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- Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Hallo zusammen,
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten:)
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel;)
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Beste Antwort im Thema
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
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18662 Antworten
Bei der Laufleistung würde ich keine Kompromisse machen und alles erneuern.
Zum Austausch des Domlagers muss das Federbein quasi zerlegt werden
@Erwachsener Ich würde das einfach aufgrund der Laufleistung gern vollständig machen. Die Dämpfer sind schon spürbar nicht mehr das gelbe vom Ei aber noch im Rahmen.
Vor den Federn selbst habe ich einen riesen Respekt.
@chrissA4 Du meinst jetzt das Federbeinlager, mir geht es ums Domlager an sich also den oberen Drehpunkt des Federbeins.
Am liebsten hätte ich ein komplettes vormontiertes Federbein und damit minimales Risiko eine Feder ins Gesicht zu bekommen :D
Moin,
nimm die ausgebauten Ferderbeine und bringe sie zu ner Werkstatt , für die ist der Austausch schnell und sicher machbar und selbst wenn du ne halbe Stunde Arbeitslohn bezahlst , biste auf der sicheren Seite .
Zitat:
@simmal_B5204 schrieb am 9. Mai 2022 um 23:24:18 Uhr:
@Erwachsener Ich würde das einfach aufgrund der Laufleistung gern vollständig machen. Die Dämpfer sind schon spürbar nicht mehr das gelbe vom Ei aber noch im Rahmen.
Vor den Federn selbst habe ich einen riesen Respekt.
@chrissA4 Du meinst jetzt das Federbeinlager, mir geht es ums Domlager an sich also den oberen Drehpunkt des Federbeins.
Am liebsten hätte ich ein komplettes vormontiertes Federbein und damit minimales Risiko eine Feder ins Gesicht zu bekommen :D
Ich weiß schon was Du meinst;)
Aber leider ist es so, es muss zerlegt werden. Und ich wiederhole mich, bei der Laufleistung sind die Dämpfer auf jeden Fall fällig.
Der Zusammenbau ist kein Hexenwerk, und würdest Du nicht am anderen Ende der Republik wohnen, hätte ich dir das fertig gemacht.
Haben in der Werkstatt auch einen professionellen Federspanner;)
Zitat:
@chrissA4 schrieb am 10. Mai 2022 um 07:40:28 Uhr:
Zitat:
@simmal_B5204 schrieb am 9. Mai 2022 um 23:24:18 Uhr:
@Erwachsener Ich würde das einfach aufgrund der Laufleistung gern vollständig machen. Die Dämpfer sind schon spürbar nicht mehr das gelbe vom Ei aber noch im Rahmen.
Vor den Federn selbst habe ich einen riesen Respekt.
@chrissA4 Du meinst jetzt das Federbeinlager, mir geht es ums Domlager an sich also den oberen Drehpunkt des Federbeins.
Am liebsten hätte ich ein komplettes vormontiertes Federbein und damit minimales Risiko eine Feder ins Gesicht zu bekommen :D
Ich weiß schon was Du meinst;)
Aber leider ist es so, es muss zerlegt werden. Und ich wiederhole mich, bei der Laufleistung sind die Dämpfer auf jeden Fall fällig.
Der Zusammenbau ist kein Hexenwerk, und würdest Du nicht am anderen Ende der Republik wohnen, hätte ich dir das fertig gemacht.
Haben in der Werkstatt auch einen professionellen Federspanner;)
Der Zusammenbau ist machbar, ich hab rechts schon das Federbeinlager getauscht vor ca. zwei Jahren. Aber das rumgewurschtel mit den Federspannern ist einfach nicht schön :D
Zitat:
@asterix1962 schrieb am 10. Mai 2022 um 05:38:45 Uhr:
Moin,
nimm die ausgebauten Ferderbeine und bringe sie zu ner Werkstatt , für die ist der Austausch schnell und sicher machbar und selbst wenn du ne halbe Stunde Arbeitslohn bezahlst , biste auf der sicheren Seite .
So hab ichs auch gemacht. Ich hab meine Federbeine und die Neuteile in eine Kiste geschmissen, und zur nächsten Werkstatt gebracht, die haben mir das um 20 Eur umgebaut.
Wenn schon die Domlager, dann würde ich unbedingt auch die Gummiteller darunter erneuern. Die kosten kaum was und sind aber für einen ordentlichen Sitz des Lagers wichtig, bei mir war das Gummi schon rissig.
Die Däpfer waren in meinem Fall schon neu.
Muß für das Türfangband hinten in nen 850 tatsächlich die Scheibe raus. Musste gerade kapitulieren. Vorne ist ja deutlich einfacher. Hab ne Kurbel.
Gruß Klaus
Zitat:
@tdi14 schrieb am 6. Mai 2022 um 15:26:24 Uhr:
Apropos Mikroschalter, @ProfiAmateur
Hat jemand zufällig noch die Bestelldaten für die Türschlossschalter?
Ich habe sie irgendwo verschlampt...:/
Baureihe: Marquardt 1055, aber da gibts ja dutzende Ausführungen :o
Die Zapfen sind im 9mm-Abstand, 3mm im Durchm. und 2,5 mm lang.
Die linken beiden Lötpins im 2. Bild müssen ungedrückt Durchgang haben (=Licht an, Tür offen). Den rechten Anschluss braucht man eigentlich gar nicht beim Lichtschalter, nur bei dem zweiten direkt daneben (Deadlock).
=========
+++ EDIT +++
Ha! Schon gefunden:
Conrad Best.Nr.: 703152 (Marquardt 1055.2351)
Der hat zwar um 1 mm kürzere Fixierzapfen, aber wir wollen ja nicht päpstlicher als der Papst sein. :)
https://www.motor-talk.de/.../...spinnt-abs-leuchtet-t2632224.html?...
@ProfiAmateur
@Erwachsener
Mist, das passt leider doch nicht ganz wie erwartet :(
Der Schalter Marquardt 1055.2351 (Conrad 703152-62) hat die Arretierzapfen nur rechts, nicht beidseitig wie der Originale Schalter. Das habe ich leider ganz übersehen.
In Türschlössern von rechten Türen passt er zwar einwandfrei, aber in linken Türschlössern (weil spiegelverkehrt!) werden die Schalter mit der linken Seite nach unten montiert. (Ansonsten wäre der grüne Taster am falschen Ende des Gehäuses und würde niemals betätigt werden)
Da dann dort keine Zapfen sind (welche eigentlich zwecks Arretierung in die Bohrungen hineinfahren sollten, wird der Schalter nur von den verlöteten Pins gehalten.
Das funktioniert so zwar anscheinend trotzdem, denn seit dem Posting aus 2011 hab ich im Forum keinerlei "Widerworte" gefunden, auch nicht von @ProfiAmateur (denn auf Deinem Foto ist der Schalter ja auch in einem linken Schloss verlötet!).
Auch in anderen Foren bzw. Blogs wurde immer dieser Schalter "beworben" und verbaut, obwol er bei linken Schlössern dann nur an den Lötpins hängt. :D
Aber ein "universell für alle 4 Türen" passender Schalter bräuchte jedenfalls Zapfen an beiden Seiten (so wie von mir fotografiert)
Komisch ist auch, dass bei den Conrad-Schaltern "1055/58" draufsteht (Zapfen hier nur rechts).
Bei dem von mir nachträglich geposteten Link werden auch Schalter mit der Bezeichnung "1055/58" angeboten, aber auf den Fotos sieht man, dass die Zapfen hingegen nur LINKS sind - Die wären dann für linke Schlösser geeignet.
Ich habe gestern meinen alten Schalter wieder so hinbekommen, dass er einwandfrei funktioniert. (zerlegt, die Kontakte gereinigt und wieder zusammengesetzt und mit dem Lötkolben das Gehäuse wieder "dichtgeschmolzen". Das war aber etwas mühsam, da die Teile winzigst sind. Hoffentlich blüht mir das nicht öfters :)
Danke für die Info, das ist ein wichtiger Hinweis. Man sollte also auf die Zapfenseite achten! Da hat die Fa. Marquart wohl damals extra eine Serie mit beidseitigen Zapfen für Volvo hergestellt.
Ja genau. Kurz gefasst:
Diese Schalter von Conrad passen eigentlich nur für rechte Türschlösser optimal.
Baut man sie in ein linkes Türschloss ein, dann sind die Zapfen auf der falschen Seite, sprich oben in der Luft. Man kann den Schalter also nicht in seine vorgesehenen Haltelöcher hineinstecken und fixieren.
Das gilt gleichermaßen für den "Licht"-Schalter (Erkennung ob Türe offen/zu), als auch für den Deadlock-Schalter (Erkennung ob Schloss aufgesperrt/zugesperrt).
Bei Völkner habe ich ein Datenblatt gefunden.
https://asset.re-in.de/.../...-DC-2A-1-x-Ein-Ein-IP67-tastend-1St..pdf
Da gibt es den sogenannten Basic type 1058. Der hat die Pinöpel auf beiden Seiten…
Oder Basic type 1056, der hat sie dann auf der anderen Seite. ;)
@Fonojet Hab ich mir auch schon überlegt, aber der Typ 1058 hat blöderweise herausgeführte Kabel statt Pins zum Verlöten. Der würde also erst recht wieder rausfallen. Außerdem fehlt für die Kabel der Platz.
Der 1056 hat einen deutlich tieferen Schaltpunkt (kürzerer Stössel). Ich fürchte der würde gar nicht betätigt werden, wenn man ihn einbaut. Höchstens "gekitzelt" :/
Edit:
Diese beiden (s. Bild unten) könnten vielleicht funktionieren, sofern man den Zusatz-Betätigungshebel abnehmen kann. Die haben zumindest den 1055er Grundtyp. Gibts allerdings nicht bei Conrad..
Ah ok verstehe… wenn man die Gehäuse tauschen könnte… hmmm
Ich würde mir mal einen mit Kabeln holen und versuchen den unten zu öffnen, eventuell kann man den modifizieren?
https://www.reichelt.de/.../...fstoessel-mar-1055-0351-p32738.html?...
@tdi14 Diese habe ich damals verwendet, aber ich glaube du hast Recht. Die Noppen sind anscheinend nur einseitig, sicher bin ich da aber nicht mehr. Habe auch die "Forensschalterlinks" verwendet.
Original sind die Schalterkontakte vergossen, das habe ich mit Dichtmasse nachmodelliert. Stabil ist das ganze auf jeden Fall gewesen. Hat ja auch nichts zu halten. Blöd wird es nur, wenn die Lötstellen verfrüht brüchig werden.
So, Sommerfüße sind drauf. Die Werkstatt, die mir die Räder wechselt und einlagert, wies darauf hin, dass die Winterreifen erneuert gehören (porös). Das sind sechs Jahre alte Michelin Alpin A4 185/65 R15 88T, mit denen ich sehr zufrieden war. Diesen Typ gibt es aber nicht mehr. Nachfolger scheinen der Alpin 5 und Alpin 6 zu sein (gibt beide zu kaufen), und ich würde dazu tendieren, bei Michelin zu bleiben. Hat jemand konkrete Erfahrungen mit diesen Winterreifen?
Meist lohnt es sich übrigens auch preislich, Winterreifen im Sommer zu kaufen.





