An die Rostexperten... Kosteneinschätzung
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte... Deshalb gleich 3 davon! ;)
Fahrzeug ist ein E430 T BJ 2001
Was würde eine vernünftige Beseitigung der Roststellen in etwa kosten?
Vielen Dank schonmal!
Beste Antwort im Thema
Hallo ColaMix,
ich würde das erst mal nicht professionell lackieren lassen. Lieber erst professionell den Rost entfernen (Sandstrahlen) fertanisieren und mit z.B. POR15 (Korrosionsschutzdepot) pinseln. Wenn dass dauerhaft hält
(>3 Jahre) kann immer noch richtig lackiert werden.
Unbedingt vor der Lackier-Entscheidung dieses Thema komplett lesen:
http://www.motor-talk.de/.../...rofessionell-konserviert-t2996674.html
Es gibt noch zig andere Roststellen. Hier eine Sammlung (ist nicht von mir), ich habe sie nur - größtenteils aus diesem Forum - zusammenkopiert:
Front/Motorraum
• Federbein-Aufnahme und obere Stoßdämpferaufnahme an der Vorderachse
• Blechkanten an der Motorhaube sowie rund um den Kühlerbereich
• Blechkante am Scheinwerfer
• Hinter den Scheinwerfern sitzt auch oft gerne ein Rostnest
• Unter dem Grill und die seitlichen vorderen Motorhauben-Falze (an den beiden Spitzen über beiden Scheinwerfern)
• An den Wasserabläufen, vom Motorraum, wenn man die vorderen Kotflügel wegschraubt.
• im Motorraum die Längsträger einmal dort wo die Umwälzpumpe sitzt
• ganz interessant ist es, wenn man unter der vordersten Motorschutzverkleidung guckt, es rostet nämlich der Träger vom Kühler
• Haubenschloss-Traverse
• Rost unter dem Wischwasserbehälter
• Unter dem Luftfiltergehäuse (neu)
• Dann zum Vorderwagen insgesamt - die Achsteile sehen auch noch sehr gut aus. Grün eingekreist übrigens eine Leitung im Kühlsystem, die stark verrostet war! Konnte man unter der Abdeckung überhaupt nicht sehen, hätte aber irgendwann zum Kühlwasserverlust geführt. ist jetzt dick mit Fett konserviert:
• Dabei ist mir aufgefallen, dass an den Kanten im Motorraum an verschiedenen Stellen Rostansätze vorhanden sind, z.B.:
-> an der Halterung des Luftfilter-Gehäuses:
-> die Masseanschlüsse sind z.T. vergammelt:
-> Rost an den Kanten vorne rund um den Kühler, auf beiden Seiten. Links und rechts:
Heck
• Obige Stoßdämpferaufnahme an Hinterachse
• Kofferraummulden rechts und links unter der Verkleidung. Besonders um dem Gummi-Ablauf-Stopfen herum
• Kofferraum/-deckel: Unter dem Dichtgummi, insbesondere im unteren mittleren Bereich (unter dem Kofferraumschlosshaken)
• unter Kennzeichen (Einpressmuttern konservieren, auch das Gewinde)
• Unter dem Stern auf dem Kofferraumdeckel (an den drei Befestigungspunkten von innen und außen mit Fluidfilm und später mit Mike-Sander incl. föhnen versiegen)
• unter Griffleiste
• unter der Heckschürze
• Der Blechausschnitt ( rechts hinter der seitlichen Kofferraumverkleidung ) der Zwangs-Entlüftung
• direkt über dem Heck-Stossfänger
• um alle Löcher zur Stoßstangenbefestigung (wo die Schrauben durchgehen)
• Stoßfänger-Halterungen, auch die Bohrung zur Befestigung der beiden hinteren beigen Kunststoffführungen.
• Reserveradmulde
• Kanten hinter den Rücklichtern, besonders die inneren Ecken der beiden äußeren Rücklichter.
Unterboden
• Integralträger bzw. Vorderachsträger/Motorträger, teilweise unter Verkleidungen nicht sichtbar
Aggregateträger: Die Verkleidung am Unterboden ist an der vorderen Traverse des Aggregatträgers mit zwei M6 Schrauben links und rechts befestigt. Zwischen die Plastik und den Aggregatträger sollte man unbedingt zwei Distanzstücke - Gummis, Unterlegscheiben o.ä. packen, damit das Wasser ablaufen kann. Sehr gefährdet sind auch die Falze in dem Bereich, wo die vorderen Querlenker mit dem Aggregatträger verschraubt sind.
• Hinterachs-Träger, teilweise unter Verkleidungen nicht sichtbar
• Hinterachs-Aufnahmen, besonders die Vorderen bzw. vordere Haltekonsolen der Hinterachse (http://www.motor-talk.de/.../20130909-171615-i206222327.html
• flächiger Rostbefall im Unterbodenbereich und Kanten-Unterrostungen (Falze unter der Dichtmasse, allg. Schnittkanten). Besonders über der Hinterachse.
• Um sämtliche Stöpsel am Unterboden
• Bremsleitungen
• Halterungen und Löcher an Hitzeschutzblechen
• unter den Hitzeschutzblechen
Radhäuser
• Halterungen und Blechkanten unter den Innenkotflügel vorn und hinten, ohne Demontage nicht sichtbar
• Halterungen der Stoßstange, ohne Demontage nicht sichtbar
• Radläufe innen (unter Kunststoff) und außen, direkt am Rand von den Kotflügeln, an der Lackierung.
• Hinten rechts (hinter dem Aktivkohle-Behälter der Tankentlüftung), alle Falze und Kanten
• Ein zweites Auto gleichen Baujahres, ebenfalls heute, hatte einen intakten Achskörper (durch Zufall, weil total mit Öl eingesaut), aber sehr weit fortgeschrittenen Rost an den Federtellern und Achsaufnahmen hinten. Zum Konservieren war es eigentlich schon zu spät. An den Federtellern waren nur zwei Pickel zu sehen, nach dem Entfernen der Dichtungsmasse zeigte sich großflächig heftig angerostetes Blech
Sonstiges
• Türkanten unter den Dichtungsgummis (rundum)
• Batteriefach unter der Rücksitzbank (Ablaufloch, auch unter der Dichtmasse am Unterboden)
• Schiebedachrahmen
• Beim Kombi: Falz am Tank und der Schweißnaht zum Füllrohr
• unter den Türeinstiegsleisten oben am Schweller.
• Unter der Schwellerverkleidung.
• Rost unter den "Rämpelleisten/Schutzleisten" an den Türen.
• Ganz leicht rostet manchmal der Aufpralldämpfer vorne unter dem Stossfänger.
• Auspuff-Hitzeschutz-Bleche mit großen U-Scheiben (oder den schwarzen Klemmscheiben/Spreizscheiben von VW) wieder einbauen und konservieren
• Auspuff-Befestigungen (Halter)
• korrodierte Anschlüsse für Nebelscheinwerfer
• korrodierte Kontaktfedern der Kennzeichenbeleuchtung
• korrodierte Montagestifte/Haltestifte in den Bremssätteln
• Schweller, besonders unter den Aufnahmen der Gummilager für die Hebebühne
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45 Antworten
Meint ihr ernsthaft???
Ich finde es wirkt auf den Bildern schon extrem.
Mit sowas mache ich keine Spässe....wichtig wäre das der TE sich Brunox Epoxy besorgt und das als erstes auf die entrosteten Stellen nach Anweisung drauf macht. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Das Epoxy ist sehr gut....
Muss nur erstmal entlackt und entrostet werden.......
Der Wagen ist zu dem Preis in dem Zustand aber inakzeptabel, da waren wir uns ja alle einig....
für 6500€ bekommt einen top gepflegten und vollen 430er....
Falls mir jemand einen Link oder eine Empfehlung zu einem rostfreien 430er hat, bitte her damit! ;)
Ausstattung muss gehoben sein, bzw. fast volle Hütte und es muss ein T-Modell sein.
Dito. Hätte ich auch mal Lust drauf. Am besten mit LPG
Ich bin gespannt was kommt! ;)
Was soll da kommen?
Erstens sind die W210er schon einige Jährchen alt, gut gepflegte mit guter Ausstattung werden meistens nicht verkauft.
Der Rest der angeboten wird hat meistens Rost und Wartungsstau, evtl. nur noch gut genug für den Export nach Afrika.
Traurige Feststellung :(
Zitat:
@klamann15 schrieb am 26. November 2015 um 11:37:48 Uhr:
Was soll da kommen?
Erstens sind die W210er schon einige Jährchen alt, gut gepflegte mit guter Ausstattung werden meistens nicht verkauft.
Der Rest der angeboten wird hat meistens Rost und Wartungsstau, evtl. nur noch gut genug für den Export nach Afrika.
Da geb ich Dir vollkommen Recht ............... Hätte ich gleich 11.2006 beim Erwerb meines Dicken gehandelt und das Teil im Frühjahr 2007 mit MikeSander - Fett "ausgeschwemmt" und dann die 2010 nach der Teilrestaurierung von MB ( wurde vollbezahlt bis auf die Motorhaube ) hätte ich jetzt diesen Herbst ein noch brauchbares Transportmittel gehabt. :rolleyes:
Hatte ja vieles über Jahre gemacht. :cool:
Aber jetzt war halt wirklich nur noch ne Totalsanierung vom Kern her drinn und das hat sich bei der Ausstattung nicht gelohnt.:(
Wer möcht kann sich in meinem Fahrzeugprofil schlau machen. :)
Deshalb 210er ausgetauscht gegen 212er , wobei bei Fahrzeug nur von Ihrer Grundbedienung und Fahrzeugmaßen her vergleichbar sind !
Wenn ich das Geld hätte würde ich auch sofort ein 212er kaufen. T-Modell versteht sich. Aber 2,8 Liter dürfen es schon sein. Oder zieht der 2,5er auch ganz gut?
Zitat:
@Khartak schrieb am 26. November 2015 um 12:14:02 Uhr:
Wenn ich das Geld hätte würde ich auch sofort ein 212er kaufen. T-Modell versteht sich. Aber 2,8 Liter dürfen es schon sein. Oder zieht der 2,5er auch ganz gut?
Kann man nicht Vergleich mit meinem alten 270er CDI, der Neue muss sich erstmal an meine Fahrweise gewöhnen, Selbstlernendes Getriebe, aber zieht gut , den 1/2 Liter weniger merkt man nicht wirklich. Kommt noch dazu das es ein 4x4 ist . Brauch erst mal gute 10.000 km um mir wirklich ein Objektives Urteil erlauben zu können!
Aber die ersten Km sagen , EIN GANZ ANDERE WELT der Fortbewegung, das ist ganz klar und dabei ist da noch einiges an Ausstattung eigentlich möglich.
Aber mein Neuer Dicker passt , vorallem weil ich ja 2Meter6 groß bin.
Und den Vergleich 210er / 211er / zu jetzt 212er habe !
Denn das Betriebsfahrzeug in meiner Firma ist ein Reihen6er 211er mit einer Avantgarde - Ausstattung und den Fahre ich auch öfter über längere Strecken zum geparkten Betriebslkw.
Also der 212er ist eindeutig bequemer!
Ob die Maschine natürlich auch gute 380.000 km mal halten wird , ohne große Probleme, das Glaube ich wiederum nicht , schon auf Grund der Abgasaufbereitingsanlage, mit Adblue,
Beim Lkw von MB ist das was anderes, da habe ich mittlerweile 1.000.000 km drauf ohne Probleme!
Nochmal zum TÜV.
Den kannst Du, wenn es um Deine eigene Sicherheit geht, vergessen.
Mir ist bei meiner alten W202 der Federteller abgerissen, zwei Wochen nach bestandenem TÜV.
Nicht selten kennen sich Händler und Prüfer und sehen bewusst über Mängel hinweg.
Zitat:
@ATESH schrieb am 27. November 2015 um 02:51:37 Uhr:
Nochmal zum TÜV.
Den kannst Du, wenn es um Deine eigene Sicherheit geht, vergessen.
Mir ist bei meiner alten W202 der Federteller abgerissen, zwei Wochen nach bestandenem TÜV.
Nicht selten kennen sich Händler und Prüfer und sehen bewusst über Mängel hinweg.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Prüfer über einen vergammelten Federteller hinweggesehen hätte wenn er ihn bemerkt hätte. Das Wissen um die Schwachstellen einzelner Baureihen ist schlichtweg nicht gleichmäßig verteilt unter den Sachverständigen.
Teilweise geht das Wissen auch wieder verloren, bei meinem C124 würde sich früher beim TÜV als erstes auf die vorderen Traggelenke gestürzt und mit Lehren, hebeln mit Montiereisen und wackeln, auf Deubel komm raus versucht einen Verschleiß festzustellen.
Vor 2 Wochen beim TÜV wurden die TG`s nur mal oberflächlich betrachtet. Die vorderen Konsolen der Hinterachsaufhängung wurden gar nicht kontrolliert obwohl diese Schwachstelle seit Jahren in Foren kursiert und quasi jeder 124er davon betroffen ist, der nicht schon mal saniert wurde....
Auch das früher immer gern genommene Lager des Umlenkhebels der Lenkung wurde nicht kontroliert....
Zitat:
...wenn er ihn bemerkt hätte.
Was meine Aussage bestätigt.
Wenn es um die Sicherheit geht, kann man sich auf den TÜV nicht verlassen.
Eine gültige TÜV-Plakette bedeutet nicht, dass der Tod nicht mitfährt.
Insbesondere dann, wenn man sich ein Fahrzeug von einem Kiesplatzhändler, mit neuem TÜV, holt.
Hier:
http://www.motor-talk.de/.../...n-tuev-frisch-von-nov-15-t5506820.html
Noch ein Beispiel.. Kack TÜV




