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Zündkurve selbst programmieren
Hallo,
ich habe einen 69er Käfer, in den ich ein "frisierten" Motor eingebaut habe. Den Motor habe ich selber gebaut. Grobe Eckdaten des Motor:
- Hubraum: 1629ccm,
- Serienköpfe bearbeitet,
- Verdichtung erhöht (1mm weniger Kolbenrückstand),
- 296er Engle Nockenwelle,
- Ahnendorp Auspuffanlage,
- Weber 40 IDF,
- Schwungrad erleichert,
- ...
Der Motor hat eine Leistung von 87,3 PS und der Käfertacho (160 km/h) reicht nicht aus.
Aber darum geht es mir nicht.
Jetzt geht es darum, den Motor zu kultivieren. Untenrum ist er bockig und nimmt insbesondere im Bereich von 2000 1/min kaum oder gar kein Gas an.
Ab spätestens 2600 1/min gibt es mit der Gasannahme keine Probleme mehr.
Die Profis unter euch würden jetzt erstmal sagen "zu fett"/ "zu mager" und ... . Ist ja auch richtig: Ich hab bei meinen Einschätzungen, um dahinzukommen, wo ich jetzt bin auch völlig daneben gelegen!
Eine Lambdasonde mit AFR-Anzeige hat dann Aufschluß gegeben - Aber dies nur am Rande.
Ich habe einen 009-Verteiler verbaut und der Zündzeitpunkt bei ca. 900 1/min beträgt 0 Grad. Das ist kein Schreibfehler: NULL-Grad. Nebenbei: Die Gradeinteilung der Riemenscheibe habe ich geprüft!
Um im unteren Bereich (bis 2500 1/min) eine halbwegs gute Ansprechbarkeit des Motor haben zu können, wäre bei 900 1/min eine Frühzündung bis zu 12 Grad möglich.
Der Verbau eines Serienverteilers mit Unterdruckanschluß wäre eine Alternative, wenn man den Unterdruckanschluß nicht nutzt, aber irgendwo auch eine halbherzige Lösung.
Natürlich kenn ich die Verteiler von 123, aber wirklich überzeugt bin ich nicht.
Was kennt ihr, fahrt ihr bezüglich einer frei programmierbaren Zündanlage?
Gruss.
Beste Antwort im Thema
hier wird mit einem Motor herum gespielt wie mit einem Anfänger-Legobaukasten :eek:
ab einer gewissen Sturheit ist es nicht sinnvoll hier weiter Ratschläge zu geben, sie werden einfach nicht angenommen, der TE möchte einfach Recht haben und was anderes hören (die Leute, die hier Jahrzehnte Erfahrung haben und helfen wollen, haben ja alle keine Ahnung) :o
dann noch viel Spaß bei basteln
dreier
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128 Antworten
Alles gut. Aber es tut mir weh, so eine schönes Auto als "Karre" zu bezeichnen. ;)
Zitat:
@VW71H schrieb am 1. Oktober 2017 um 21:18:35 Uhr:
Alles gut. Aber es tut mir weh, so eine schönes Auto als "Karre" zu bezeichnen. ;)
Ok war halt so schnell hingeschrieben die Bezeichnung Karre! Jeder weis ja das ich meinen Kåfer ja schon Jahrelang gern hab ( Trotz dem Rost der langsam bl?ht)! Fahr ja auch jeden Tag damit nach dem Moto (Mein Hobby soll für mich da sein) Und das Leben ist kurz! Am Wochenende will ich noch mal nach Bad Sobernheim u testen obs mit anderrn Reifen nicht besser geht wie 13.8 Sek. Wenns Wetter mit macht!
Hallo,
schon interessant was geschrieben wird, wenn man als TE mal nichts schreibt - aber das nur "Offtopic"!
Ich hab die maximale Frühzündung bei "hoher Drehzahl" gemessen: 20 Grad vor OT. Also ist es kein 050-Verteiler, sondern tatsächlich ein 009-Verteiler.
Wenn ich es mir jetzt einfach machen täte, würd ich jetzt behaupten, daß die Gradeinteilung auf der Riemenscheibe falsch ist - ist sie aber nicht!
Ich hab mich auch theoretsich bezüglich Zündzeitpunkt und Frühzündung damit beschäftigt.
"Viel Frühzündung" wird benötigt, wenn der Brennraum "schlecht" ist und er groß ist.
Durch die Verdichtungserhöhung (gut 1mm weniger Kolbenrückstand) ist der Brennraum wesentlich kleiner geworden. Der geometrische Raum für die Verbrennung bleibt aber gleich. Es kommt aber (vielleicht) die "Quetschkante" zum Tragen, wo nun durch die Verdichtungserhöhung alles dort befindliche nochmals um das Doppelte zu verdichten ist. Was aber wohl nur in geringem Umfang stattfinden wird. Ein Großteil des dort befindlichen Kraftstoff-/ Luftgemischs wird in den Brennraum zurückströmen. Aber bestimmt mit einer recht hohen Geschwindigkeit, so daß erst kurz vor Erreichen von OT ein richtig gutes "Gemisch" zum Zünden kommt.
Hab ich das nicht toll beschrieben. Einen Beweis dafür hab ich nicht - wahrscheinlich ist es Blödsinn, was ich dargestellt habe!!?
Ich brauch einfach einen Verteiler, der nur max. ca. 13 Grad Frühzündung stellt - dann kann ich 7 Grad vpr OT im Leerlauf einstellen.
Gruss.
Zitat:
@rubberduck0_1 schrieb am 4. Oktober 2017 um 21:21:42 Uhr:
Hallo,
schon interessant was geschrieben wird, wenn man als TE mal nichts schreibt - aber das nur "Offtopic"!
Ich hab die maximale Frühzündung bei "hoher Drehzahl" gemessen: 20 Grad vor OT. Also ist es kein 050-Verteiler, sondern tatsächlich ein 009-Verteiler.
Wenn ich es mir jetzt einfach machen täte, würd ich jetzt behaupten, daß die Gradeinteilung auf der Riemenscheibe falsch ist - ist sie aber nicht!
Ich hab mich auch theoretsich bezüglich Zündzeitpunkt und Frühzündung damit beschäftigt.
"Viel Frühzündung" wird benötigt, wenn der Brennraum "schlecht" ist und er groß ist.
Durch die Verdichtungserhöhung (gut 1mm weniger Kolbenrückstand) ist der Brennraum wesentlich kleiner geworden. Der geometrische Raum für die Verbrennung bleibt aber gleich. Es kommt aber (vielleicht) die "Quetschkante" zum Tragen, wo nun durch die Verdichtungserhöhung alles dort befindliche nochmals um das Doppelte zu verdichten ist. Was aber wohl nur in geringem Umfang stattfinden wird. Ein Großteil des dort befindlichen Kraftstoff-/ Luftgemischs wird in den Brennraum zurückströmen. Aber bestimmt mit einer recht hohen Geschwindigkeit, so daß erst kurz vor Erreichen von OT ein richtig gutes "Gemisch" zum Zünden kommt.
Hab ich das nicht toll beschrieben. Einen Beweis dafür hab ich nicht - wahrscheinlich ist es Blödsinn, was ich dargestellt habe!!?
Ich brauch einfach einen Verteiler, der nur max. ca. 13 Grad Frühzündung stellt - dann kann ich 7 Grad vpr OT im Leerlauf einstellen.
Gruss.
Na also dann ist doch der 123 USB optimal für dein Problem! Mit dem kannst du alles verstellen u rumspielen wie du magst!
Bluetooth ;)
Zitat:
@typ4-driver schrieb am 4. Oktober 2017 um 21:47:39 Uhr:
Na also dann ist doch der 123 USB optimal für dein Problem! Mit dem kannst du alles verstellen u rumspielen wie du magst!
ICH will bestimmt nicht RUMSPIELEN! Ich weiß genau, was erforderlich ist!
Anfrage bei Bosch bezüglich "härterer Federn" erbrachte dort nur GARNICHTS!
Da dort nichts zu erwarten ist, bleibt als mechanische Möglichkeit nach oben hin die Frühverstellung herabzusetzen oder untenrum die Frühverstellung zu erhöhen.
Zitat:
@rubberduck0_1 schrieb am 4. Oktober 2017 um 22:53:06 Uhr:
Zitat:
@typ4-driver schrieb am 4. Oktober 2017 um 21:47:39 Uhr:
Na also dann ist doch der 123 USB optimal für dein Problem! Mit dem kannst du alles verstellen u rumspielen wie du magst!
ICH will bestimmt nicht RUMSPIELEN! Ich weiß genau, was erforderlich ist!
Anfrage bei Bosch bezüglich "härterer Federn" erbrachte dort nur GARNICHTS!
Da dort nichts zu erwarten ist, bleibt als mechanische Möglichkeit nach oben hin die Frühverstellung herabzusetzen oder untenrum die Frühverstellung zu erhöhen.
Genau deshalb hab ich mir die 123 ignition eingebaut 1. Stufe bleibt so und wenn ich den Schalter umleg am Armaturenbrett kann ich die selbst erstellte Kurfe testen!
Ich muß nicht testen: Ich bin um jedes Grad Frühzündung im Leerlauf dankbar! Aber dabei geht es darum den Motor zu kultivieren und etwas undurstiger zu machen.
Natürlich gibt es diese Federn noch zu kaufen.
Bedenke aber den Preis ,liegt bei Bosch so bei 39,90 euro für eine Feder. du brauchst aber 2
Eine für die Verstellung und eine für die Begrenzung.
Zum korrekten einstellen musste so mind.5 Federpaare probieren.
Die Begrenzung wird übrigens nicht über die Federspannung gemach sonder über die Länge der Federöse (einseitig)
B 19
Hallo Rubberduck,
Zusammengefasst heisst das also, dass dein Motor ab 20 Grad Frühzündung zu klingeln beginnt?
Klar kannste jetzt mit einem programmierbaren Verteiler herumdocktorn aber damit behebst Du das eigentliche Problem nicht.
Du solltest m.M. nach rausfinden was da schief läuft, dass dein Motor bei mehr als 20 Grad klingelt.
Das ist definitiv NICHT normal.
Ein paar Gedankenansätze:
Bist Du dir wirklich absolut sicher, dass es sich um "klingeln" handelt? nicht dass da sonstwas am Motor Rasselt...
Hast Du alle 4 Zündzeitpunkte von allen 4 Zylindern nachgemessen? nicht, dass nur einer aus der Reihe tanzt und das klingeln verursacht, weil z.B einer der Verteilernockenn einen weg hat.
Kannst du wirklich einen Messfehler ausschließen? 0 Grad Markierung auf Riemenscheibe wirklich im echten OT des Motors, haste das überprüft?
Zu deiner Brennraumtheorie:
Ja, ein schlecht gemachter Brennraum kann dazu führen, dass der Motor keine Frühzündung mehr verträgt. Aber in dem Ausmaß kann ich mir das nicht vorstellen.
Nochmal: Du solltest wirklich herausfinden was an Deinem Motor nicht stimmt dass er bei 20 Grad klingelt. und nicht dieses Problem mit der Zündung kaschieren.
Gruß
Hallo Käferfreunde,
ich denke schon, dass die Theorie stimmt. Soweit ich weiß nimmt der Zündverzug mit steigender Dichte des zu zündenden Gemischs ab. Nun gibt es zwei Gründe für die steigende Dichte, nämlich das höhere Verdichtungsverhältnis und der höhere Füllungsgrad durch die verbaute Nockenwelle. Weniger Zündverzug bedeutet also, er braucht weniger Frühzündung. Wenn er deutlich mehr Frühzündung bekommt als er braucht, dann klingelt er. Das ist doch alles ganz normal!
Wenn man den "Fehler" tatsächlich beheben wollte, so müsste man die Verdichtung wieder zurücknehmen und eine Nockenwelle mit serienmäßigem Hub und Steuerzeiten einbauen. Das halte ich für nicht zielführend!
Nein, der Weg mit der programmierbaren Zündkurve ist schon richtig!
Viele Grüße,
Peter
Tschuldigung aber Klingelgrenze bei 20 Grad ist weder normal noch gut noch fördrtlich für die Leistung. Jetzt das grundlegende Motorproblem (wenn es überhaupt eins ist) mit einer programmierbaren um die Hälfte begrenzten Frühverstellung zu übertünchen is mal echter Pfusch.
ps. selbst höchstverdichtete Motoren haben um die 28 Grad Frühzündung.
Der Motor hat ein grundlegendes Problem oder es gibt einen riesen Messfehler
Zitat:
@janpeterstahl schrieb am 5. Oktober 2017 um 09:02:32 Uhr:
Tschuldigung aber Klingelgrenze bei 20 Grad ist weder normal noch gut noch fördrtlich für die Leistung. Jetzt das grundlegende Motorproblem (wenn es überhaupt eins ist) mit einer programmierbaren um die Hälfte begrenzten Frühverstellung zu übertünchen is mal echter Pfusch.
ps. selbst höchstverdichtete Motoren haben um die 28 Grad Frühzündung.
Der Motor hat ein grundlegendes Problem oder es gibt einen riesen Messfehler
Der Meinung bin ich auch. Gute 30-35 Grad verträgt mein Motor mit 10:1 Verdichtung und da klingelt nichts. Ich habe auch die Quetschkanten und 1mm Kolbenrückstand... Auch wenn Der Motor hier als trinkfest dargestellt wird, kann es trotzdem sein, dass der Vergaser bei bestimmtem Drehzahlen oder Gas-Stellungen recht mager läuft. Das kann auch zum Klingeln führen. Nach meinem Kenntnisstand ist Magerlauf Ursache für Klingeln. An der Brennraum-Form kann man bei einem Käfer-Motor eigentlich gar nichts falsch machen. Soviel Material ist im Kopf gar nicht vorhanden, um da gravierende Fehler machen zu können. Auf jeden Fall ist eines Fakt: Wenn er durchschnittlich 10 Grad zu spät läuft, dann fehlen Ihm gut 30% Leistung und es kommt weisser Rauch aus dem Auspuff und er SÄUFT!
Grüsse.
Welches konkrete Verdichtungsverhältnis hast Du denn jetzt?
(Nach Deinen Angaben und meiner Rechnung ca. 9,5:1)
Fährst Du Super+ Kraftstoff??? ---> das ist bei Deinem Motor Voraussetzung!
Hast Du kältere Kerzen reingemacht? oder wenigstens diese mal angeschaut?
gerade oben nochmal gelesen: Weber 40IDF Was hast Du für einen AFR-Wert, in dem Moment, wenn er klingelt? Gerade im Übergangsbereich haben 40IDF manchmal Mucken. Da sprechen wir alle hier aus Erfahrung und haben uns schon sehr intensiv damit beschäftigt.
Noch am Rade: Wenn Du volle Power bei 2500U/min haben wolltest, dann hast Du die falsche Nockenwelle für Deinen Motor gewählt.