Standgas X16SZR zu hoch
Wir haben hier ein altes Erbstück Astra EZ: 02/99 sieht aus wie neu mit echten 63165 km.
Zur Vorgeschichte: 2005 bei 44000 km neuen LL-Regler, 2006 bei 48000 km neues AGR-Ventil, 2012 58000 km AGR-Ventil gereinigt 4 Wochen später gleicher Defekt und neues AGR-Ventil.
Momentan ist laut Werkstatt kein Fehler abgelegt.
Der Fehler ist, dass vor jedem Teiletausch das Standgas nach dem starten auf 3000 RPM und nach 30 sec dann auf 2000 RPM fällt, um sich nach ca. 1 min auf 1000 RPM einzupendeln.
Das Auto nimmt das Gas beim fahren auch nur wiederwillig zurück, soll heißen BAB 130 km/h Fuß vom Gas und nach ca. 1,5 km kommt die 80 km/h Beschränkung wegen des Tunnels, das Auto fährt hier aber immer noch ca. 100 km/h. Momentan liegt das Standgas bei ca. 1000 RPM.
Hat jemand eine Idee wie man das dauerhaft lösen kann, ich wollte jetzt vor dem TÜV nicht das 3. AGR einbauen. Oder liegt das wirklich an der schleichenden Fahrweise des Vorbesitzers?
So einen Fehler hatte ich noch mit keinem alten BMW, der auch nur früh und abends je 3 km gefahren wird.
26 Antworten
Also das Standgas ist mit 1000 Umdrehungen auch noch zu hoch.
1. Da wäre erst einmal die frage ob die Drosselklappe richtig zu geht, oder ob sie vielleicht hackt.
2. Das Stottern, wurde denn die Zündspule schon mal gewechselt??
3. Das AGR wird meist nur gewechselt wenn er unter der Fahrt so ruckelt .
4. Schleichende Fahrweise des Vorbesitzers, ist nur ein Zeichen wenn er nicht richtig zieht. Sprich das da der Kat zu ist.
Vielleicht fällt mir ja noch etwas ein. Soll aber erst einmal als Anstoss reichen.
Aber was mich stutzig macht ist die Motorbezeichnung X156SZR ;-))))) Ich denke mal es ist ein X16SZR mit 75PS und 55KW
Sorry, das mit dem Motor war ein Schreibfehler, es ist ein 75 PS.
Ich schau mir morgen noch mal die Drosselklappe an, denn von aussen war nichts zu sehen, soll heißen am Seilzug kann es nicht liegen. Der Versuch mit Reiniger kann ja nicht schaden.
Das mit dem stottern ist wohl falsch rüber gekommen, der Motor nimmt gut Gas an, geht aber nach zurücknehmen des Pedals nicht in Standgas zurück. Ich war auf der BAB und da lief er ca. 165 km/h ohne langen Anlauf, das dürfte eigentlich nicht auf einen defekten Kat hindeuten oder.
Die schleichende Fahrweise war schon echt, ich meine knapp über Standgas schon den 2. rein und so weiter.
V max bei ausschließlich Kurzstrecke waren echte 80 km/h im 5.
Für Diagnose ist doch das Teil bestimmt schon etwas zu alt.
Aber ehrlich , das deutet aber wohl schon sehr auf Drosselklappe hin.
Du hast zwar einen indirekten Einspritzer , aber der steuert das Gas mehr über die Drosselklappe, da du bei dem 8Ventiler keinen Luftmassenmesser hast.
Und selbst wenn der Drosselklappen Poti ein Ding weg hätte, könnte der Motor nicht selbst Gas geben.
Es sei denn , das der Leerlaufregler wirklich wieder eine Macke hat.
Ich habe das Auto heute mal auslesen lassen. Der Temperatursensor war mit fehlerhaften Werten abgelegt.
Kein AGR oder LLR abgelegt.
Da der Motor nur noch einen Temperatursensor hat wird das Signal auch für die Anzeige ausgewertet und die steht knapp über 80 °C.
Was meinst du mit Drosselklappen-Poti? Vom Pedal führt hier ein Seilzug zum Motor.
Den Temperatursensor habe ich erst mal bestellt, da ich auch keine Prüfwerte für das Teil habe.
Gesucht habe ich ihn unterhalb der Ansaugbrücke im Kopf, da ist aber nichts. Soll er das in der Markierung auf dem Bild sein?
Die Drosselklappe schließt einwandfrei so weit man das im eingebauten Zustand per Fingerdruck prüfen kann.
EDIT:
Bin eben mit kaltem Motor noch mal ca. 3 km gefahren, da zeigt die Temperaturanzeige ca. 60 ° an. Dann Temperaturmessung per Infrarot, der Schlauch am Kühlereingang hat ca. 30 °C und am Ausgang ca. 25 °C. Noch einen km weitergefahren dann zeigt die Anzeige ca. 82 °C und die Kühlerschläuche haben 40 °C und 35 °C. So dass ich als Nebenbaustelle mal den Thermostat mit wechseln muss. Der Zahnriemen wird dann auch mit neu werden sowie der KRR.
Ähnliche Themen
Das auf dem Bild ist der LL .
Aber wenn wir bei dem Bild sind, da sind doch die 2 grossen Schrauben am Vergaser, wo der Luftansaug fest gemacht wird.
Und wenn du jetzt die rechte Schraube siehst dann ist noch etwas weiter rechts davon etwas tiefer ein schwarzer Kabelstecker. Der Kabelstecker geht auf den Drosselklappen Poti.
Und wenn wir nun das Bid weiter betrachten, bin ich noch in Erinnerung, das der Temperatursensor entweder direkt hinter dem Vergaser unten am Ansaugkrümmer sitzt. Da geht doch ein Schlauch weg in Richtung Fahrgastraum und da drunter oder etwas links (Richtung Beifahrerseite) am Krümmer. Da muss ein Kabel mit Plastik Schutz ran gehen. Das ist ein viereckiger Stecker.
Ich tippe mal stark das der Sensor beifahrerseitig gen Spritzwand im Ansaugkrümmer sitzt. Da ist der fürs STG jedenfalls ab Kadett E. Der fürs Instrument sass früher von oben im Ansaugkrümmer. Dann solltest du mal den Schlauch prüfen der von hinten gen Spritzwand an den Mapsensor geht. Der hat gern Risse. Dann mal den LLR ausbauen und reinigen, auch die Aufnahme in der Multek. Um den wieder vernünftig einzubauen steckst du den an und machst die Zündung an, dann fährt der aus, dann abstecken und dann erst die Zündung wieder aus. Dann reinschrauben. Hast du die Drosselklappe mal aufgemacht? Wars drunter schwarz? Wie sehen die Kerzen aus? Schwarz oder braun bis hellgrau?
Das Thermostat macht erst bei 89°C auf also verhält sich bei dir erstmal normal. Beim ersten Warmlaufen kann es sogar bis 95°C dauern eh es richtig aufgeht. Auf 3km kommt der nicht auf Betriebstemp.
Was wurde verbaut? Billig AGR und LLR oder GM bzw. Markenware?
Normale Leerlaufdrehzahl liegt warm bei 650.. Sensorwerte kann ich nur von den alten Sensoren verlinken. Keine Ahnung ob die im G gleich sind...
Den Temperaturfühler für das Instrument gibt es nicht mehr einzeln. Es ist jetzt ein 2 Fasen Fühler der eben hinterhalb des Vergasers sitzt.
Den LL hat man doch vor ein paar Jahren wohl auch schon gewechselt, bei dem Wagen
Punkt 1 hat der keinen Vergaser. Zweitens fliest in der Multek selbst kein Wasser sondern nur im Ansaugkrümmer. Der LLR kann ja recht neu sein aber schmutzig oder ein billiges und wieder defektes Mistding.
Das es den einzelnen Fühler nichtmehr gibt ist mir auch bekannt aber auch früher war ein 2-Poler für das STG. verbaut und der ist halt beifahrerseitig gen Spritzwand im Ansaugkrümmer. Wüsste nicht warum der nicht weiterhin da sein sollte.
Da sieht man ihn:http://www.ebay.de/.../300997757921 Allerdings ist der auch kaputt, ist normal ein blauer Anschluss dran.
Ich schrieb doch das er hinten unterhalb des Vergasers sitzt oder etwas links (Beifahrerseite) daneben.
Also hatte ich es völlig richtig in Erinnerung.
Na dann sind wir und doch einig.😁 Das hinterhalb les ich dauernd als innerhalb😉 Auf den Vergaser reagier ich meist allergisch, ist eine Singlepointeinspritzung.. Den letzten Vergaser dürfte Opel um 1990 in einem Neuwagen verbaut haben. Zumindest für Deutschland. Das letzte Modell dürfte der Vectra A gewesen sein.
Hier noch die Werte des Fühlers. Dürfte sich auch nichts geändert haben. http://www.opel-problemforum.de/.../...eraturfuehler-werte-in-ohm.html
Ich hatte zwischenzeitlich auch 4 Prüfwerte recherchiert und werde den alten Sensor wenn er ausgebaut ist mal testen. Beim Poti interessieren erst mal nur die Werte für Standgas und Vollgas, denn er ruckelt ja beim beschleunigen und Gas wegnehmen nicht. Da die Diagnose das Poti aber nicht mit abgelegt hat teste ich das zum Schluß.
Dass der Thermostat noch heile ist glaube ich bei dessen Verhalten im Leben nicht. Denn bei ca. 40 °C am Thermostatgehäuse, können wenn der Thermostat geschlossen ist am Kühlerausgang nie 35 °C anliegen. D. h. der Thermostat schließt nicht richtig. Da denke ich mal dass das nach 15 Jahren schon mal sein kann. Mal sehen wie der ZR aussieht der ist genau so alt.
Die DK sieht auch im geöffneten Zustand nicht schlecht aus.
Der LLR und das 1. AGR stammen von OPEL, das 2. AGR ist aus dem freien Handel. Ich werde beide erst noch mal reinigen.
Heute sollten die Teile alle mit kommen, wenn ich mit dem Wechsel durch bin gebe ich mal Bescheid ob der Fehler weg ist und wie die AU gelaufen ist.
Zitat:
Original geschrieben von Balmer
Bin eben mit kaltem Motor noch mal ca. 3 km gefahren, da zeigt die Temperaturanzeige ca. 60 ° an. Dann Temperaturmessung per Infrarot, der Schlauch am Kühlereingang hat ca. 30 °C und am Ausgang ca. 25 °C. Noch einen km weitergefahren dann zeigt die Anzeige ca. 82 °C und die Kühlerschläuche haben 40 °C und 35 °C. So dass ich als Nebenbaustelle mal den Thermostat mit wechseln muss. Der Zahnriemen wird dann auch mit neu werden sowie der KRR.
Ich habs nie gemessen ok. Allerdings sind Termostate jetzt auch nicht so dicht und bei den Tempwerten im Motor halt ich das für normal. Eine gewisse Wärme konnte ich eigentlich immer in der Warmlaufphase feststellen bevor das Termostat dann richtig aufmacht.
Die Kopftemperatur oder die des Ansaugkrümmers wäre interresanter, die müsste etwa der der Anzeige entsprechen.
So, LLR und AGR wurden noch mal gereinigt.
Nach Einbau des neuen Temperatursensors funktionierte die Anzeige schon mal wieder richtig denn sie zeigte nur ca. 60 °C an und ging nur am Berg etwas höher und fiel beim kurzen Lauf im Stand wieder ab. Das war aber nur wegen dem defekten Thermostat. Der Motor läuft gut und die Schubabschaltung funktioniert wieder, d. h. beim Gas weg nehmen tourt der Motor schneller ab als vorher. Aber trotzdem zeigt der DZM im Standgas ca. 1000 RPM und fällt gelegentlich um 50 RPM ab.
Der Zahnriemen sah für 15 Jahre noch sehr gut aus, anders als der KRR der war rissig. Die WaPu war undicht und die Spannrolle des KRR machte im ausgebauten Zustand Geräusche. Bis hierher hatte ich schon 210 € für Temp.-Sensor, ZR-Kit, KRR + Spannrolle, WaPu und Thermostat ausgegeben.
Wenn man jetzt mit kaltem Motor ca. 3 km fährt, dann zeigt die Temperaturanzeige ca. 60 °C an. Die Temperaturmessung per Infrarot, am ZK über dem Schlauch zum Kühlereingang zeigt ca. 55 °C und am Schlauch zum Kühler ca. 45 °C. Am Kühlerausgang sind jetzt ca. 20 °C zu sehen.
D. h. der neue Thermostat ist o. k. Nach weiterfahren bis ca. 90 °C in der Anzeige sichtbar sind, dann kann man am ZK über dem Schlauch zum Kühlereingang ca. 82 °C und am Schlauch selbst ca. 75 °C messen. Am Kühlerausgang sind jetzt ca. 63 °C zu sehen. Das dürfte die normale Kühlwirkung sein.
An der Diagnose ist mir dann aufgefallen dass eine Drehzahl von 750 RPM angezeigt wird während der DZM 1000 RPM anzeigt. Eigentlich ist das ja eher unwichtig und lässt sich vermutlich nur mit hohem Kostenaufwand beseitigen. Ich vermute mal dass das Kombi eine Macke hat. Oder gibt’s da bei Euch andere Erkenntnisse?