W124 Diesel, Nockenwelle und Steuergehäusedeckel gebrochen, warum?
So ich möchte hier mal über meine Erfahrung von meinem W124 Diesel (OM603) Nockenwellen- und Steuergehäusedeckelbruch erzählen:
Vor ein paar Monaten, Freundin fährt ohne mich auf Autobahn, auf einmal ein komisches "es ist was kaputt gegangen" Geräusch und die Lenkung geht schwer. --> stehen geblieben, etwas Ölverlust, springt nicht mehr an, abschleppen und vor die Haustür gestellt.
Dann fange ich an alles auseinander zu bauen..... (Viel Spezialwerkzeug gekauft :-| )
Was kaputt gegangen ist: Nockenwelle und das Ritzel angebrochen, Steuergehäusedeckel gebrochen, die Nase unter dem Kurbelwellensimmering (siehe Foto) ist abgebrochen und hat ein Loch in die Verschalung gerissen.
Bin ratlos warum das passiert ist. Vor ca. 1 Jahr ist die Unterdruckpumpe kaputt gegangen und evtl. habe ich nicht alle Teile rausgefischt und ein Bruchstück hat sich irgendwo in der Kette verklemmt. Warum ist dies aber soviel später passiert. Hat da jemand eine Erfahrung?
Habe gesehen, dass bei vielen gebrauchten Steuergehäusedeckeln schon die Nase umterm Simmering abgebrochen ist und es dann geschweisst wurde. Sieht man auf Google/Ebay an den Bildern. Was ist bei denen passiert? Eure Erfahrungen?
Neuer Deckel und Nockenwelle wurde bestellt, falls jemand den geprochenen zum Schweissen will: PM schicken!
Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher ob Zylinderkopf oder Ölwanne weg soll. Der Steuerdeckel ist wie ein Sandwich zwischen Kopf und Wanne eingeklemmt. Das eine oder andere muss raus.
Wohl eher die Wanne, da ich alle Bruchstücke finden muss.
Was mir noch nicht ganz klar ist: Wie stelle ich die ESP ein?
Nockenwelle auf OT, Kurbelwelle auf OT, Förderbeginn auf +15° nach OT.
Die Blockierschraube für die ESP habe ich, die Ampel leider nicht.
Wie gehe ich da vor um alles wieder richtig einzustellen? Hat das schon mal jemand gemacht?
Ähnliche Themen
15 Antworten
Antwort von einem W124 Profil, welcher mir den Deckel verkauft hat:
zu deinem Schaden fällt mir folgendes ein:
entweder ist der anzeiger für OT abgebrochen und hat sich verkantet und das Loch geschlagen, oder die Nadel die da auch manchmal eingelassen ist. --> leider nein, der Zeiger war noch dran.
Genauso könnte es sein, daß sich ein Fremdkörper zwischen dem Aludruckgussteil und der Kurbelwellenscheibe verkantet hat (lose Schraube von weiter oben runtergefallen). --> vermute ich mal
Ein Ermüdungsbruch an der Stelle halte ich für unwahrscheinlich, aber da müßtest du mir bei Gelegenheit mal ein Foto senden. --> Foto poste ich, wenn der Deckel weg ist, Ermüdungsbruch halte ich auch für unwahrscheinlich.
Ein paar tips noch:
Die Ölwanne muss auf jeden Fall ab! Und zwar deswegen weil du zwar den kaputten Deckel herausgefriemelt bekommst, aber niemals den heilen Deckel da wieder hinein! Grund ist, das oben unter dem Zylinderkopf normalerweise eine Ecke der Zylinderkopfdichtung auf dem Deckel draufliegt, da gehen auch die zwei m8 Inbusschrauben durch, die man von oben mit Ventildeckel ab lösen muß.
Es ist so eng da, oben und unten, der Deckel wird ja von der Ölwanne unten und dem ZK oben eingeklemmt.
Weiterhin solltest du alle Ränder des Deckel mit Hochtemperatursilikon oder einem ähnlichen Dichtmittel einschmieren, ebenso die neue Ölwannendichtung von oben und Unten.
Wenn du die Ölwanne heraus nehmen willst, musst du die Motorlager lösen und entweder den Motor am Getriebe anheben oder von oben hochziehen. Sonst kannst du sie nicht herausnehmen.
Frage von mir ob es auch geht die gebrochenen Teile nach demontage des Zylinderkopfes und Steuerdeckels von oben aus der Wanne zu fummeln:
Ich denke hier ist Schadensbegrenzung angebracht.
Wenn du die Kosten und die Zeit siehst, die ein Kopfdichtungswechsel mit sich bringt, dann würd ich an deiner Stelle für eine Tag eine Hebebühne mieten.
Klar kannst du versuchen, die Bruchstücke (ich glaube deine Schadenstheorie ist korrekt, weil schon oft gehört) mit einem Magnet rauszufischen, aber dort wo du hinein willst ist direkt die Ölpumpe verbaut.
Du tauschst also die ZKD nur um die Bruchstücke rauszuholen, und dann hast du noch nicht mal die Gewißheit, das alle Stücke draußen sind.
Mit Ölwanne ab hast du weniger Arbeit, weniger Kosten (oder gleiche kosten für mieten der Hebebühne) und die Gewißheit, daß alles sauber ist.
Motor wieder einstellen:
Du mußt die Esp blockieren! das machst du mit einer Blockierschraube,
https://www.motor-talk.de/.../...eug-esp-nase-nocken-t6372116.html?...
Du schmeißt die Nockenwelle rein, machst alles fertig ohne Deckel, ohne Ölwanne.
Die Nockenwelle hat eine Markierung, die muß mit Kurbelwellen OT fluchten, alle 2 Kurbelwellenumdrehungen. ein Zahn versetzt merkst du, weil es dann um 18 Grad rückwärts oder vorwärts versetzt ist.
Nun kommt der tricky part: du mußt die Kurbelwelle auf Ot + 15 Grad stellen, und dann die Kette auf das ESP Ritzel auflegen. tricky weil das Esp Ritzel ne Feder hat, die recht stark ist, das Ding muß wahrscheinlich ein Helfer machen während du die kette richtig auflegst.
Dann schraubst du den kettenspanner rein und nimmst die Blockierschraube raus, jetzt sollte immer auf jeden richtigen Ot (beide vordere Nockenwellennocken stehen wie ein V nach oben) + 15 grad die Markierung zu sehen sein, wenn du mit Verrenkung in das Loch schaust, wo die Blockierschraube drin war.
Jetzt sollte die Bude auf jeden Fall anspringen
ps: du kannst dir das ganze esp einstellen sparen, wenn du in das Loch schaust, und bei Ot + 15 Grad ist die Markierung zu sehen. Die markierung findest du auf der Seite der Esp, da ist eine 17 schraube die du abschrauben kannst, wenn du den Motor durchdrehst siehst du da von der seite eine scheibe die sich bewegt. bei ot +15 Grad ist ein strich , der zu sehen sein muß.
wenn das gegeben ist, super!
also erstmal Nockenwelle rein, kettenspanner rein und prüfen. danach kannst du dich um Ölwann und Deckel kümmern.
so das wars erstmal, bei fragen einfach fragen, oder bei
https://www.motor-talk.de/forum/mercedes-e-klasse-w124-b153.html
sich da anmelden, da bin ich auch und kann dich besser mit ein paar anderen beraten.
wenn die Nockenwelle gebrochen ist, sind mit Sicherheit die Ventile krumm, also erstmal Kopf runter und dann weiter schauen, ESP lässt sich mit bissel Geschick auch ohne die Ampel einstellen
Zitat:
@sandysa schrieb am 22. Oktober 2018 um 12:44:23 Uhr:
wenn die Nockenwelle gebrochen ist, sind mit Sicherheit die Ventile krumm, also erstmal Kopf runter und dann weiter schauen, ESP lässt sich mit bissel Geschick auch ohne die Ampel einstellen
Ja Nockenwelle ist nicht komplett gebrochen sondern nur angebrochen. sie war also noch funktionsfähig. Kopf nehme ich aber wahrscheinlich trotzdem runter um es zu kontrollieren. Könntest du mir kurz erläutern wie ich es ohne die Ampel einstellen kann? Das ware super hilfreich. Danke dir!
Blockieren und ausbauen. Kette zum Ritzel markieren und so wieder zusammen
Das erklären wir dir wenn du soweit bist :-) hab ich 2 mal hinter mir, auch 200d
Ich möchte demnächst meinen Förderbeginn optimieren.
Ich habe schon etwas Angst, dass die Dichtung zwischen RESP und Motor aufgibt und ich dann die Pumpe ausbauen muss.
Zumindest habe ich das originale Werkzeug (DB-Ampel)...
Wenn die dichtung hält kann man das mit Viertelschlag links oder rechts und anschließender Probefahrt optimieren. Wenn er dann irgendwann ziemlich hart läuft und dir die Leistung unheimlich vorkommt wieder Viertelschlag zurück. Das einstellen dauert jeweils 10 min. Bei mir war 3|4 Drehung ab Anschlag Richtung früh die Lösung. Fb war bei 15
Zitat:
@Hutchison123 schrieb am 26. Oktober 2018 um 08:47:33 Uhr:
Ich möchte demnächst meinen Förderbeginn optimieren.
Ich habe schon etwas Angst, dass die Dichtung zwischen RESP und Motor aufgibt und ich dann die Pumpe ausbauen muss.
Zumindest habe ich das originale Werkzeug (DB-Ampel)...
ESP richtig lockern, sodass ein Spalt entsteht und in diesen dann Silikonöl, Spühfett oder ähnliches einsprühen.
Hat er AGR ?
Danke für eure Tipps :)
AGR ist leider vorhanden,
AGR hat von Haus aus 5° später.
Dann mach die mal zu stell auf 15 ein und Klemm die ara ab. Dann nochmal n bißchen dran gewöhnen und tada
was hat 5 ° früher fürn Effekt? Hab meine Agr zugemacht und fahre etwas Rapsöl...
Also ich bin mir nicht ganz sicher ob das stimmt das agr Motoren 5 grad früher kriegen. Das Auto hat gefühlt von unten mehr Drehmoment. Aber irgendwann wirds auch wieder schlechter und er Nagelt. hat pflanzenöl nicht noch eine höhere zündwilligkeit? Ich würde einfach ausprobieren. Musst aber eben die Schritte notieren so das du wieder auf Anfang kommen kannst wenn sich nichts verändert. Die einstellschraube hat leerweg. Wenn sie anliegt die Umdrehung notieren
Wir sprechen hier über den Förderbeginn-Wert nach OT, korrekt?
Habe den bei meinem vorherigen, handgerissenen AGR-300 D 4 Grad früher einstellen lassen.
Drehmoment und Drehfreudigkeit stiegen spürbar an und der Verbrauch ist reproduzierbar und nachhaltig um einen halben Liter gesunken.
Jetzt habe ich einen mit Automatik und möchte natürlich auch einen früheren Förderbeginn. Werde mich demnächst mal da dran versuchen. Die Fördermengenschraube werde ich zusätzlich um 90 Grad aufdrehen.