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Gehäusebau - Ein paar Fragen
Mahlzeit zusammen.
Da nun mein allererstes, selbstgebautes Subgehäuse ansteht, wollte ich im Vorhinein noch ein paar Fragen klären, bzw. eher die einzelnen Schritte abklären und von euch absegnen lassen.
Also, generell soll es ein geschlossenes Gehäuse werden, geplant in durchgehend 19er MDF.
Verschraubt und geleimt (dachte mir, da nehme ich Ponal für...jemand einen anderen Vorschlag?) und 24h aushärten lassen. Währendessen innenseitig die Fugen mit Silikon verfugen und ebenso 24h aushärten lassen. Abschließend wollte ich das Innenleben noch zusätzlich mit einer Schicht Unterbodenschutz versehen. Dazu hätte ich noch eine Frage: muss ich die Innenwände irgendwie vorher imprägnieren oder lacken? Oder kann ich den Unterbodenschutz direkt auftragen? Und wie lange sollte der Unterbodenschutz ausdünsten? 24-36h?
Kay, des wäre es fürs Erste.
kkbyethx
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8 Antworten
Wieso denn bitte unterbodenschutz???
Mit dem Silikon wäre ich nicht so sicher, das dünstet nach.
Aber 19mm MDF hören sich gut an...
ps: mein Zweihundertster hihi :D:D:D
unterbodenschutz ist zur schwingungsdämpfung da, wie auch z.B. anti-drönplatten.
19 mdf is i.O. aber wenn du schon schwingungsdämpfung mit einbeziehst, gehe ich mal davon aus das du etwas mit richtig gewalt verbauen willst...
wenn dem so ist dann vergiss das mdf und nimm 21mm multiplex! ist zwar teurer aber dann brauchst du den u-bodenschutz nicht. falls dann die schwingung noch zu hoch ist ( wegen großer flächen ) dann setz noch ne runde! strebe ein und gut, kannst auch ein "rundkreuz" einsetzen; dann bewegt sich da nix mehr! außer der membran des woofers!
und silikon ist ok für die fugen.
wenn das was du verbauen willst nicht so rabiat zur sache geht dann kannst du bei mdf bleiben und den u-bodenschutz vergessen. wäre dann überflüssig...
Silikon würde ich keines verwenden , KANN die Sicke angreifen . Mit genug Ponal geht das auch .
U- Schutz aus dem gleichen Grund nicht .
Eher selbstklebende Bitumenmatten oder noch besser eine Verstrebung einbauen .
@Chris_2610
Naja, ob der Treiber so rabiat wird, weiß ich noch nicht, bin im Moment eigentlich noch auf der Suche, aber nicht sonderlich erfolgreich *shrug*
Am liebsten hätte ich meinen Clif Designs CDW10 wieder oder würde auf einen CDAW12 aufrüsten, aber versuch mal, die in D zu bekommen. Gab zwar mal einen Händler, aber der vertreibt die leider nichtmehr.
Insofern suche ich da noch, mal schauen, was sich so finden läßt.
@zuckerbaecker
Mit dem Ausdünsten und der entsprechenden Problematik in Bezug auf die Sicke hatte ich schon gehört.
Deshalb ja eigentlich auch die lange Wartedauer einplante. Wie lange muss man denn ungefähr ausdünsten lassen, um das Risiko maximal zu minimieren? Zwei, drei vier Tage in die Halbsonne legen? Ob das reichen mag?
Zwischenstrebe wäre zwar auch ein gedanke, aber bei ~20-35l geschlossen wäre es dafür ein wenig eng.
Und Bitumenmatten..okay, wäre auch noch einen Gedanken wert. Ich frage mich nur, ob die auf Holz genausogut halten wie auf Blech? Oder hat man da das Risiko, daß die irgendwann abfallen?
Dank auch schonmal für eure Antworten!
kkthxbye
bei so nem kleinen gehäuse brauchst du keine strebe und ich denke mal das es bei dem was du vorhast reicht wenn du das gehäuse verschraubst und verleimst... nimm einfach ein bisschen mehr ponal und verschmier es dann an den fugen. wenn das holz gut zugeschnitten ist dann passt das auch ohne silikon.
Hi,
also das mit dem Silikon und dem U-Bodenschutz würde ich nicht so machen, wenn Du die Kanten noch zusätzlich abdichten willst nimm einen "holzreperaturspachtel" gibts glaub auch von Ponal, das ist ein Faser/leimgemischt, lässt sich gut verarbeiten und nach dem aushärten kanns mans bearbeiten wie holz.
Ansonsten einfach genug Leim auf die Kanten geben, eben nicht punktweise sondern richtig eine "Line" legen, so dass uU auch an den Fugen der Leim rausquillt, den dann abwischen, dann sollte das ziemlich dicht sein.
Anteslle des U-Bodenschutes kannst Du wie gesagt Streben verbauen, und wenn Du unbedingt irgendwas innen ans Holz machen willst nimm Noppenschaum.
Bitumenmatten wären natürlich auch net verkehrt, aber normalerweise ist das nicht nötig, ausser Dein Gehäuse hat eine extrem lange Seite, dann würd ich aber auch eher wieder zu einer Strebe tendieren.
Lg
Flo
@Chris_2610
Ja, denke ich auch mal, daß in diesem Falle keine Strebe nötig sein sollte.
@flo6776
Das mit dem Holzreparaturspachtel werde ich mir mal anschauen, klingt schonmal sehr gut.
So, noch zwei Fragen hätte ich zum Thema Gehäusebau:
Es gibt so ein Foamband, welches zwischen Chassis und Gehäuse geklebt werden kann, um auch dort akustische Kurzschlüsse auszuschließen. Wie sinnvoll ist die Verwendung eines solchen Bandes?
Und wie befestige ich das Chassis am Besten? Schlagdübel und dann per M-Schrauben? Per Spax? Oder wie?
Macht es Sinn, daß Gehäuse aus stärkerem MDF zu fertigen, zb. 22er statt 19er?
Wieviel kostet im Moment ungefähr der m² MDF in 19er-Ausführung?
Und kann man sich im Baumarkt den Einlass für das Chassis auch schneiden lassen oder schneiden die nur auf Maß da zu? Wenn ja, wie bekomme ich dann am ehesten ein sauberes Rund hin?
(okay, waren doch fünf statt zwei Fragen)
Nun noch zum Chassis:
Weiß vielleicht noch jemand, wo man Clif Designs Chassis herbekommt? Wäre da über jeden Tip und jede Anregung dankbar.
Da aber zum Übergang wenigstens etwas ins Auto soll, bliebe die Frage nach dem Chassis...hätte da zwei Möglichkeiten im Auge:
Entweder Phonocar-Titanium als 25er/30er oder von Raveland den AXX1010/AXX1212..die Frage wäre: Welcher von beiden taugt eher?
Danke schonmal für eure Antworten!
kkthxbye
also das mit dem spachtel ist mit sicherheit die sauberste lösung aber spachtel ist eben nicht elastisch... falls dieser es doch sein sollte dann sry.
ich hab mit sicherheit schon weit über 50 gehäuse gebaut und wenn es nicht extrem werden soll dann reicht einfach nur viel ponal!
nun zu deinen frragen:
1. foamband hab ich noch nie benutzt, nicht zu db-drag zeitrn und auch nicht zu high end zeiten! is nur geldmacherei...jeder der angeblich nen unterschied mit den ohren hört labert.
2. die befestigung sollte angemessen sein; d.h. in deinem fall würden wahrscheinlich spax ausreichen da du nicht alle 2 wochen umbauen willst. wenn man einen woofer mit sehr viel power einsetzt oder halt (wie beim db-drag) die jede zweite woche verändert dann gibt es nix besseres als gewindestifte und muttern!
3. die stärke des holzes auch angemessen dimensionieren; heißt bei dir reichen 19mm. 22mm bringt halt mehr steifigkeit und somit bei extrembelastungen weniger verluste.
4. kommt auf den baumarkt an...
5. muss du garnicht! solange noch genug platz für die schrauben da is und man gut abdichten kann is alles im grünen bereich... wenn man ein wenig übung mit der stichsäge hat dann sollte das klappen. anzeichnen und genau sägen.
von den beiden woofern die du vorschlägst ist phonocar 100% die bessere wahl!
wie groß der woofer sein sollte hängt davon ab wie er klingen soll und was für musik du hörst.
je tiefer es werden soll desto größer muss der woofer sein.
für techno eher kleine woofer( sind einfach präziser )
für hiphop nen großen ( nicht präzise aber geil tief und laut!)
und nicht vergessen: wenn es um lautstärke geht dann ist membranfläche nur durch eins zu ersetzen... noch mehr membranfläche!!!!!!!!!!!