Welches Motoröl?
Hallo,
würd mal wissen wollen, was das beste Motoröl ist? Welche Erfahrungen habt ihr im Bezug auf Motoröl gemacht?
Gruß Gorge
Beste Antwort im Thema
Also ich bin mal vor vielen Jahren einen alten Opel Rekord meines Bruders gefahren, der hatte die 100.000er Grenze längst überschritten. Als ich Öl nachkippen wollte, konnte ich vor lauter Siff die Gleitflächen der Nockenwellen kaum noch erkennen. Um meinem Bruder, bzw. seinem Wagen was Gutes zu tun, habe ich an der Tanke irgendein Vollsynthese-Zeugs gekauft und einen halben Liter reingeleert. Der Wagen lief daraufhin weicher und leiser. Ein paar Wochen später schraubte ich wieder den Öleinfülldeckel auf - und siehe da, die Nockenwellen waren so sauber, als ob der Motor fabrikneu wäre. Die Additive in diesem halben Liter Öl hatten gereicht, um alle Ablagerungen zu lösen.
Seitdem schwöre ich auf Vollsynthetik.
Meine Favoriten: Mobil 1, Shell Helix Ultra, Aral Supertronic und Total Quartz 9000, und zwar jeweils in der Visko-Klasse 0W-40 bzw. 5W-40.
Aber Achtung, nicht jedes Vollsynthetische ist gut:
Ich hab mal den Fehler gemacht, Poweroil aus dem Baumarkt zu kaufen, weils so schön billig war und hab damit einen Ölwechsel bei meinem damaligen Auto (Fiat Panda) gemacht. Obwohl vollsynthetisch, bildeten sich schwarze Schlieren im Öl als Vorläufer von Schwarzschlamm!
Das war mir eine Lehre, beim Öl spart man immer am falschen Ende.
Die Vorteile von Vollsyntheseöl liegen darin, dass es langlebiger ist als Mineralöl, seine guten Qualitäten länger behält, auch in Extremsituationen.
Diese Qualitäten wären z.B. eine bessere und schnellere Schmierwirkung, bessere Reinigungswirkung, besserer Oxidationsschutz des Motors vor aggressiven Säuren, die bei der Verbrennung entstehen und vieles mehr. Die Mehrkosten bei der Anschaffung haben sich manchmal innerhalb eines Ölwechselinvertalls amortisiert, da der Ölverbrauch geringer ist und man meist kein Öl nachfüllen muss zwischen den Ölwechsel.
Ich kenne einen, dessen Wagen soff 1 Liter Öl auf 1000 km, d. h. bis zu seinem Ölwechsel bei 15.000 km hat er 15 Liter Öl nachgekippt. Hauptsache, billiges Öl. Die Umwelt dankt! :-(
Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, mal was anderes als 15W-40 zu probieren, weil das in seinem Handbuch stand. Und da stand auch, dass bis zu einem Liter pro 1000 Km normal sind. Also hat er fleissig nachgekippt. Manchen ist eben nicht zu helfen.
Um auch mal gleich mit ein paar weitverbreiteten Irrtümern aufzuräumen, sei noch erwähnt, dass man sehr wohl vollsynthetisches mit mineralischem Öl mischen kann, genauso wie verschiedene API- oder ACEA-Spezifikationen und auch verschiedene Viskositätsklassen. Ebenso stimmt es nicht, dass man bei Motoren nach einer gewissen Zeit nicht mehr von mineralisch auf vollsynthetisch umsteigen kann.
Wichtigtuer setzen eine Menge Hoaxes diesbezüglich in Umlauf, dahingehend, dass Motoren dann reihenweise an verstopften Ölleitungen eingehen oder sturzbachmässig das Öl verlieren, weil sich Dichtungen in Nichts auflösen, etc.
Naja, wer es glauben mag... der wird dann wahrscheinlich auch voller Dankbarkeit gute Bewertungen abgeben. Only bad news are good news.
Teilsynthetischen Ölen traue ich allein schon deswegen nicht über den Weg, weil sich rein theoretisch jedes Mineralöl, in dem sich auch nur ein einziger Tropfen Vollsynthetisches Öl befindet, teilsynthetisch nennen darf. Wie gross der jeweilige Anteil ist, steht nämlich wohlweisslich nirgends. Das riecht mir sehr nach Bauernfängerei.
Zu den API- und ACEA-Klassifikationen nur so viel: Ich halte sie für korrupt. Eine API-, genauso wie eine ACEA-Klassifikation ist käuflich. Beim American Petroleum Institiut z.B. bekommt man für 600 $ + Umsatzbeteiligung am Ölverkauf die Klassifikation verkauft. Zitat:
"Die Schmierstoffhersteller prüfen in Eigenverantwortung (Selbstzertifizierung) Ihre Produkte ab. Eine Listung bei API ist gegen Bezahlung entsprechender Lizenzgebühren (min. 600$ + Umsatzbeteiligung) möglich, und erlaubt die Nutzung des API-„Donut“. Eine Überprüfung der Schmierstoffqualität durch API wird im Unterschied zu den meisten Fahrzeugherstellerfreigaben aber nicht durchgeführt!", nachzulesen hier:
http://www.transalp.de/.../KFZ_schmierstoffe.pdf
Selbst die Schmierstoffhersteller machen kein Geheimnis daraus:
"Die Auslobung der API- und ACEA-Klassifikationen erfolgt weitestgehend in einem sogenannten Selbstzertifizierungssystem. Dem Schmierstoffhersteller wird es dabei selbst überlassen, die in eigener Regie durchgeführten Teste auszuloben.", nachzulesen hier:
http://www.castrol.de/.../m_klassifikation_3.html
Das erklärt auch, wie Billigsvollsynthesetöle (z.B. Poweroil aus dem Baumarkt) zu ihren API SL-Qualifikationen kommen.* (Fortsetzung im 2. Teil)
Eins vorneweg: Ich bin kein reicher Snob, sondern fahre jetzt eine 13 Jahre alte Klapperkiste (Citroen BX 16), gekauft vom Schrotthändler, doch mit 2 Jahren TÜV - und solange sollte das Teil noch halten. Dennoch, oder gerade deswegen, habe ich mal Mobil 1 ausprobiert.
Aber der Reihe nach: Der Motor hatte beim Kauf schon über 157.000 KM und die rabenschwarze Brühe tropfte kaum noch vom Ölmessstab, so sehr war sie eingedickt.
Also als erstes Öl gewechselt. Dazu kaufte ich für 22 € das LiquiMoly 10W-40 (Finger weg!) im 5 Literkanister. Der Motor klapperte ab und zu, und schon nach 5000 KM hatte sich am Öleinfülldeckel eine helle, wachsartige Schicht gebildet.
Jetzt kommts:
Da ich nach 5000 KM eh Öl nachfüllen musste und die freie Tankstelle dieses Mobil 1 (0W-40) für 12,50 € in der Literdose anbot, welches ich kurz vorher bei Esso für 19 € nochwas gesehen hatte, griff ich kurzentschlossen zu und kippte einen Liter in den Motor, um ihm was Gutes zu tun.
Was dann geschah, hat mich zuerst erschrocken: Auf dem Nachhauseweg qualmte mein Auto so stark aus dem Auspuff, dass ich dachte: "Na klasse, jetzt wird das gute teure Öl einfach verbrannt, vielleicht war es doch zu dünn?"
Aber am nächsten Tag hat sich das Qualmen nach dem Warmfahren gelegt und mir fiel auch auf, dass der Motor gar nicht mehr klapperte. Und je länger ich fuhr, umso weicher schien der Motor zu laufen. Nach ein paar Wochen öffnete ich den Öleinfülldeckel - und siehe da: Die helle, wachsartige Schicht war weg!
Das würde auch das kurzzeitige Qualmen erklären: Die Additive in dem guten Öl haben die Ablagerungen aufgelöst und diese wurden verbrannt.
Das Öl hat mich voll überzeugt: Der Motor läuft leiser, der Ölverbrauch hat abgenommen (vorher 1 Liter auf 5000 KM, jetzt nur noch ca. ein viertel Liter auf die gleiche Entfernung), ich schone somit die Umwelt und meinen Geldbeutel und meinen Motor.
Und das lediglich durch das Auffüllen von nur einem Liter Mobil 1! Wers nicht glaubt, solls ausprobieren!
Nochwas:
Vor dieser Mobil 1-Ölkur lief mein Wagen mit Müh und Not 170 km/h, obwohl 176 km/h im Brief stehen, jetzt jedoch fast 180! Ich erkläre mir das dadurch, dass die Kolbenringe in der Kolbennut mit Ölkohle verbacken waren, was zu schlechter Kompression und somit Leistungsverlust führte, die Additive in dem guten Öl die Ölkohle jedoch auflösten, die Kolbenringe dadurch frei wurden und nun zur Zylinderwandung hin wieder richtig abdichten. Fazit: Mehr Leistung und geringerer Ölverbrauch.
Was viele Motorölzusätze nur versprechen: Dieses Motoröl hält es.
Übrigens:
Mobil 1 (0W-40) ist Erstbefüllöl bei Porsche, Aston Martin und AMG! Lasst euch also nicht kirre machen von Leuten, die Bedenken haben, dass bei so einem dünnen Öl der Schmierfilm reissen könnte.
Ebenso gehört ins Reich der Fabeln, dass man bei einem Motor mit hoher Laufleistung kein vollsynt. Öl benutzen sollte, wegen evtl. Verstopfung von Ölkanälen durch losgelöste Ablagerungen. Die gute Dispergierwirkung bewirkt eine Feinstverteilung, welche die Fremdstoffe in Schwebe hält und somit besteht diese Gefahr nicht. Ansonsten wäre Mobil (US-Firma) in den USA längst im Zuge von Schadensersatzprozessen Pleite gegangen.
Merke:
Kein Auto geht an zu gutem Öl kaputt, sondern an zu schlechtem – und kein Auto hat zu viele Kilometer, um ihm gutes Öl zu gönnen!
Im Gegenteil, je mehr Kilometer auf der Uhr stehen, umso nötiger ist gutes Öl, umso dankbarer reagiert der Motor darauf. Da kann das gute Motoröl dann zeigen, was in ihm steckt.
Und wenn jetzt der Einwand kommt:
„Aber im Handbuch meines alten Golf, meines Ford Granada, meines Opel Rekord, meines sonstwas steht doch 15W-40!!“, dann soll sich derjenige bitte mal daran erinnern, ob es damals, als diese Autos konstruiert wurden, es überhaupt 0W-40er Öle gab. Was es damals nicht gab, kann logischerweise auch nicht im Handbuch stehen! Das ist so, als würde ein Arzt es ablehnen, moderne Arzneimittel zu verschreiben, weil es zu Zeiten seines Studiums diese nicht gab.
Was ich auch nicht mehr hören kann, sind die gutgemeinten Ratschläge einiger selbsternannter Spezialisten: „Bleib einfach bei dem Öl, das vorher drin war“ (und wenn’s die letzte Brühe war…)
Ich jedenfalls habe es mir abgewöhnt, mit solch ewiggestrigen Zeitgenossen zu diskutieren, die nach dem Motto zu gehen scheinen: „Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht!“
Natürlich ist es diesen auch ein Gräuel, Vollsynthetiköl mit Mineralöl zu mischen, 10W-40er mit 0W-40er, verschiedene Güteklassen, etc.
Tja, was soll ich sagen, die scheinen ein ideologisches Problem damit zu haben, so in etwa: Nurr rrasserreines Öl darrf in meinem Motorr sein, jawollja!!!
Nun gut, ich glaube, ich schweife etwas ab... ;-)
Fakt ist, alle Motoröle sind miteinander mischbar, und Fakt ist, dass beim Auffüllen mit besserem Öl sich die Qualität verbessert und beim Mischen mit schlechterem Öl sich verschlechtert. Klar, eine komplette Füllung mit besserem Öl ist das Optimum. Aber in meinem Fall ist das eh nicht nötig, denn ich fahre keinen Aston-Martin Sportwagen, sondern eine alte Franzosenschaukel.
Und dafür reichen die Additive, die in einem Liter Mobil 1 drin sind. Und dafür reicht auch mein Geldbeutel.** (-->)
107321 Antworten
Zitat:
Warum hast du das nicht zur Anzeige gebracht?
Dann kommt als erstes mal ne Gegenanzeige wegen böswilleger irgendwas..
Und wie willst Du nachweisen daß das falsche dunkle Öl aus dem Kanister stammt ? Der sagt einfach das Öl das Du analysieren hast lassen stammt nicht von mir
Was anderes:
Vor 1500km habe ich an meinem Auto folgendes gemacht:
- Ölwechsel Shell ECT 0w30 mit Ceratec, vorher Ravenol LSG 5W30
- neue Zündkerzen Denso Irridium, die "alten" waren aber auch erst 20.000km alt und Serie sind auch
Irridium
- Umstellung von Super Plus auf Shell Ultimate, ich habe aktuell die Clubsmart Aktion für 10 Eur pro
Monat und Vpower zum Preis von E10
Auf meiner täglichen Pendelstrecke konnte ich die Uhr danach stellen daß der Verbrauch zwischen 7.2 und 7.5 Litern lag... jetzt liegt er bei 6.6 bis 6.8..bei gleicher Fahrweise und ohne irgendwie Reifenwechsel oder sowas...das finde ich dann doch relativ viel Unterschied...mir scheint daß vorallem die Warmlaufphase weniger Sprit benötigt und auch bei niedriger gleichmäßiger Teillast ist der Momentanverbrauch niedriger
Zitat:
@blumenzuechter schrieb am 18. Mai 2016 um 15:27:39 Uhr:
Meine Beobachtung aus der Praxis: Motor Audi 2,0 TFSI Bj. 2014 mit Werks-Motorölbefüllung Longlife nach VW 504/50700. Auf Nachfrage im Werk NSU wurde das Castrol 5W30 Longlife werksseitig eingefüllt.
Ölverbrauch innerhalb des ersten Ölwechsels knapp 1 Liter bei 17 tsd km.
Bei erstem Service wurde auf Festintervall (jährlich) umgestellt und das Motoröl Mobil 1 0w40 New Life von mir beigestellt (VW 50200 und MB 229.5).
Ölverbrauch bis zum nächsten Service an Ölmessstab nicht feststellbar. Motor läuft spürbar ruhiger und Benzinverbrauch geht um ca. 0,5 L zurück. Ähnliche Feststellung anlässlich der folgenden Ölwechsel. Ich bleibe deshab bei Mobil 1 und jährlichem Ölwechsel, auch wenn die Werkstatt meint, ich könne mit Longlife-Öl erst mit Erreichen der 30tsd km (oder KI-Anzeige) den nächsten Ölwechsel einplanen.
Hilfreicher Hinweis. Seit einigen Tagen recherchiere ich bzgl. Ölwechsel bei meiner S3 Limousine BJ 2014.
Erster Ölwechsel wurde angezeigt nach ca. 5000 km und ca. 14 Monaten (lange Standzeiten, überwiegend Kurzstrecken).
Lt. Werkstatt machen alle S-Modelle Ölwechsel nach einem Jahr und ich sollte beim flexiblen Intervall bleiben.
Aus meiner Sicht und Empfehlungen seitens ADAC und Ölhersteller ist es in meinem Falll sinnvoll auf festen Intervall umzustellen, was ich jetzt auch vorhabe.
Als Öl habe ich mir Liqui Moly 1361 Synthöl Energy 0 W-40 ausgesucht wird wohl mit Ihrem Mobil 1 0w40 vergleichbar sein.
Was raten Sie ? Kauf bei Amazon oder Ebay ratsam ?
Besten Dank.
Grüße mchnp006
Zitat:
@mchnp006 schrieb am 19. Mai 2016 um 10:24:47 Uhr:
Als Öl habe ich mir Liqui Moly 1361 Synthöl Energy 0 W-40 ausgesucht wird wohl mit Ihrem Mobil 1 0w40 vergleichbar sein.
http://www.liqui-moly.de/.../de_1361.html?OpenDocument&%3Bland=DE
Ich kann keinerlei Freigaben von Motorherstellern entdecken. Die API SM ist veraltet. Als Empfehlungen stehen nach meiner Meinung nur veraltete und weniger hohe Normen. Ich würde dieses Öl nicht nehmen.
Ähnliche Themen
Danke für den Hinweis. Wie ich jetzt gesehen haben ist von moly folgendes Öl für VW 50200 freigegeben:
http://www.liqui-moly.de/.../de_3863.html?OpenDocument&%3Bland=DE
Ist eine Glaubensfrage ob nun Moly oder Mobil 1. Beide Öle haben auch die Freigabe für Porsche A40
Ja, das ist in Ordnung. Echte und hochwertige Freigaben. Ich selbst verwende keine Öle von Liqui Moly. Mir gefällt die Werbung nicht, das ist aber nur meine ganz persönlich individuelle Meinung.
Zitat:
@JeanLuc69 schrieb am 19. Mai 2016 um 08:52:40 Uhr:
Zitat:
@Tequila009 schrieb am 19. Mai 2016 um 08:11:57 Uhr:
Seit wann ungefähr gibt es 5W-40?
Sollte da ein 15W-40 drin gewesen sein, wäre dies in der Tat erstaunlich. Zu Zeiten der Einbereichsöle gab es ja auch SAE10 und SAE20...Erste Erwähnung von Shell TMO, die ich auf die Schnelle ergooglen konnte, datiert auf 1982. War damals Erstbefüllung beim Porsche 911. Könnte aber in der Ursprungsversion auch ein 10W40 gewesen sein.
Ich habe noch eine Dose 5W-40 von 1990, von Shell
Hab ich letztens verbraucht, kann mal die Verpackung fotografieren
Sieht fast so aus wie heute
Hab auch noch einen ganzen BP Kanister, weiß nicht was da drin ist
Zitat:
@HL66 schrieb am 18. Mai 2016 um 22:53:07 Uhr:
Zitat:
Radlager sind z.B. aus russischer Produktion nicht so gut wie ein FAG, weil einfach weniger Fett drin ist
Kommt auch immer drauf an, wie aufwendig das Teil zu tauschen ist... bei einer Wasserpumpe oder einem Radlager lohnen 30 Eur Mehrpreis wenn es dann länger hält..
Scheibenwischer nehme ich mittlerweile die billigen weil die in 2min erneuert sind
Z uviel Fett kann aber auch schädlich sein ...
Vor 2 Jahren habe ich mir fast den MOtor ruiniert.. ich war Vollgas auf der AB unterwegs..Plötzlich Alarm Kühmittelstand und Temperatur schoss in den roten Bereich...sofort Kupplung getreten und auf den Standstreifen...Vollbremsung und noch im Ausrollen den Motor aus...Behälter leer, er hat das ganze Kühlmittel durch das Überdruckventil rausgedrückt... ich hatte zum Glück einen Liter Notration im Kofferraum, das hat mit Tempo 80 zur Raststätte gereicht..dort aufgefüllt und weiter... kurz darauf dasselbe wieder sobald die Drehzahl über 3000 ging...
gut, ich dachte ich habe mir mit dem Chiptuning bei Vollast die Kopfdichtung ruiniert und habe in Gedanken von meinem Sparbuch 1500 Eur abgebuchtHabe die Reise abgebrochen und Tempo 90 nach Hause.. bei einer Pause nochmal geschaut und zufällig gesehen daß der Riemen mit Fett voll ist ... mit Scheibenreiniger und Lappen den laufenden Riemen abgewischt...Heimfahrt problemlos möglich...
Ursache: 2 Wochen vorher die Spannrolle getauscht... nur die Rolle der Spannvorrichtung, die gabs bei eBay einzeln..im Lager war viel zu viel Fett daß sich bei den hohen Drehzahl und der Hitze aus dem Lager gedrückt hat und auf den Riemen kam..der rutschte dann durch, die WaPu drehte nicht mehr schnell genug.... neue ROlle, neuer Riemen, alles entfettet und der Motor läuft bis heute ohne Probleme...vermnutlich hatte ich Glück weil ich immer innerhalb 2 Sekunden reagiert habe und sofort den Motor in Leerlauf geschaltet habe... max 30s nach dem Alarm war die Maschine aus....
Dauervollast über lange Strecken meide ich seither aber...egal ob Serie oder mit Phase.... 85-90% reicht auchAlso nicht immer wer gut schmiert....
Das ist natürlich doof gelaufen - die Russen befüllen aber teilweise nur eine Radlagerseite, d.h. eine läuft immer trocken. Ein so einer Stelle will ich dann lieber ein FAG oder SKF sehen
Zahnriemensätze kaufe ich immer nur beim Hersteller direkt, da mache ich keine Experimente
kostet für meinen Audi ca. 140€ + Wasserpumpe, original von Audi
Das Fett hat dann in deinem Fall dafür gesorgt das zu wenig Spannung am Riemen war, deshalb hatte die Wasserpumpe zu wenig Leistung
Interessant mal so etwas zu erfahren
Schon alleine, weil der S3 BJ 2014 ja noch nicht aus jeglicher Garantie oder Kulanzzeit raus ist. Da würde ich noch einige Zeit nach Herstellerfreigabe fahren. Auch wenn das Synthoil 0W-40 wahrscheinlich nicht das schlechteste ist mit 20-40% deklariertem PAO.
Warum nicht das Mobil 1 0W-40 nach VW 50200 im Festintervall?
Zitat:
Das Fett hat dann in deinem Fall dafür gesorgt das zu wenig Spannung am Riemen war, deshalb hatte die Wasserpumpe zu wenig Leistung
Interessant mal so etwas zu erfahren
Spannung war ok, aber die Reibung zwischen Riemen und Riemenscheibe war einfach zu gering saß daß der Riemen durchgerutscht is und die Wasserpumpe einfach zu wenig Drehzahl hatte... die Hitze wurde nicht genügend aus dem Motor abgeführt und irgendwann kochte das Kühlmittel...das ging ziemlich schlagartig und ohne Vorwarnung...vermutlich stieg der Druck an und in dem MOment wo das Überdruckventil abgeblasen hat sinkt der Druck wieder was den Siedepunkt runtersetzt, das Kühlmittel kochen lässt und dann bläßt alles aus dem Ventil raus... durch die scheiss kastrierten Anzeigen heute konnte ich auch kein langsames Ansteigen der Temperatur beobachten..die Anzeige kennt nur Mittelstellung, ab ca 118°C eine zweite Stellung und ab 120 oder 125 kommt der Alarm und der Zeiger geht in den roten Bereich...der Übergang war so schnell daß ich nix bemerkt habe...
Damals fuhr ich auch noch nicht mit laufender Torque App... eine klassiche Temperaturanzeige hätte wahrscheinlich schon weit vor dem Gau eine erhöhte Temperatur angezeigt die zumindest mir vermutlich aufgefallen wäre
Zitat:
@FloOdw schrieb am 19. Mai 2016 um 11:44:34 Uhr:
Schon alleine, weil der S3 BJ 2014 ja noch nicht aus jeglicher Garantie oder Kulanzzeit raus ist. Da würde ich noch einige Zeit nach Herstellerfreigabe fahren.
Unbedingt!
Zitat:
@FloOdw schrieb am 19. Mai 2016 um 11:44:34 Uhr:
Auch wenn das Synthoil 0W-40 wahrscheinlich nicht das schlechteste ist mit 20-40% deklariertem PAO.
Das sehe ich auch so. Aber im Garantiefall sitzt man in der Tinte.
Zitat:
@FloOdw schrieb am 19. Mai 2016 um 11:44:34 Uhr:
Warum nicht das Mobil 1 0W-40 nach VW 50200 im Festintervall?
Da gibts zwei: ESP und New Life. Beide gut. Sind halt so was wie Marktführer. Das will nicht jeder. Shell hat auch ein gutes 0W-40.
Zitat:
Da gibts zwei: ESP und New Life. Beide gut. Sind halt so was wie Marktführer
Ach ja ?
Zitat:
@HL66 schrieb am 19. Mai 2016 um 14:33:22 Uhr:
Zitat:
Da gibts zwei: ESP und New Life. Beide gut. Sind halt so was wie Marktführer
Ach ja ?
Ich gehe stark davon aus, dass das New Life das meistverkaufte 0W-40 ist. Auch weltweit.
Zitat:
@mchnp006 schrieb am 19. Mai 2016 um 10:24:47 Uhr:
Hilfreicher Hinweis. Seit einigen Tagen recherchiere ich bzgl. Ölwechsel bei meiner S3 Limousine BJ 2014.
Also, ich kann nach fast 200000 km mit dem defektanfälligsten VW Motor der Neuzeit (CAVD) nichts Negatives über die Verwendung von Öl nach MB229.51 und VW50400/50700 im Festintervall sagen. Und wenn Du noch in der Garantie bist, solltest Du 'mal ins Handbuch schauen. VW hat die 50200 nämlich beim Golf R schon vor 2014 aus dem Handbuch gestrichen.
Zitat:
@aero84 schrieb am 19. Mai 2016 um 09:15:23 Uhr:
Ihr redet über das esso-Video?
0w-30 gegen 10w-30 bei -35° und damit unterhalb dessen Pumpbarkeitsgrenze (10w-x: -30°C).
Nein...über dieses:
Zitat:
@dodo32 schrieb am 18. Mai 2016 um 01:18:34 Uhr:
Ab Minute 1:37 => https://www.youtube.com/watch?v=fXB4fLbEB_QSo viel also zum Thema: 0W 30 😁 😁 😁