BMK 3.0TDI Warmstart und Injektoren
Hallo!
Nach jahrelangem mitlesen und erforschen melde ich mich auch mal zu Wort.
Ich habe mir kurzem sehr günstig einen A6 4F 3.0 TDI BMK Quadro gekauft mit 300.000KM auf der Uhr!!
Das bei dieser Laufleistung und dem Preis noch was gemacht werden muss weiß ich.
Ansich fährt er sich super, habe aber ein paar dinge entdeckt die ich wohl zeitnahe in angriff nehmen muss. Unzwar:
Das Auto startet kalt sehr gut und ohne langes vorglühen. schaltet man ihn aus und sofort wieder ein gibt es auch keine Probleme. Steht er aber 10 min zb nach dem tanken dann tut sich er Anlasser sehr schwer bis sich der Motor dann doch dazu erringt zu starten. Ich habe dann hier um Forum nachgeschaut und bin den Tipps der werte der Injektoren gefolgt. Ausgelesen hab ich das ganze mit Delphi.
Zylinder 1: -20,0ms
-2,0ms
-2.0ms
Zylinder 2: -38,0ms
-10,9ms
-2,0ms
Zylinder 3 -36,0ms
-12,0ms
-2,0ms
Zylinder 4: -36,0ms
-6,0ms
-2,0ms
Zylinder 5: -20,0ms
-2,0ms
-4,0ms
Zylinder 6: 0,0ms
0,0ms
0,0ms
Sieht erstmal garnicht gut aus für die Injektoren oder? wobei mich wundert das Injektor 6 gar keine Werte hat?
beim abtouren schwankt die Drehzahl etwas. nichts was mich sonderlich stört. evtl ist das beim alten Automatik auch normal?
Ausgelesen hab ich dann gleich auch den Fehlerspeicher.
P161B Glühkerze Stromkreis offen. kann man ja durchmessen bei der Injektoren wechsel geschichte..
P1849 Fehlercodes im Getriebesteuergerät. (Sporadisch)
gibts da Probleme oder hängt das im Zusammenhang mit dem Fehler der Ansaugbrücke?
Im Getriebesteuergerät ist nämlich nichts hinterlegt.
P3135 Variabler Ansaugkrümmer Umschaltventil;Unterer anschlag erreicht. mein Gedanke geht da in Richtung gebrochener arm für versteller der drallklappen richtig?
nächsten schritte meinerseits wären dann jetzt der Ölwechsel der sowieso nach jedem Gebrauchtwagenkauf ansteht. Meine Wahl fällt auf Castrol magnatec festintervall 5w40 DPF kompatibel alle 15t.
Jetzt sollte ich von euch wissen wie ich nun am besten vorgehe und was am sinvollsten wäre und ob meine ´´Vordiagnose´´überhaupt soweit stimmen
Vielen dank!
Beste Antwort im Thema
Zitat:
@a3Autofahrer schrieb am 7. Juli 2020 um 11:53:15 Uhr:
Zitat:
@leostone schrieb am 7. Juli 2020 um 10:23:40 Uhr:
Anlasser nach dem Start einige Sekunden mitlaufen lassen hat meine Sommerprobleme beseitigt.
Kannst Du das mal kurz detaillierter erläutern?
Ich hatte ähnliche Symptome wie der OP. Etwas abweichenend vielleicht. Im Winter, Frühling und Herbst keine Probleme. Aber im Sommer bei Sonnenschein und Außentemperaturen über, sagen wir 25 Grad. Kalter Motor, kein Problem. Warm, Anlasser dreht fröhlich, kein Start. Half nur warten, Motorhaube auf, Zündung an, damit der Lüfter lief. Wenn ich Glück hatte, sprang der Wagen irgendwann an, wenn ich Pech hatte war die Batterie vorher leer.
3 Jahre habe ich Ursachen versucht zu finden. Ohne Erfolg. Lösung war, eine zweite Batterie an Bord, in dieser Zeit. Dieses Jahr war ich gewillt, den Anlasser zu tauschen, obwohl ich den nicht in Verdacht hatte.
Vorher bin ich dann glücklicherweise auf den Tip gestossen, den Anlasser beim Starten mitlaufen zu lassen.
Das habe ich versucht und es war erfolgreich. Mitlaufen lassen heisst, du hälst den Schlüssel weiter fest, obwohl der Motor schon angesprungen ist. Dadurch dreht der Anlasser ohne Last, da der Motor schon selbst läuft. Dadurch kann der Anlasser auf seine maximal Drehzahl hochdrehen und dadurch werden die Lager von Ablagerungen befreit.
Das ist zumindest meine Theorie. Natürlich gibt es tausend andere Ursachen für Warmstartprobleme. Aber wenn der Wagen alt ist, und die Symptome von Außentemperaturen abhängen, könnte es an verdreckten und zu eng gewordenen Anlasserlagern liegen. Und den Anlasser mitlaufen lassen kann ein jeder für kein Geld, tauschen ist sicher besser, wenn man denn weiß, dass es am Anlasser liegt.
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68 Antworten
Hier noch derInjektorsitz
Das Gesiffe kann auch von den trapezförmigen Platten kommen. Da ist eine feste Dichtung aufgebracht, die mitlerweile gut durchgehärtet sein wird. Wenn die Platten dann für den Injektortausch abgenommen werden, kann es danach undicht sein. Das ist dann Motoröl, was da sifft.
Bei mir so gewesen. Die Platten lagen im Herbst bei ca. 100€.
Ich meine natürlich Parallelogramm förmige Platten... Ein Beitrag vor meinem letzten sind sie ja zu sehen...
"Viereckig" geht auch...
... mit abgerundeten Ecken!
... Und Aussparungen für die Verschraubung..
Vielen dank schon mal für die vielen Antworten!
Also die Injektoren sitze sind aufjedenfall sauber da ich beim einbau dabei war und diese sogar nochmal von öl und fett befreit wurden. aber sauber war der sitzt ansich schon nach ausbau der alten Injektoren also denke ich mal das die Parallelogramm förmigen viereckigen abdeckplatten mit abgerundeten ecken und aussparungen für die verschraubung undicht sind. Die dichtungen an dieser platte waren schon nach ausbau sehr spröde. nur hatten wir halt bei umbau keine neuen zur Hand und mussten uns mit den alten zufrieden geben..
Neoelectric: Hat eine platte um die 100 euro gekostet oder alle 6?.
Heißt also das wenn mir das zu viel öl des guten wird muss ich wohl nochmal alle injektoren ziehen + neue 6x spannpratzen 6x kupferdichtung 6x abdeckplatten ?
Zitat:
Neoelectric: Hat eine platte um die 100 euro gekostet oder alle 6?.
Alle 6 zusammen. Nagel mich nicht fest, vielleicht waren es auch 120€. Ich persönlich habe die Schuld für das Siffen auch erst bei der Werkstatt gesucht, dort habe ich dann den Injektortausch reklamiert. Dabei kam heraus, dass diese Dichtungen hart sind und nicht mehr abdichten. Da kam schon recht viel Öl heraus bei mir. Ich persönlich würde es beseitigen... Ob die Spannpratzen und Dichtringe nun sofort wieder erneuert werden sollten? Ich würde einfach die Injektoren ausbauen, die Platten tauschen und den ganzen Kladderadatsch wieder einbauen. Die Spannpratzen werden wohl nicht plastisch verformt sein, wenn sie mit dem richtigen Drehmoment angezogen wurden, deshalb würde ich einfach die wieder verwenden. Die Dichtringe würde ich mit tauschen, sind ja nur Centartikel und du bist auf der sicheren Seite. Just for my 2 Cents...
Edit: Vorausgesetzt, wir reden nur von einem kurzen Zeitraum.
Bspw. nach einem Jahr, würde ich aufgrund der mechanischen und thermischen Belastung auch die Spannpratzen mit tauschen!
Okay ich frage lieber nach. Audi wollte neulich 270Euro ohne märchen für einen kleinen ladeluft schlauch haben deswegen frag ich lieber nach :P..
Ich denke mal dann werde ich die Spannpratzen mit tauschen. Diese haben wir nämlich auch beim wechsel nicht getauscht. Mein Mechaniker sagte mir das diese nicht unbedingt getauscht werden müssen. Im Forum aber sagt man das diese sehr wohl getauscht werden müssen und einige posteten sogar bilder von alt und neuteil, wo deutlich zu sehen war das die alten nicht mehr die nötige spannung bringen könnten.. So gut.. Bevor ich da nun wieder bei muss weil diese Pratzen nachgeben beiße ich lieber nun doch in den sauren Apfel.
Gibt es für diese Abdeckplatten eine Teilenummer oder kann man diese evtl auch online kaufen? Ich konnte im Netz nichts darüber finden.
Zitat:
...Audi wollte neulich 270Euro ohne märchen für einen kleinen ladeluft schlauch haben deswegen frag ich lieber nach :P..
Den Schlauch kenne ich :D Ich vermute mal, wir werden über den Schlauch in den nächsten Monaten hier noch öfter lesen.. Meiner hatte sich von innen aufgelöst und damit die Ladeluftkühler verstopft - eine Reinigung war nicht möglich... Was war bei dir passiert?
Die Spannpratzen würde ich beim Injektortausch unbedingt erneuern!
Die Spannpratzen sind laut Audi unbedingt zu erneuern.
Ist in der Reparaturanleitung auch so geschrieben.
Neoelectric. Also bei diesem besagten Schlauch ging es um einen 2.0TDI A4 aber das war nur so ein beispiel das es mich nicht wundern würde wenn diese abdeckplatten teurer wären :P. Du kannst aber gerne mal von deinem problem berichten. Evtl könnte man ja so weitere schäden verhindern.
Zitat:
@DeAticx schrieb am 1. Juli 2020 um 11:06:05 Uhr:
Neoelectric. Also bei diesem besagten Schlauch ging es um einen 2.0TDI A4 aber das war nur so ein beispiel das es mich nicht wundern würde wenn diese abdeckplatten teurer wären :P. Du kannst aber gerne mal von deinem problem berichten. Evtl könnte man ja so weitere schäden verhindern.
Ah ok.
Ich hatte hier an der ein oder anderen Stelle schon einmal darüber berichtet. Es geht um den Druckschlauch der auf der Beifahrerseite parallel zum Krümmer verläuft. Der verstärkte Silikonschlauch, mit dem 90° Winkel, der im ersten LLK mündet. Befindet sich direkt unter dem Luftfilterkasten. Von innen haben sich bei mir die ersten 2 Silikonlagen abgelöst. Das Silikon hat die Netze beider LLK verstopft. Der Schlauch liegt bei 300€. Das war mir zu viel, ich habe dann einen 30€ Schlauch und einen 120€ Schlauch bestellt. Den für 120€ habe ich behalten, von dem Billigen kann ich nur dringenst abraten. LLK waren auch Schrott. War eine der preiswerten Aktionen letztes Jahr...
Im Serienzustand mag der Durchsatz bei den LLK noch ausreichend sein. Bei mir war er es nicht und der Wagen fuhr sich wie zu geschnürt. Kaum noch Leistung oben raus und dann bin ich dem ganzen nach gegangen...
Ich hatte ähnliche Erfahrungen gemacht. Meiner war wie bei vielen anderen auch von der aufgepressten schelle die in den Turbo mündet heraus gerutscht. sieht man auch an der aufgedruckten makierung die eigentlich direkt an diesem stück anliegt. Habe es erst mit einem 40 euro Teil aus der Bucht probiert doch nach dem auspacken direkt wieder zurück versand. Habe mich dann für einen von Meyle entschieden für ca 90 Euro. Dieser war Top.. Wahnsinn was man so für schrott kaufen kann. Und das man nicht immer unbedingt bei Audi kaufen muss :P
Anlasser nach dem Start einige Sekunden mitlaufen lassen hat meine Sommerprobleme beseitigt. Eng gewordene Lager im Anlasser (durch Staub und Abrieb) haben so wieder Luft bekommen.
Würde ich bei altem Auto und beschriebenen Symptom versuchen, BEVOR ich mich auf die Suche nach anderen Ursachen mache. (meine Lehre, die ich nach 3 Jahren vergeblichen Tauschens diverser Teile und Sensoren gezogen habe)