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Schaltplan so richtig? Oder...
Moin leute.
Könnt ihr euch mal bitte meinen schaltplan anschauen?
Die schule ist schon etwas her...
Wenn das so passt brauche ich noch Anregungen vom kabelQuerschnitt und sicherungsgröße.
Bin mir nicht sicher bezüglich der Anschlüsse der - Leitungen der verbraucher. Wenn ich sie so anschliesse wie gezeichnet sind die doch nicht geerdet. Hab nen denkfehler...
Ich versuche mal den sicherungshalter zu posten...
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27 Antworten
Jenau! Dit Teil is perfekt :)
Beim Custom sollte man aber m.E. über die Kundenanschlußpunkte gehen - wegen des doch recht abgefahrenen (zumindest undurchsichtigen :) ) Batteriemanagementes.
In meinem Ladegerät-einbauen-Thread habe ich die Antwort von Ford zum Thema und den daraus resultierenden Schaltplan irgendwo gepostet. Ich habe die beiden fehlenden nachrüsten lassen. Einen davon mit nur 30 statt 60A für den Anschluss des Ladegerätes.
MffG
Ach so, im übrigen ist Rewalds Schaltplan perfekt.
Versicherung für den Sicherungshalter/Stromverteiler brauchst Du nicht, wenn Du an den Kundenanschlußpunkt gehst. Dda ist ja 'ne 60A davor. Aber aufpassen, daß der Gesamtstrom auf Dauer nicht wesentlich > 40A wird. Wenn die 60A-Sicherung kommt, hast Du ein abendfüllendes Austauschprogramm :)
Verbindungskabel vom Kundenanschlußpunkt zum Sicherungshalter 6 oder 10qmm.
Du kannst übrigens das Ladegerät später gleich an einen der freien Steckplätze des Sicherungshalters anschließen, solange Du in Summe (auf Dauer) nicht über die bewußten 40A kommst.
Die Massen entweder (wenn möglich) immer gleich da an das Chassis klemmen, wo der Verbraucher sitzt (ist ja keine Audiotechnik) oder von einem guten Chassis-Punkt mit 6 oder 10qmm zum Ort des Geschehens und da ein Lochblech o.ä. benutzen, um die Masseltgn. anzuklemmen. Vermutlich gibt es ja auch was Fertiges.
MffG
Ihr redet von ladegerät? Ihr meint den dpannungswandler?
Ladegerät ist zum Laden der Batterie 230VAC auf 12VDC, genauer 13,8V.
Oder meinst Du einen Spannungswandler & Wechselrichter 12VDC auf 230VAC?
Für den gilt grundsätzlich das Gleiche bezüglich der Absicherung, allerdings, wenn Du da an Leistungen > 250W (ca.
25...30A am 12V-Eingang) denkst, ist die 60A-Sicherung evtl. allein damit schon am Ende.
Abgesehen davon, daß Dein Sicherungshalter max. 30A auf einem Anschluß verkraftet.
MffG
Bei mir kommt noch ein spannungswandler ran. Kein lader.
Der geht dann direkt an die batterie als festanschluss. Meine versorgerbatterie hat 80ah und wird dann demnächst um noch eine der selbigen aufgestockt. Mein neues Licht kommt direkt an die original Anschlüsse wo jetzt auch das Licht drauf ist. Ist über " deutsch stecker" verbunden. An den Halter kommt also nur die pumpe40-60w der strahler led 18w und der dritte soll ne doofe werden wie beim zigarettenanzünder.
Geplant ist noch ein flachbild. Der soll dann direkt an den Halter aber erst später.
Zitat:
@Gummimann0815 schrieb am 31. August 2016 um 18:08:58 Uhr:
Ok wir haben es bald. Ich werde dann wohl die wago nehmen. Habs mir angeschaut. Schöne lösung.
Doch nochmal zum Verständnis : der Halter für plus ....Wenn ich alle (+)leitungen der verbraucher auf den Halter klemme ( auf einer Seite nebeneinander ) und das haupt (+) von der batterie in den Anschluss lege ( seitliche Öffnung ) dann sind doch die gesteckten sicherungen nicht " aktiv" weil auf der anderen Seite nicht an den Pins ist, und somit kein Strom durch die Sicherung fließt damit die im Fall der Fälle Auslößt...
Und mit der leiste meinst du Standart lüsterklemmen oder ?
Kannst du nochmal Bezug auf meine frage zum halter nehmen?
Zitat:
Doch nochmal zum Verständnis : der Halter für plus ....Wenn ich alle (+)leitungen der verbraucher auf den Halter klemme ( auf einer Seite nebeneinander ) und das haupt (+) von der batterie in den Anschluss lege ( seitliche Öffnung ) dann sind doch die gesteckten sicherungen nicht " aktiv" weil auf der anderen Seite nicht an den Pins ist, und somit kein Strom durch die Sicherung fließt damit die im Fall der Fälle Auslößt...
Am Halter ist eine zentrale Schraube zu sehen. Hier das Kabel von der Batterie dran klemmen. An alle anderen Anschlüsse kannst du dann deine Verbraucher mit der positiven Seite anschließen (Sicherung am jeweiligen Anschluß jeweils setzen, sonst fließt da selbstredend auch kein Strom). Die Anschlüsse auf der linken und rechten Seite sind vollkommen unabhängig von einander bestückbar. Anschlüsse die nicht bestückt sind, wo ein Schalter (ausgeschaltet) noch davor sitzt (bei deiner Pumpe z.B.) oder eine dort angeschlossene Steckdose unbelegt ist, sind offene Stromkreise. Da fließt kein Strom. An dem Halter sind auch kleine LEDs installiert. Erst wenn die Leuchte leuchtet, ist der Stromkreis geschlossen und es "fließt".
Zitat:
Und mit der leiste meinst du Standart lüsterklemmen oder ?
Nicht ganz. Lüsterklemmen sind nur dazu gut um zwei lose Enden miteinander zu verbinden da diese Klemmen untereinander isoliert sind (bei deutlich kleineren Adern als der Klemmenquerschnitt kann man auch schon mal 3 bis 4 Adern-Enden zusammen rödeln :-D ). Die Stangen kann man sich mit einem Cutermesser ja beliebig kürzen. Wenn das Metall wäre, ginge das ja schon mal nicht. Mit der Leiste meinte ich eher sowas hier. Die gibt es auch in ganz simpel aus einem einfachen Metallstreifen mit Schräubchen drin (so wie hier). So oder so ähnlich gibt es die auch in jedem Baumarkt. Nennen sich "Sammelklemme" oder N-/PE-/NN-Klemme (unterscheiden sich dann nur durch die Farbkennzeichnung). Eine isolierte Variante wäre fürs Auto die bessere Wahl.
Gruß
Thomas
Ok frage beantwortet. Danke dafür.
Ich werde dann die Tage das ganze System mal aufbauen und dann mal ein Foto posten..Natürlich nicht angeschlossen...und sollten hier noch Skeptiker unter euch sein...Ich hab mich nen freund der bei airbus arbeitet.
Der macht da soetwas als job...
Allerdings hatte ich mal lüsterklemmen in der Hand die im Gehäuse über einen brückenstreifen verbunden waren...
Lüsterklemmen im Airbus :D
Ich weiß schon, warum ich nicht gern fliege....
Nee nee. Das eine hatte mit dem anderen nix zu tun...??
Aber noch was. (-) zur batterie welchen Querschnitt empfehlst du?
Und das gleiche für (+) leitung?
Wie Customblack schon schrieb:
Pro 5A Dauerstrom (!) 1qmm ist ein sehr konservativer Ansatz -> z.B. 4qmm für 20A.
Du kannst im Zweifel bis 7A/qmm gehen.
Es hängt vom Verlegeort ab: liegt das Kabel zwischen Teppich und Antidröhn eher großzügig dimensionieren -> max 5A/qmm. Liegt es auf Blech oder rundrum ist Luft gehen 7A/qmm.
Bei Audiotechnik (fette Verstärker) eher 'ne Nummer größer wegen der wechselnden Lasten (3A/qmm).
Abgesichert wird mit max. 10A/qmm oder (wenn mann's weiß) wie oben geschrieben 1,4 x max Betriebsstrom.
Hth, mffG
Ok leute....feedback. bisschen spät aber egal....
Hab alles (allein) hinbekommen. Hab mir noch ne 3. Batterie über die kundenanschlusspunkt installiert. Natürlich alles abgesichert. Die sind auch relais gesteuert. Masse habe ich mit an die Sitz Konsole vom hauptmassepunke der Standart batterien. Jetzt muss noch ne pumpe für frischwasser. Dafür habe ich mir ein panel gebaut wo aktuell noch 2 wippschalter frei sind. Da soll die ran. Jetzt habe ich allerdings eine Steigung von ca. 75cm und eine Länge von 2.5m.
Ich bin mir jetzt nicht im klaren was die pumpe leisten muss um am Ende genug druck zu generieren. Der L Durchfluss steigt ja immer mit der bar leistung. Aber wie stark ist z.b. 1 bar oder 0.75 bar oder oder....Viele Infos dazu gibt's ja nicht im web...