zündung haut Dir den ganzen Druck nur (fast senkrecht) in die Lager (Verschleiß) statt ihn in Drehbewegung umsetzen zu können.
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bist Du dir bei der DK mit 38 mm sicher? ich meine die 1,6er hätten alle nur `ne 36er, mach dich mal schlau, ich hab für Deinen keine Unterlagen.
Gruß + weiterhin viel Erfolg
Hallo,
Thema DK: Kann auch 36 sein. Hab ich noch nicht nachgemessen. Auf jedn Fall ist es die gleiche wie vom 1.8er 90 PS Golf und ich glaub auch vom 2.0 Audi 80 etc.
Thema Zündung:
wie früh die Zündung steht, weiss ich nicht.
Mein VAG-Com zeigt irgendwie nicht so plausible Werte an.
Eingestellt wie folgt :
Blitzlampe auf original Kerbe = ca 4-8 Grad vor OT
Dann hab ich noch ein kleines Stückchen weiter früh gedreht. Schätze mal ca 10 Grad vor OT.
Dies trau ich mich wegen Super Benzin, der Standard in Deutschland.
Ich tanke KEIN SUPER PLUS oder ähnliches.
Mein Motor ist ursprünglich für NORMAL Benzin ausgelegt.
Da es aber nur noch SUPER gibt, hab ich in dem Rückschluss die Zündung ein paar Grad vorgedreht.
Ist ohne Klopfsensor keine gute Idee , ich weiss ^^ Stichwort : Volllastklingeln.
Vor meiner Italienfahrt werd ich es aber auf original einstellen.
Mein Zündzeitpunkt wird laut VW bei Leerlauf eingestellt, Motorsteuergerät in Grundeinstellung.
Ich weiss, was du mit den Fahrradpedalen erklären willst.
Aber meines Wissens ist es so, dass der Motor die höchste Leistung bringt, wenn genau OT die Explosion den höchsten Druck hat.
Da das Luft-Benzingemisch aber noch ein Bruchteil braucht um sich voll zu entzünden , wird bei den Motoren die Zündung ein paar Grad früher getriggert.
Dies hat zur Folge, dass der maximale Druck genau anliegt wenn der Kolben seine "Runter-Bewegung" beginnt, also genau im OT steht.
Stellt man die Zündung zu früh ein, wird der Kolben noch während seiner Aufwärtsbewegung nach unten geschossen , dies führt zu großer Lagerbelastung und Motorschaden , auch genannt Motorklingeln.
Ich versteh also nicht, wieso meine Einstellung nicht richtig sein könnte?
Korrigiert mich bitte falls ich falsch liegen sollte oder iwas nicht stimmen sollte.
BTW : Ich war heut auf der AB, es hat sich aber von der v-max nichts geändert.
Ich bilde mir aber besseres Ansprechverhalten im unteren Drehzahlbereich ein.
Mein Motor ist eh eher ein Diesel von der Charakteristik ( max. Drehmoment bei 2700 rpm laut VW)